春后雨前的博客
兰若生春夏，芊蔚何青青。秋渔荫密树，夜博然明灯。
【续前】波兰旧都的CityWalk（上）
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波兰是一个辉煌的的、悲催、不屈的民族，经历了13世纪蒙古人三次入侵、17世纪三次波瑞战争、18世纪三次被瓜分并沦为欧洲列强的狩猎场。19世纪波兰亡国后，克拉科夫隶属奥地利帝国。1918年波兰复国，随着第二共和国成立，克拉科夫再次成为国家主要文化中心。1939年二战爆发，波兰又一次被纳粹德国和苏俄瓜分，在德占区成立了波兰总督府GG，总督官邸设在克拉科夫瓦维尔城堡。其目的是要彻底摧毁波兰人的民族意志和文化，使这一地区完全德意志化。然而无论在任何逆境之下，波兰人民始终不放弃自己的祖国和文化。历久弥新之后，现代元素的点点滴滴和漫长的历史融合在一起，形成了克拉科夫这座古都最独特的气质。
流经克拉科夫的维斯瓦河是波兰的母亲河，全长1047公里，曾经是重要的商贸线路， “维斯瓦河上的国家”可作为波兰的代名词，瓦维尔城堡建在维斯瓦河一条支流的北岸，两岸风光旖旎，修建了长长的步道。2010年在一座旧桥的遗址上建造了步行和骑行桥（左上图），以莱图斯·伯纳泰克神父的名字命名，他是19世纪末克拉科夫兄弟会医院的创始人。桥栏上的一组杂技人物平衡雕塑随风舞动，在夕阳下和夜幕中十分迷人。左下图从伯纳泰克神父桥向西望去，是始建于1930年代的克拉科夫最老的桥梁，以波兰第二共和国之父约瑟夫·毕苏斯基元帅的名字命名。1945 年德军撤退时摧毁了这座桥，以阻止苏军前进，战后重建。右下图是今年六月建成通车的铁路新桥。
环绕克拉科夫老城区的普拉蒂公园周长四公里，在19世纪初拆除的旧城墙遗址上建成。公园是一条风景优美的步道，有包括哥白尼在内的20多座历史人物纪念碑。右上图为波兰最著名的画家之一扬·马泰伊科在公园中的雕像，他在19世纪以描绘波兰历史上著名政治军事事件的画作著称，克拉科夫美术学院就以他的名字命名。波兰著名诗人和文学家切斯瓦夫·米沃什因其“不妥协的敏锐洞察力，描述了人在充满激烈冲突的世界中的遇到的威胁”获得1980年诺贝尔文学奖，左下图是他在维斯瓦河边的签名。右下图是著名导演、波兰电影学校创办人安杰依·瓦依达的1981年金棕榈奖和2000年奥斯卡荣誉奖奖杯，他曾在马泰依科美术学院学习，是影片《卡廷惨案》的导演。
普拉蒂公园步道两旁绿树成荫，安放了许多供人休息的长椅。其中不少长椅都以波兰历史上的名人命名，并钉着他们的名牌。在瓦维尔山下有一条特殊的长椅，1916年的一天，著名波兰数学家胡戈·斯坦因豪斯巧遇正在这里热烈讨论数学问题的两个年轻人斯特凡·巴拿赫和奥托·尼科迪姆，从而开始了师生共鸣的一段佳话，并造就了泛函分析的一代宗师巴拿赫。这段故事发生一百年之后的2016年，在这张椅子上安置了巴拿赫（右）与尼科迪姆的铜像，一旁还刻有巴拿赫与斯坦因豪斯合作论文中的公式。这条长椅因此被称为 “巴拿赫长椅”或 “Mathematical bench”，有人说即使椅子上这两位数学家不是铜像，他们也不会注意到旁边有别人的。
雅盖隆大学的一位杰出校友是20世纪波兰女诗人维斯瓦娃·辛波斯卡，她因其“诗歌以讽刺的准确性揭示出人类在历史与生物语境下的现实片段”获得1996年诺贝尔文学奖。辛波斯卡的一生只发表了三百多首诗，她经常以简单的语言传递深刻的思想、以微小隐喻开启广大想象空间，享有 “诗坛莫扎特”的美誉。上方二图为辛波斯卡的故居和诺贝尔奖章。下方二图是以辛波斯卡的名字命名的一个小区公园，今年7月2日诗人百岁诞辰剪彩。公园里种植了各种树木、花草，以展示生物的多样性。一面公寓白墙上写着辛波斯卡的一首诗《不会发生两次》，诗中写道：“虽然我们很不一样，如同两滴纯净的水”，壁画还描绘了诗人最喜欢的一些物品。
在克拉科夫，各个时期的历史建筑随处可见。左上图是雅盖隆大学新学院Collegium Novum的新哥特式主楼，始建于 1363–1365 年间，被毁后于 1873–1887 年间重建。右上图是克拉科夫最壮观的剧院，也是欧洲最著名的巴洛克风格剧院建筑之一，以19世纪上半叶波兰另一位伟大诗人、波兰现代戏剧之父尤利乌什·斯沃瓦茨基的名字命名，于1893年开张。左下图是具有一百多年历史的Jama Michalika艺术咖啡馆，意为 “米夏利卡的洞穴”，是 “波兰现代主义”诞生地，内部装饰新艺术风格的家具和精选的历史人物木偶。右下图的奥伦斯坦公寓建于1911-1913年间，是一战之前克拉科夫建造的最大的豪华公寓，典型的新历史主义和早期现代主义建筑混合体。
卡齐米日是克拉科夫的一个历史街区，19世纪之前一直是一座独立城市，后来并入克拉科夫。14世纪的卡齐米日三世大帝有“农奴和犹太人的国王”之称，在他统治时期，犹太人在欧洲其他地区遭受迫害，纷纷来到波兰。几百年来，卡齐米日都是波兰民族文化和犹太文化共存融合的地方。该区东北部的犹太城是波兰犹太人主要的精神和文化中心之一，聚集了许多波兰最优秀的犹太学者、艺术家和工匠。左上图是建于15世纪的老犹太教堂，这是一座东正教犹太教堂，波兰现存最古老的犹太教堂建筑及欧洲犹太建筑最珍贵的地标之一。这里遍布以黄褐色为主调的犹太主题书店、餐馆、酒吧，散发着浓郁的犹太风情，1993年的影片《辛德勒的名单》中许多场景在卡齐米日拍摄。
左上图是始建于15世纪的卡齐米尔老市政厅，曾被摧毁和重建两次。当该地区并入克拉科夫后，市政厅失去原有功能，现在是克拉科夫的民族史博物馆。右上图是二战期间的一位外交官和抵抗纳粹的英雄扬·卡尔斯基的雕像，他作为信使，因向波兰流亡政府和西方盟国报道德占波兰的局势而闻名。卡尔斯基战后移民到美国，直到 1981 年才公开其战时任务。左下图是一座苏联时代的纪念碑，为纪念1936 年当地森佩里特橡胶厂的罢工50周年建于1986年，是波兰民主化后不多见的保留物。右下图的卡廷十字架位于瓦维尔山下的圣吉尔斯教堂前，1990年起矗立在这里，纪念1940年发生的卡廷惨案，苏联秘密警察屠杀了两万多名波兰战俘、知识分子、警察及其他公务员。
波德哥尔茨位于维斯瓦河支流南岸，与卡齐米日隔河相望，从前也是独立城市，1915年成为克拉科夫的一部分。1939年10月德国占领克拉科夫后，将中央集市广场改名为“阿道夫·希特勒广场”，推倒了广场上的密茨凯维奇雕像，在“克拉科夫特别行动”中抓捕了184位学者。自1941年起，纳粹将包括卡齐米日在内的克拉科夫犹太人驱逐至波德戈尔茨区，没收了他们的全部财产，建立了犹太人隔都及墓碑形状的围墙。绝大部分隔都居民后来死于集中营，今年90岁的大导演罗曼·波兰斯基是这个隔都不多的幸存者之一，他导演了一部讲述大屠杀幸存者音乐家故事的电影。克拉科夫历史博物馆在波德哥尔茨设立了沉浸式分馆，重现了当年隔都的场景和悲惨画面。
这座历史博物馆分馆是由当年的辛德勒工厂行政楼房改建的，博物馆入口处外墙上贴着幸存者的照片。1939年10月，德国企业家奥斯卡·辛德勒来到克拉科夫，接手了隔都外一家搪瓷工厂，并雇佣了许多犹太人生产军需用品。他起初经营这家工厂是为了赚钱，雇佣犹太人也是因为他们的工资比波兰人低得多。在目睹了纳粹清理犹太人区的恶性后，辛德勒良心发现，开始不计成本地为工人提供保护。1943年纳粹原计划把包括辛德勒工厂在内的所有工厂转移到附近的集中营内，但辛德勒将奉承、贿赂及外交手腕相结合，避免了工厂的转移，因此使得1100名犹太人免遭屠杀。图片依次为工厂的档案室、辛德勒办公桌复制品、工厂产品以及被他保护的犹太工人名单。
住在这一地区的波兰药剂师、天主教徒塔德乌什·潘凯维奇经申请获批，在隔都开设了唯一的一家药房——老鹰下药局，他和药局员工经常为犹太人传递信件、提供药品和食物，人们可以在药局讨论问题、阅读地下和官方报纸，战后辛德勒和潘凯维奇等人均被以色列政府授予 “国际义人”的称号。1942年6月1日，德国警方和党卫队开启对克拉科夫犹太人进行围捕和屠杀的“莱茵哈德行动”，分批将犹太人集合在老鹰下药局外的英雄广场并被遣送。广场上的68把铁制椅子代表克拉科夫的六万八千名犹太人，他们从这里踏上不归路。克拉科夫以西约60公里处就是奥斯维辛集中和灭绝营，七年前我曾去过那里，再也不想去那种惨绝人寰的地方。
波兰第一座现代艺术馆MOCAK是克拉科夫现代建筑的代表，通过对辛德勒工厂车间的改造建成，与历史博物馆分馆比邻而居，其建筑设计理念是强调工厂锯齿屋顶的线条，2011年开业。艺术馆展出了20世纪多位波兰先锋艺术家的作品，我给右上图的作品取名为 “挂狗头卖羊肉”。今年博物馆为最重要的当代波兰艺术家之一雅库布·朱利安·齐奥科夫斯基举办了大型特展《你是我的》，他用精神冥想来面对器官和体液的物质性，将当代意象与原始部落文化并置。在画家的超现实主义世界中，存在一种神秘信仰的亲和力，创造出一个充满强大思想和符号的万花筒。他运用尺度、色彩和声音进行创作，给人一种直接另类的感官体验，貌似千万幽灵在呼喊，下方是他的两幅作品。
波德哥尔茨因二战时期的犹太人隔都和辛德勒工厂闻名，其实这个地区本身也十分有趣，然而游客却不太到这边来。哥特复兴风格的圣若瑟教堂位于波德哥尔茨的历史中心，建于1905-1909年间。这座教堂以 80 米高的钟楼、精致的砖石装饰、正立面的圣人雕塑、周边的宗教景观公园为特色，堪称克拉科夫最美丽的建筑之一。教堂前是该区的集市广场，广场一侧有从前的市政厅，一天傍晚外出觅食时偶然发现了这座优雅的建筑。左下图是一栋名为 “水晶宫”的豪华别墅，建于1889-1891年间，具有新巴洛克元素，建筑装饰十分丰富。
维斯瓦河支流南岸建造了一些现代化建筑，与北岸的古典建筑相映成趣。上方二图是由原波德哥尔茨市政发电厂改建的塔德乌什·坎托博物馆和艺术文献中心，一个巨大的不规则形状的玻璃建筑悬挂在老厂房上方。其设计理念强调将物体或者建筑进行包裹和隐藏，显示了克拉科夫这个后工业区的精神和规模，顶层的咖啡馆具有极佳的视野。瓦维尔城堡对岸是1994年开业的日本美术和技术博物馆的漫画馆，收藏了波兰作家菲利克斯·贾辛斯基捐赠的与日本有关的艺术品。1987年，导演安杰伊·瓦伊达将其京都电影奖的奖金捐出，由普利兹克奖得主矶崎新设计。若望保禄二世无处不在，包括克拉科夫国际机场也以他的名字命名，下方二图分别为漫画馆内部及机场候机楼局部。
克拉科夫于公元700年前后建城，是维斯瓦族的故乡，古维斯瓦河商道、琥珀之路、朝圣之路以及犹太人迁徙之路上的重要驿站。克拉库斯土丘是克拉科夫的两个史前土丘之一，被认为是该城创始人、异教国王克拉克的安息之地，很多人认为“克拉科夫”这个词来自克拉克国王的名字。克拉库斯土丘与瑞典维京海盗的陵墓相仿，是傍晚观看全城壮丽景色的好地方。在波兰民间有一个关于瓦维尔龙的传说，这条巨龙住在瓦维尔山下的洞穴中，以吃人和牛羊为生。一个鞋匠用智慧除去了恶龙，与公主过上了幸福生活。屠龙的故事有多个版本，均与克拉克国王有关。
满城时光低语，一河故事环绕。在河边总能看到半空中的一枚“热”气球，其实它的底部拉了一根绳索，气球只能作直线运动，每次在空中停留十分钟。几乎每天都要到中央集市广场逛一下，夜幕降临后别有一番情趣。也许由于克拉科夫产盐，餐馆的菜偏咸。穿着制服的小学生，放学后在广场上慵懒地逗着鸽子。蜡像馆门口的戆豆先生一看就是蜡人，旁边的女摄影师呢？反正我第一眼看上去以为是真的。近年来行走了维尔纽斯、明斯克、维也纳、布达佩斯等中东欧城市，相互关联，各有千秋。这次在克拉科夫七天CityWalk，日均暴走超过十公里，最多的一天19公里，好在多为平地。
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