春后雨前的博客
兰若生春夏，芊蔚何青青。秋渔荫密树，夜博然明灯。
【续前】2024年春天的回国见闻（一）—— 莞城古今
https://blog.wenxuecity.com/myblog/78059/202405/17043.html?
2024年春天的回国见闻（二）—— 魔都的律动
https://blog.wenxuecity.com/myblog/78059/202405/25034.html?
2024年春天的回国见闻（三）—— 青岛与川西
https://blog.wenxuecity.com/myblog/78059/202406/3702.html?
每次回国的第一站和最后一站多数情况都是北京，这次首都国际机场的出入境旅客不算多，据说很多航班都转移到大兴机场了。成都是中国内地第三个双机场城市，这次进出都是通过位于简阳郊外的天府新机场，那里旅客很多。只是天府机场离成都太远了，不堵车都要走一个多小时。在京数日走亲访友，很多事需要打理，只能忙里偷闲走马观花。这次去了潭柘寺、法海寺、东郊民巷、兵马司胡同、三里屯等处，古寺洋风新旧混搭。
帝都千年古刹潭柘寺始建于西晋永嘉元年（307），位于太行山余脉宝珠峰南麓，依山而建。初名嘉福寺，是佛教传入北京地区后的第一座寺庙。潭柘寺比北京建城还早800多年，因此有 “先有潭柘寺，后有幽州城”的民谚。据说当年修建紫禁城时，设计师的主要创作灵感来自潭柘寺。潭柘寺在清朝达到鼎盛，康熙亲赐寺名为 “敕建岫云禅寺”，成为帝都最大的皇家寺院，最多常住上千僧人，有房999间半。现存 943间，其中古建殿堂638间，多保持明清风貌，2001年第五批国重文保。左上图三楼四柱牌坊、右上图面阔三间无梁殿式歇山顶的山门、左下图面阔三间歇山顶的天王殿，其牌匾均为康熙御笔。右下图是天王殿旁和尚们炒菜做饭用的一口宝锅，直径1.85米、深1.1米。
左上图面阔五间重檐庑殿顶的大雄宝殿是潭柘寺建筑等级最高的殿堂，正脊两端高2.9米的一对琉璃鸱吻是北京所有佛寺中最大的；右上图是整个寺院最高处面阔三间单檐歇山顶的观音殿，左下图是拆毁重建的重檐亭式八面圆殿攒尖顶楞严坛，三殿的牌匾“福海珠轮”“莲界慈航”“寂照真如”均为乾隆御笔。观音殿西侧的龙王殿有一条石鱼，传说是南海龙王送给玉帝的龙宫之宝，后来玉帝送宝鱼给人间消灾，殿前人们排着长队膜拜。潭柘寺内古木参天，左侧是后殿毗卢阁前一棵1400多年树龄的银杏树 “帝王树”，直径四米有余。潭柘寺香火极盛，数不清的偏殿，每个人都能找到自己要拜的菩萨。最有趣的是三财神殿前，纸糊的金元宝最贵的超过千元，买来上供的香客还不少。
法海寺位于翠微山南麓，是明朝正统四至八年间（1439-1443）由一位名叫李童的太监集资、工部营缮司建造的皇家寺庙，1988年第三批国重文保。李童（1389–1453）自幼入宫，先后历明太宗至代宗五朝皇帝，均受重用。他为报皇恩修建了这所寺庙，由明英宗赐名 “法海禅寺”，其殿堂形制布局由汉藏两族僧俗官员共同设计，处处流露显密兼容的理念。左上图是面阔三间歇山顶的山门，门前高耸四棵参天古柏，称为“四大天王柏”。右上图是面阔五间单檐庑殿顶的大雄宝殿，建寺时种下两棵白皮松高达30多米，好似两条银龙守护着大殿，因此被称为“白龙松”。左下图是寺前香道上的 “四柏一孔桥”。李童身后安葬在法海寺前的山坡，右下图是他的墓碑。
法海寺以大雄宝殿内保存完整的十铺壁画闻名于世，所绘内容包括佛教世界、二十诸天、飞天仙女、动物花卉和山水祥云等，奇迹般地躲过了几百年战乱。法海寺壁画工笔重彩、叠晕烘染、沥粉贴金，是元明清以来现存少有的宫廷画师的精美之作，继承并再现了唐宋佛教壁画的古风清韵，堪称明代大型寺观壁画的最高典范。观看壁画真迹需要提前一周预约，而且禁止携带一切拍照设备，只能持手电筒参观，所以我们只看了大雄宝殿后面重建的药师殿中的珂罗版复制品，也很精美。左上图是药师殿的曼陀罗藻井；右上图是二十诸天《帝释梵天礼佛护法图》；左下图是三大士水月观音和普贤（左）、文殊（右）菩萨，其中水月观音是观世音菩萨三十三身像之一；右下图的古铜钟内外壁铸有梵文经文。
前往法海寺时无意中发现了新打造的石景山模式口历史文化街区，那里原名“磨石口”，以村西临近古隘口并出产磨刀石而得名。模式口古为京西重镇，商贾汇集之地，西山的煤炭、木石、琉璃和山货均由此源源不断地运入京城。镇上有一条长约1500米的龙形古道，是几百年来贯通京城与塞外的京西古道的咽喉。京西古道俗称 “驼铃古道”，老舍笔下的《骆驼祥子》就是在这一带得到灵感。1920年前后，龙烟铁矿公司在石景山创办炼铁厂，京师华商电灯股份有限公司在磨石口通电，因此这里是北京市最早安装电灯的地方，部分村民当上了炼铁工人。沿街建了不少仿古房屋，到处都是骆驼雕塑，颇有几分老北京的韵味和民风。地铁11号线去年底刚刚开通模式口站，法海寺就在这一站下车。
本人从小到大曾先后在帝都居住八年左右，印象中从未去过东交民巷，只记得文革中改名为“反帝路”。这是老北京最长的一条胡同，长约1.5公里，与东长安街平行并大致等长。东交民巷是清廷的 “核心”地区，第二次鸦片战争之后，各国逐渐在这一带建立驻华公使馆， “东交民巷使馆建筑群”多为20世纪初欧美流行的折衷主义风格，并融入中式元素，是帝都硕果仅存的西洋建筑群，2001年第五批国重文保。左上图是仿古典主义的日本公使馆旧址，东交民巷现存最早的建筑；右上图是法国使馆旧址，修建在纯亲王府内，单拱券凯旋门式大门，文革期间是西哈努克和王后莫尼列行宫；左下图是意大利使馆旧址门房；右下图是法国古典主义风格的奥匈帝国使馆旧址，尽管那个国早已不存在了。
1901年9月7日，庆亲王奕劻和两广总督李鸿章代表清政府与十一国列强钦差大臣在西班牙使馆签订了《辛丑条约》，东交民巷统一划转外国办公、驻防、居住。左上图是古典折衷主义风格的日本正金银行旧址，现为中国法院博物馆；右上图是哥特式的法国圣米厄尔堂，1904年开堂，北京城区最小、也是最后的的天主教堂；左下图是法国兵营旧址；右下图是含有东方色彩的外廊式殖民风格的法国邮政局旧址，与法国使馆隔门相邻，其建筑保存相对完整。这些地方现在除了法院博物馆外，都是闲人免进的官府地盘，只能在大门口张望一下，难以窥见真容。最大的衙门是东长安街14号的原淳亲王府，英国使馆旧址，各位看官可自行查询。
这次回京最想看的地方是兵马司胡同15号（原9号）院——建于1920年代的中央地质调查所旧址，正面是德国雷虎公司设计的图书馆，20世纪初德国民居样式，左下图左侧的西楼由贝聿铭的叔祖贝寿同设计。地质调查所成立于1913年，培养了中国第一批地质人才，也是中国第一个现代科学机构及多个科学机构的源头。这个小院可称为中国近代科学的发轫地，中国地质学会和矿冶工程学会分别于1922和1927年在此诞生，1930年代成为亚洲规模最大、藏书最丰富的地质学图书馆。与东交民巷那些洋房不同，这里现在是个大杂院，完全无法想象百年前的样子，但更加原汁原味。据称小院已列入腾退改造计划，但由于常有访客打扰，因此住户很不友好，这几张照片都是在大门外抢拍的。
这次在各地，除了朋友接送以及京沪地铁外，很多时候出行是乘坐出租车或网约车，平台订车快捷方便，司机也规范守则。在从东莞去深圳的出租车上，听司机说，整个东莞市只有一千多辆出租车，其余都是网约车。很多网约车司机都是外地打工仔，见证了十几、二十多年来所在城市的巨大变化。现在国内新能源汽车十分普及，据说去年大降价后车价很便宜。南方天暖，电车居多。去首都国际机场回瑞典时，我们叫的网约车是一辆油车，那位司机不喜欢开电车，他说排队充电太麻烦。多年没在国内过春天了，从南到北、从东到西，特别是一树树重瓣的碧桃花，处处繁花似锦、怒放养眼。只是一到四月间，北京的大街小巷就飘起了恼人的柳絮杨花。
这几年由于疫情影响，网络经济迅速发展，送货上门的快递小哥随处可见，同时也产生了大量包装垃圾。国内各个商场中，最火的店铺大概就是餐馆。不过有几次与同学吃晚饭，九点左右就没有什么食客，准备关门打烊了。天天吃餐馆不免味觉疲劳，后来更喜欢各地的特色小吃，崂山的白面大馒头让人食指大动。美团的大众点评网很厉害，酒店餐馆都十分小心，顾客差评会直接影响业绩。有的餐馆服务生会催你发朋友圈，感觉不是很舒服。
回瑞典的前一晚来到流光溢彩的三里屯SOHO和太古里街区，虽然那里离家不远，却还是第一次来看夜景。太古里商圈由著名日本建筑师隈研吾带领设计，与另外八位来自中、日、港、美的世界级建筑师共同负责。20多年前，三里屯有一个与“秀水”齐名的“雅秀服装市场”，不记得是哪一年关门大吉，后来摇身一变成为太古里西区。据说三里屯今年比去年热闹些，酒吧也有开张的。兵马司胡同15号和三里屯太古里可谓帝都的里子和面子，再过一百年不知这里会是什么样。借用赵雷《三里屯的夜》中的一段歌词告别故都： “五光色的楼体让我拒绝抬起头，我已经从附近搬走了很久。拥挤的楼群压抑着我的呼吸，也许你更适合这里。飞机它飞来飞去相聚即别离，分开的夜比合体多……”
