不慌不忙
我的麦田
沿着铁轨，遇见欧洲 （31）
左右逢源，夹缝之中的生存智慧
《遇见欧洲 （30）- 布鲁日 -临死之前，必须去看一眼的城市》
别看比利时建国还不到两百年，但它的首都布鲁塞尔却在公元979年已正式建城，至今已有一千余年历史。这个起初只是作为在欧洲地缘格局中扮演缓冲角色、似乎并不起眼的小国，在建国定都之后，尤其二战以后，地位开挂，左右逢源，布鲁塞尔坐拥欧盟与北约两大机构总部，并吸引了约1400家国际组织与跨国公司齐聚于此，“欧洲首都”的美誉实至名归。
这要归功于得天独厚的地理位置，比利时地处欧洲的心脏地带，与法、德、荷、卢四国接壤，与英国隔海相望。以布鲁塞尔为中心，巴黎、阿姆斯特丹、卢森堡、科隆、甚至伦敦，均在200至300公里的范围内，可谓四通八达。
从布鲁日乘火车大约一小时到达布鲁塞尔中央车站（Gare Centrale）。
出站后，步行不到十分钟便看到了大文豪雨果笔下“全世界的最美广场” -- 布鲁塞尔大广场。
布鲁塞尔大广场（Grand Place）
任何语言的描述，在亲眼所见的震撼前都会显得苍白。这不是一个空旷的广场，而是一座被哥特式、巴洛克式、文艺复兴式、路易十四式等建筑群紧密环绕的“露天剧场”。站在广场中央，环顾四周，彷佛能看到欧洲文明的缩影：壮观建筑、巍峨的尖塔、精致的拱窗、金光闪烁的行会屋顶与浮雕。1998年，大广场被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
（布鲁塞尔大广场两年一次的鲜花地毯节，网图）
傍晚，迷人的广场灯光秀开启，色彩斑斓，光影交织，浪漫梦幻。
十二世纪前，这里原本是一片沼泽，水草丰茂，群鹅栖息。随着城镇的兴起，人们在此修建了布鲁塞尔的第一个大广场，周边住着手工业者与平民。1659年，法国国王路易十四的军队炮轰布鲁塞尔，广场被夷为平地。此后，在各行会的出资与支持下，大广场得以重建，成为当地的商业和生活中心。
（精美恢弘的布鲁塞尔市政厅，建于1402年，高约91米，广场上最高的建筑）
1830年，比利时刚刚从荷兰分离出来，成为一个独立的国家。那时的欧洲仍在革命与镇压的的震荡中起伏。而比利时因其中立与包容，成了理想主义者与流亡者的避风港。这个年轻的国家颁布了当时欧洲最自由的宪法之一，保障公民的言论、出版与结社自由。作为首都的布鲁塞尔也因此成为流亡者与思想家的聚集之城：在同一片广场，雨果呼唤人道与博爱，写下《悲惨世界》，为底层人民伸冤呐喊；马克思揭示阶级与革命的本质，呼吁“全世界无产者，联合起来”，推翻造成悲惨世界的制度。
天鹅之家（Le Cygne）
位于大广场9号，门楣上雕刻了一只展翅欲飞的白天鹅。17世纪时，这里是印刷工人行会的会馆，后来成为知识分子与政治流亡者聚集的场所。十九世纪中叶，马克思与恩格斯曾在此经常会晤。这地方后来几经易主，如今已变身高档餐厅。
1845年，马克思与恩格斯先后迁居布鲁塞尔。1847年12月，他们与德国工人协会和民主协会的成员在此欢庆跨年；翌年初，一部旨在推翻旧世界秩序的战斗檄文《共产党宣言》在此诞生。两个月之后，马克思因政治压力被驱逐出比利时。在此后的一个多世纪里，马克思主义被不同的政权以各自的方式解读与利用。理想与现实，终究渐行渐远。
三年后的1851年，法国总统路易·波拿巴（后来的拿破仑三世）发动政变，推翻共和国、恢复帝制（感觉和袁世凯有一拼），作为坚定的共和派，法国作家维克多·雨果（Victor Hugo）因公开谴责帝制，被迫开始了长达十九年的流亡生涯。他的第一站，就是思想自由的近邻布鲁塞尔。
雨果曾下榻在大广场26号的鸽子之屋旅馆（Maison du Pigeon），在此他写下《拿破仑小传》等政治檄文，为不朽名著《悲惨世界》打下基础。对他而言，布鲁塞尔不仅是暂时的避难所，更是思考“欧洲未来”的地方。早在1849年，在巴黎召开的“国际和平大会”上，雨果就提出了一个超越时代的概念 -- “欧洲合众国”。在他看来，欧洲的各民族终将以自由、民主与博爱为纽带，组成一个没有战争、以文化相通的共同体。百年之后，这一构想在欧盟的建立中得以部分实现，雨果因此被视为倡导建立欧盟的思想先驱。
《悲惨世界》正是这一理想主义的文学化身。书中的巴黎街垒、孤儿柯赛特、逃犯冉·阿让，共同织就了一幅充满苦难与救赎的社会画卷：即使在最深重的黑暗里，人性与正义之光也不会泯灭。布鲁塞尔的流亡岁月，让雨果的目光看得更远：他不只是一位法国作家，而是一位为“人类共同命运”而呐喊的世界公民。
由于拿破仑三世向比利时国王施加压力，要求驱逐雨果。1852年夏天，雨果被迫离开比利时，流亡到临近法国但却是英国属地的根西岛。
小于连撒尿雕像（Manneken Pis）
走出大广场，西南方向的埃杜弗街与橡树街交汇处，那位蜚声全球的撒尿小童正在永不知疲倦地叉腰，神情笃定地执行着他那“源远流长”的使命。
布鲁塞尔小英雄的塑像于1619年建成，别看5岁的他身高只有53厘米，却已有超过400年的历史，被称为“布鲁塞尔第一公民”，也是这座城市和国家的象征。
相传15世纪，布鲁塞尔遭敌军围攻，入侵者在城墙外点燃导火线，企图引爆火药库。一个名叫于连的小男孩发现后，急中生智，用一泡尿熄灭了导火线，从而拯救了全城。
从1696年起，不断有各国来宾赠送服装给小于连。如今，小英雄已坐拥一个包含1000多套服装的衣橱博物馆，来自世界各地的赠礼让他成为了拥有全球服饰最多、样式最全的“小孩”。每逢各国节日或庆典，他便会盛装亮相。
(网图）
中国也向小于连赠送了多套服装：中式对襟小褂、航天服、唐装、中山装等。
（网图）
告别调皮可爱的撒尿小童，穿过古老的街巷，渐渐远离广场的喧闹，望见一座双塔高耸、庄严肃穆的教堂 -- 圣弥额尔圣古都勒主教座堂（Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule）。
教堂的名字很长，为了纪念布鲁塞尔的两位主保圣人：天上的守护者圣弥额尔（Saint Michel）与本地殉道者圣古都勒（Sainte Gudule）。这么一说就容易记住了。这座巍峨的哥特式教堂，是比利时主教所在地与比利时国家教堂。教堂始建于1047年，经常被用来举办全国性天主教典礼，如王室婚礼、国葬、国庆弥撒，见证着比利时王国的庄严时刻。
走出教堂不远，就是当地有名的圣休伯特拱廊街（Royal Saint-Hubert Galleries）。建于1847年，全世界最古老的商业步行街之一。优雅的玻璃穹顶长廊贯穿着古典与浪漫的气息，沿街有不少奢侈品店、巧克力店、咖啡馆。
沿着拱廊的尽头继续前行，偶遇一座现代建筑 – 布鲁塞尔漫画博物馆（Comic Art Museum）。里面收藏了约670位漫画家的作品原稿，应该是所有“漫画迷”的乐园吧。我们去的时候已经临近闭馆了，只好站在大厅里感受下这个充满童真与梦想的地方，大厅里看到善良勇敢的丁丁和他的创作者 –比利时漫画家埃尔热（Hergé），还有可爱的蓝精灵（比利时漫画家贝约（Peyo）创作）。
布鲁塞尔不仅是丁丁和蓝精灵的诞生地，也是其他众多漫画形象的故乡，“欧洲漫画之都”名副其实。比利时的漫画人才辈出，据说全世界每三个漫画家中，就有一位来自比利时。布鲁塞尔的街巷里，隐藏有一条漫画之路，全长6公里，44幅漫画被永久绘制在老建筑的外墙上，如果有时间，可以走街串巷，一幅一幅找过来，如同惊喜的寻宝之旅。
我在想漫画是不是已经融于比利时人的血液中？薯条店（后面会写到）的餐巾纸上都有一幅漫画。
生活在比利时的文城博友音来小提琴的写作文风就颇有漫画手法：幽默、轻灵又充满想象。有趣的是，她小时候就喜欢漫画，人生兜兜转转，如今竟生活在“漫画之都”，多么美好的机缘巧合。音来姐说：“漫画能以幽默夸张的手法来叙述很多情感，哲理。 漫画所表达的空间是无限的。 喜欢漫画，看漫画让我开心。” 的确，比利时的城市气质也正如此：在幽默中凝聚智慧，在童心中包容世界。
有网友留评说比利时是个“无趣的地方”，个人感觉恰恰相反，一个漫画王国怎会无趣呢？况且，在这里，不同兴趣与爱好的人都能找到他们的欢喜。
喜欢探寻历史的旅人，可以前往布鲁塞尔南部15公里处的滑铁卢战场，那是拿破仑最后一战的地方，原野与纪念碑见证着欧洲格局的转折；
艺术爱好者们，可以在安特卫普参观巴洛克大师鲁本斯的故居，或在布鲁日格鲁修斯美术馆欣赏“油画之父”扬·凡·艾克与尼德兰画派大师们的杰作；
钟情爵士的乐迷，也许知道萨克斯管的发明者阿道夫·萨克斯（Adolphe Sax，1814–1894）正是比利时人，他的故乡迪南（Dinant）每年都会举办“国际萨克斯大赛”；
对科技充满好奇心的人们，则不能错过布鲁塞尔那座堪称科幻象征的原子球塔（Atomium）-- 1958年世博会的标志建筑，代表着“科学与未来的力量”；
兵器发烧友们，一定熟悉勃朗宁M1900 -- 世界上第一款真正意义上的自动手枪，诞生于比利时的赫斯塔尔兵工厂（Fabrique Nationale de Herstal）；
还有热爱体育的水星兄提到“踢出欧洲红魔风采的足球”，俺才知道小国比利时竟然是长期排名世界前列的足球强国。
最后说说比利时的美食，网友xyz66在上篇留评中说到比利时名闻遐迩的巧克力、华夫饼，把xyz66诱人的留评搬过来：“厚厚的热热的华夫饼，涂上巧克力酱，简直要上天了！……有一对来自比利时的夫妻是我们的好友，谦谦君子加法式淑女风，他们一旦谈起比利时巧克力来，简直一付‘藐视群雄’之势，很可爱，很好玩。”
除了丝滑香浓的巧克力与香气扑鼻的华夫饼是比利时的食物代表，还有名声超越德国的比利时啤酒，其中知名度最高的是修道院认证的啤酒；以及大名鼎鼎的炸薯条，“ French Fries”，俺一直以为这就是法国的发明，到了布鲁塞尔，才发现炸薯条竟然是比利时的国菜，当地人称炸薯条为Frites，60%的比利时人每周至少吃一次炸薯条。显然比利时人比法国人更在乎薯条，而且炸薯条他们是认真的，只选Bintje品种的黄土豆作为专属原料，必须切成1厘米粗的长条，通常要经过两次油炸：低温预炸+高温复炸。
这道发明究竟源自比利时还是法国，各种传说，两国为此争论不休，对于旅人而言，这不重要，重要的是布鲁塞尔的空气中四处飘散着炸薯条的香味，寻味过去，总能找到一家热气腾腾的炸薯条店。以前认为炸薯条只能作为小吃，到了比利时，才发现它的地位提升了，可以直接作为主食大快朵颐，那我们必须来一份呀。
点单的时候，满墙的酱料选项让人眼花缭乱，仰头看得直晕乎，难道不应该是天选的番茄酱吗？看着我们发愣的眼神，前台的美女笑了，推荐说：“Mayo is the most popular.” 蛋黄酱！原来这里的“国酱”竟是它。
旅行的意义，不仅在于看见不同的风景、品尝当地的美味，也在于理解一座城市背后的故事。在网上查资料时，我遇见了比利时的另一种滋味，这片土地的记忆，并不总是香甜的。比利时的“国宝作家”雨果·克劳斯（Hugo Claus，1929—2008），在1983年写下一部被誉为“战后欧洲最伟大的小说之一”的作品 --《比利时的哀愁》。这部小说既是作家笔下的青春记忆，也是二战时代的家国悲欢。
战争，让比利时在中立与被入侵之间无力摇摆，也让无数普通人被裹挟进历史的洪流。克劳斯在题记中写道：“我们岂能安于世事如斯？每日醒来，都应为这世间尚有不公而义愤填膺。”
或许，这份“比利时的哀愁”，正是人类共同的哀愁。好在，我们还有漫画！
（比利时游记完结，谢谢阅读，祝朋友们周末愉快！）
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布鲁塞尔很美！你们游得游得又细又全。谢谢精彩分享！
“我们岂能安于世事如斯？每日醒来，都应为这世间尚有不公而义愤填膺。”真是让人感动的宣言。可惜，做到这个，很需要勇气和力量。