森林的火焰:孤鹜

(By森林的火焰)

读滕王阁序的时候，还是浪漫得不得了的年纪（十二三岁）。觉得世界就是诗书里写的样子，山是青崖白鹿，水是浩浩烟波。这“落霞与孤鹜齐飞“，当说得是某种非常诗意的鸟儿，象仙鹤，鸳鸯，鹭鸶，天鹅 （虽然那时我很不确定中国有没有天鹅）。看了注释发现是鸭子，地动山摇了我的审美，好长一段时间不能把震惊平静下来。“趋之若鹜“更坐实了我审美观的颠覆。这样蠢到 “趋之“地步的生物，如何与落霞齐飞？我是城里长大的孩子，对鸭子的印象仅限于宰好拔了毛，精光赤条的一条白尸。“白毛浮绿水，红掌拨清波“说的是鸭子的表哥鹅老兄，跟鸭建立不起联系。红楼梦里贾母给宝琴披的“凫靥裘“是野鸭子头上的毛拈线织的，可是野鸭子和“鹜“也是两回事儿吧？多年后到了加拿大在湖畔见了野鸭，才知道鸭子原来可以神清骨秀。特别是雄的，绿头环颈，文彩其身，五分象鸳鸯。怪不得鸳鸯的英文叫Mandarin Duck。只是我在
听昆曲“游园惊梦“的时候看同步英文翻译曼声唱到mandarin duck成双成对，还是要在沉默中狂笑。

鸭中翘楚自然是烤鸭，不管别省人民有否腹诽。只是烤鸭不仅北京才有，同样顶着北京烤鸭这名的，全国也有众多版本。北京人民乐不乐意，鸭子专家认不认可，就是另一回事了。小时候在北方， 过年过节亲戚聚会，有时会买烤鸭回家吃。做小孩子时，烤鸭是佳肴的形象代表，参见“卖火柴的小女孩“的插图。暗枣红的一大个，有着越王勾践般优美的长颈鸟喙，莫言笔下的丰乳肥臀。大人早摆下了一桌大小白碟子，面酱，葱丝，黄瓜条，荷叶饼，码得齐齐整整。吃的时候正襟危坐，一手执饼一手执筷子，彬彬有礼地请鸭子，黄瓜，葱丝分别上座，打个四平八稳的包裹。吃仪式是小孩子的开胃药，任何推翻主旋律吃饭规则的食物都能引起欢呼雀跃。其实那时的烤鸭比后来吃到的要差得远：片鸭子的都是家中姨妈姑爹，没有一百零八片的屠龙之技，变成皮一碟肉一碟。烤鸭到家已经变冷，翻热后新添淬火的坚韧。一口下去往往牵扯不清。

在北京全聚德吃烤鸭，是传统正宗行为艺术。八仙桌硬木椅，天花龙凤的厅堂，白衣胜雪的大师傅，全都是行为艺术的道具。屏息凝神地看着大师傅片鸭子并与鸭子和师傅合影留念，是所有初游全聚德的人必不可少的犯傻。我的虔诚感不可避免地让陪同的北京人取笑。天子脚下的人就是见过大世面的，没有谁到了广州吃烤乳猪，一定哭着喊着要跟那只眼插樱桃，鬓簪红花的大红乳猪照相。可是翻翻唐鲁孙的书，原来早在他老人家的时代，北京人就已经造了便宜坊全聚德的反，嫌他们食古不化。唐老那时候“潮人“吃烤鸭兴上西来顺。于今西来顺还在否？全聚德已称了天下第一楼。然而北京人仍然
不待见全聚德，纷纷上了九华山。

北京还没能让洋人随处参观的时候，香港便代了劳。外国人到香港千里迢迢地来看中国，招待方总要准备个面面俱到：宣纸灯笼，黄铜烟锅，黑地金漆的匾额，喜鹊登梅的屏风。少不了的是烤鸭。香港着实有几间威水正宗京菜馆，尖沙咀宝勒巷的鹿鸣春，据说烤鸭水准比全聚德更胜一筹。地方极逼仄，与盛名不符。除了字号老以外，伙计都是老的，桌椅板凳也是老的。但老得下里巴人，人间烟火。写菜的那位黑西装“部长“，活脱脱是陈小春老了以后的写照。鹿鸣春的英文名字让人哭笑不得：Spring Deer。联想不到状元郎，只想到牧神潘。鹿鸣春主打北京菜，餐牌结构却完全是广东馆子的朴实格局。连鸭子在内的十二位餐，也不过一千两百多港元，平均一人一百——百物腾贵的香港，美心快餐一位也要三十。 生意盈门。伙计们虽然手眼麻利，怎奈片鸭子的神刀师傅只有一个。全场中美日韩宾客只好翘首以待——等也是一种文化。鹿鸣春的一鸭两吃颇为细心，生菜包炒鸭松尤妙。切得极细，不油不咸，鸭味浓厚，直可以当饭吃。

自己也做过烤鸭子，在加拿大。室友与我同居半年来勤学苦练中国菜，打算拿一两手绝活回去孝敬父母。于是我们俩照着一本英文菜谱使劲，打算做烤鸭。一只鸭子太大，劈了一半。滚水里一烫收紧鸭皮，把蜂蜜和老抽往鸭子身上搽几遍使晶莹光亮。菜谱上说要挂起风干五小时以上，时间紧任务重，我们用吹风机吹了半个小时。室友拿出做面包的熟练手法，揉面做了一打荷叶饼，我只有望而兴叹的份。把鸭子送进烤箱，谁知我们没有转动烤炉，烤得不均匀。翅膀已经红而变黑，大腿还是腊黄的。最后草草食之，掺砂糖熬制过的甜面酱和室友一发即中的荷叶饼味道都非常正宗，鸭子虽然难看了些吃着也还过得去。只是俩人从此不再练烤鸭，发誓等买了能转动的烤炉再卷土重来。室友还乡之旅带了几包四川麻辣调料，改以啤酒鸭大宴亲戚。该次烤鸭的惨痛后果是：鸭架我们拿来煮了一锅汤，却忘在了冰箱里三个星期。回来一揭盖子，惨不忍睹。

广东人有自己的烧鸭子，跟北京烤鸭一样仪表堂堂。在烧味店油水浸透的包装纸盒上，也有个仪表堂堂的名字，叫挂炉大鸭。对广东胃来说，广式烧鸭烧鹅更抚慰。 广式烧鸭是内腔先搽了香料腌过的，不显着肥腻难当，冷鸭子盖在热饭上吃，极为香甜。当然，热鸭子热饭更是如虎添翼。收工以后眼冒金星之际，冲进茶餐厅高呼一份烧鸭油鸡饭， 眼见大师傅摘下一只红润的鸭子，手起刀落，几个转身就伴着碧绿油菜到我面前。和着热腾腾稻香米饭吞下（有了鸭子陪衬，连籼米饭都平添春色），吃到幸福地长吁一口气。烧鸭也不是不上席面，只是多被乱刀分尸，充当冷盘小脚色，在“烧味拼盘“里跑个小龙套。不象北京烤鸭当大菜出场，马前张保，马后王横。

不得不承认江浙一带的人最会吃鸭子。鱼米之乡湖泽密布，鸭子饱食蛋白质和碳水化合物，食物组成比人都精，不肥美也难。汪曾祺小说里的“鸡鸭名家“，应该是有原型的。这样的人，也只能出在江南。江浙做鸭子出神入化，盐水鸭，板鸭，酱鸭，鸭汤，有理论有技术地榨出骨髓里的鲜。珠江三角洲也是水网地带，也吃鸭子，做法却不如江南多。术业有专攻，广东吃的东西太多，难免分心。只是梅菜蒸大鸭是别处没有的。梅菜甜且吸油，用来蒸扣肉固然好，蒸鸭子是更上一层楼。八珍扣鸭其实是八宝鸭子的变异，鸭子斩好了放在糯米和“八珍“上蒸。卖相不减，吃客却从容得多，即使是贵宾，也不必当众把鸭子口袋拆得七零八落。

鸭子整只地吃有气魄，零碎地吃有温情。先生下班回家，主妇太太加意慰劳，摆上一只烤鸭，先生可能会被吓到，以为太太想买貂皮大衣什么的。若是香气扑鼻的生炒鸭子，微辛的姜芽鸭块，英风的啤酒鸭，美餐之余当不会引起误会。零碎地做不等于容易地做。有一道传说中的“柴把鸭子“，就要把鸭肉切成整齐长条，跟同样整齐长条的冬菇冬笋火腿捆成一把，想来所费工夫惊人，家中想吃到这份手工，恐怕只有娶个黄蓉做太太才行。

有不少人相信洋人是不会吃鸭子的，不然何至于到了北京对鸭子尘土和外交官印象深刻，更何至于大小河湖里都有野鸭闲庭信步，跟大雁打架抢地盘。其实洋人也吃鸭子的，有些吃法还颇为生猛。只是他们的鸭子都养在深闺，跟现实生活没有交集。法国人的血鸭大餐，是把鸭胸和腿的整块肉剜下来煎熟，剩的鸭架放进强力手动压榨机中硬生生绞出血汁骨髓，再加香料做成浇汁。这样的一餐价格不菲，如果在名店吃，动辄上万港币。这等几近变态的烹调方法，不知是哪位魔鬼天才的创作。法国的另一道名鸭——油封鸭，是把鸭子在低温的油里慢慢逼熟，原理近于坛子肉。法国人在艺术上，常有骇人听闻的大胆；于烹饪中体现为大量胆固醇。西餐里更常见的是“橙烩鸭“，鸭胸煎熟切厚片铺作扇形，浇上用橙子调味的甜汁。是主菜，也是甜菜。几年前西风东渐东风还击，Pizzahut推出过“烤鸭pizza“。只是混在一片嫣红嫩绿中可怜的几片鸭肉，不留心看不出，原来道在蕃茄与洋葱之间。广告喧闹了几个月，就销声匿迹了，至今没有卷土重来。一饮一啄，勉强不得。

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