2017 (29)
2020 (38)
前文链接：【到巴西去】大人的世界大人也不懂
到了巴西的“咖啡之城”圣保罗，还没来得及和旅行团的团友们打个照面，就收到了团长温馨提示：一位团友在观看狂欢节游行时手机被盗，大家伙儿要提高警惕，防盗防抢防被骗。
我心头一紧，下意识地摸摸挂在脖上的手机。有关在巴西要注意人身和财产安全的指南，出发前我读过不少了。这不，临走前，我特意降级换了个iPhone 11手机，还系上了手机链，据说这是可以让小偷哭着回家的神器。
人都来了，也不能整天泡在旅馆喝茶打发光阴，卡还是要打的，巴西烤肉也得吃。让人眼花缭乱的巴西社会万花筒里，是众生百态，有人间万象。好吧，圣保罗，让我们走起来。
地标之圣保罗大教堂（Catedral Metropolitana）
身为城市的标志性建筑，圣保罗大教堂看着挺新的。其实，它也是在原教堂的基础上重建，于圣保罗建市四百周年的1954年开光。从建筑风格看，属于混搭型。虽然穹顶模仿了文艺复兴时期的佛罗伦萨百花教堂，但它依然被列为世界第四大新哥特式教堂。
这样级别的景点，按理说，是不容错过的。然而，在圣保罗的游记中，不少人会略去到此一游。这完全不是因为教堂不够雄伟壮观，而是基于安全考量的无奈之举。说起犯罪率，巴西当属南美之首，圣保罗又是巴西之最，而大教堂一带则居圣保罗的No1，这难免给游人带来心理阴影。
在我们的旅行团队从大巴下车到走向教堂的一路上，我感觉当地导游比我们还要紧张，他们不时地提醒团员守护手机，一起前行。这也让我在参观教堂的过程中，不时分心，整个人处在一种神兮兮、紧绷绷的状态。
站在圣保罗大教堂前的广场，我们首先看到的是一辆洒水车和几个忙碌着的环卫工人。导游说，每天清晨，这里都会被彻底地洗刷，以清除流浪街友在此过夜时留下的杂物和异味。两辆警车旁，神色肃然的警员们在来回踱步。可能时间尚早，昨晚又有游行，广场四周席地而卧的流浪者还在安详入睡，阳光穿过椰子树，温煦地照在他们身上。
走进神圣庄严的大教堂，导游滔滔不绝地介绍其历史沿革、建筑特色和宗教元素。我印象最深的是取自巴西土特产的装饰性雕刻-国鸟金刚鹦鹉、犰狳、咖啡树枝…
一墙内外，好像是天堂之门与地狱之口的差异。面对洁白无瑕的大理石和色彩斑斓的玻璃窗，所有不安惶恐的情绪和贫穷杂乱的画面似乎瞬间消逝，让我忘记到底哪一个才算是真实的世界。
地标之拓荒者群雕（Monument to the Bandeiras）
正值年度狂欢节期间，圣保罗的街巷到处是穿梭不息的人流和禁止行车的路障。导游下车两次游说交警，司机也是费了九牛二虎之力，旅游大巴终于接近下一个目标-位于Ibirapuera 公园的“圣保罗的一个非常重要的纪念碑”。如此费劲周折，到此一游，必有缘由，我期待着。
导游带领我们参观的是圣保罗的又一个地标-先锋旗手纪念碑。
这是一座构型似一列行进中的火车般的群雕。高头大马上是气宇轩扬的勇士，后面跟着的人马，或行进，或拉纤，或推船…每一个人都目光炯炯，表情坚毅。
“这是我们为纪念17世纪前往巴西内陆探险的开拓者们所树立的纪念碑。”导游自豪地讲述起这段让巴西人倍感荣光的历史-
世界的地理划分是有很多版本的。早在1494年，"教皇子午线"将地球一分为二，西归西班牙，东属葡萄牙。当时的巴西纳入葡人囊中。然而，其地皮也只是山海之间的一个巴掌大小。广大的内陆地区是土著人的家园，但西班牙人似乎也没看上它，所以是事实上的一块无主之地。17世纪，圣保罗的一群自称为Bandeirantes（先锋旗手）的探险者，为了寻找金矿和钻石穿越拉美大陆，把触角伸向了广袤的内陆地区。1681年，Bandeirantes在 Sabarabuçu首先发现了翡翠，随后淘金热席卷巴西。在艰苦卓绝的探索中，他们以野蜂蜜、野坚果和植物根茎果腹，不仅发现了奇珍异宝，还极大地扩展了巴西疆界，令其国土跃居为当今的世界第五。
左：彼时的巴西领土（位于教皇子午线之内）； 右：现在的巴西面积
当我翻开这一页历史深究时，我却深深地被历史背面的另一幕刺痛了-
原来探宝只是Bandeirantes的次生目标，他们的起始目的是捕获土著人。当时，沿海的葡萄牙人是雇佣非洲黑人来种植甘蔗地的；高原地带的圣保罗也急需奴隶来开垦荒野，但苦于相对昂贵的进口黑奴价格，于是，他们贪婪邪恶的目光扫向了相对便宜，可以通过大量买卖来获得巨利的土著人。读了Bandeirantes征服和奴役土著人的历史，我只能用“冷血”来形容了。在这场惨无人道的围堵屠杀中，土著人濒临种族灭绝。
拓荒者群雕旁，一场狂欢节派对正轰轰烈烈地进行着。不知道在巴西人心中，Bandeirantes是个怎样的符号？他们是英雄还是强盗？
地标之圣保罗大市场(Municipal Market of Sao Paulo)
作为百姓逛食品商场的菜篮子和吃家常便饭的大排档之地，圣保罗大市场的形象是相当的高大上了。准确说，它本身就是一件艺术品。据Wikipedia介绍，该建筑于1933年落成，采用了折衷主义(Eclecticism)建筑风格，以其柱子、拱顶和彩色玻璃而闻名。我并不理解什么是“折衷主义”，但那画着田园风光的彩窗，看着就心情愉悦，不像教堂的彩色玻璃上，总是一个主题。同时，想到主妇们可以在古典优雅的环境里采买食品，讨价还价，有些羡慕ing。（下二图来自网络）
圣保罗大市场内林林总总的食品可谓丰富多彩，琳琅满目，根本看不过来，只能不停地“心动”。最让我流连忘返的是水果摊位了，不仅五颜六色，不仅稀奇古怪，不仅清香阵阵，兜售瓜果的小哥还特别殷勤特别帅，不容分说，他拿起一个木瓜，去皮切块，热情地塞到手中，“大姐，试试，试试，别客气。”说完，又去切芒果。巴西的水果品质就是不一样，个大汁多味甜，沦陷的我赶紧掏腰包。然而，因收卡机不接受Costco 的Visa卡，这笔买卖没有谈成，我和小哥都深感遗憾。
我注意到不少餐厅门口的菜品展示台上，都有一种超级三明治，奶酪和肉片紧紧地排着队，像是交错重叠的地壳；另一种展品有些像“茄子盒”，外皮焦脆，馅料还不一样。回家后对着相片一查，才知前者是Mortadella三明治，后者是Pastel，全是圣保罗大市场的特色小吃，没有品尝，也很后悔。
最近在Costco也买到了巴西坚果（右上角）
让人食指大动的腌制食品。
见到了猪头肉和猪下水
更多食品叫不出名字
乘上旅行大巴，我们继续前行。圣保罗市内的高楼大厦，如同接受检阅的游行方阵从窗前排队掠过，它们有的无精打采，沉闷乏味；有的摩登前卫，活色生香……
巴西有很多问题，但有一点非常好-种族融合。红棕色印地安人，白种人殖民者后裔，农奴时代的黑人，和后来中、日、韩的黄种人移民。在这个“民族大熔炉”之中，彼此没有歧视仇恨。
《巴西：未来之国》的作者茨威格在1941年访问巴西后禁不住这样赞叹：“凡是来过巴西的人都不愿意离开这里；……美丽十分罕见，而完美的美丽几乎只是一个梦。”
两位手机丢失的团友刚好买了保险，将损失降到了最低。
“Bandeirantes also teamed up with a local tribe, convincing them that they were on their side against another tribe, and when both sides were weakened the Bandeirantes would capture both tribes and sell them into slavery.”（From Wikipedia）
市场的建筑也很经典，水果看着诱人啊！
我现在手机挂在脖子上，别的不怕偷，手机不丢就好了。
又，俺的南太七岛游更新了，补了一些照片和说明。
高兴极了。写的真好，图片漂亮，我以后南美旅行的指南。————水星有读心术，俺就是这么想的。后面的照片幸福感溢出画面，赞QQ的文图并茂：））
哈哈，遇到这种情况，估计俺也会沦陷。
整篇文章写的精彩，文笔优美，幽默诙谐，思想性很强。