二，白马营地（White Horse Hill Compsite)
阳光和煦温暖，白云悠悠闲闲，雪山严霜凛冽，湖泊妩媚动人，田野阡陌纵横，山坡氤氲缭绕，溪流蜿蜒流淌，道旁清荫美草，村舍隐隐绰绰，树影婆娑多姿，牛羊成群结队，这些旖旎的景色中有我们旅人的身影，而穿梭流动的车影又与山川湖海融为一体，带着如诗如画的浪漫，成为南岛另一大经典。
从约翰山下来后，我们便一路朝库克山国家公园方向进发。我一边开车，一边听着动听的情歌，哼着跑调的小曲，心里盛满了欢乐，房车独往来，一曲到天涯。面对沿途那么多无敌的美景，太太和表妹更是乐得笑逐颜开，一路上，她们四处张望，拿着相机的手一刻都没停下来，还不时发出惊呼连连的笑声。她们当然知道南岛不容错过的就是行车路上的摄影，而房车在所有车辆中占有不少的优势，首先房车底盘高，视野开阔，而且房车四面有窗，车速相对较慢，在车上可以抓拍到很多难得一见的美景。与之相通，人生也是同样一个道理，人的境界犹如汽车的＂底盘＂，高低不同，天差地别。眼界低的人，就算驾着跑车飞跑，其风光背后难掩其自身的短板，眼界决定趣味，趣味塑造性格，性格成就命运。所以人要眼界开阔，在人生路上千万不要错失那些精彩的瞬间，有趣的片段，铭心的情感，刹那即永恒的美好。
从蒂卡波湖开车40分钟便来到了该地区最大的湖泊普卡基湖（Pukaki Lake)，Pukaki是当地原住民语，意思是聚集的水，南阿尔卑斯山脉融化的雪水汇集到了这里，里面夹杂着大量的冰川粉，使得湖面呈明亮的绿松石色，当阳光直射在湖面的时候，在冰川粉颗粒的反射作用下，湖面又变成明亮的蓝色，这就是传说中梦幻般的蓝色牛奶湖，它与周围的雪山和蔚蓝的天空交相辉映，景色壮丽秀美。
去普卡基湖绝对不能错过库克山高山鲑鱼，它有淡水帝王鲑之美誉，那家名为库克山高山鲑鱼店（Mt Cook alpine Shop)是到访游客都爱去的地方，买点生鱼片、烟熏鲑鱼，大家坐在湖边，一边欣赏眼前的冰川湖景，一边品尝鲜美可口的鲑鱼，坐起看云，共渡佳美时光。
我们抵达库克山国家公园已经是下午1点钟，接下来的重头戏就是走入库克山国家公园一探究竟，在新西兰最棒的徒步路途上，观赏令人叹为观止的美景。库克山有五大徒步线路，我们选择的是一条最受欢迎的徒步线路——胡克山谷布道（Hooker Vally Track)，步道途径三座吊桥，整个行程可以看到塔斯曼冰川和库克山，而库克山（Aoraki/Mount Cook)是南阿尔卑斯山脉的最高峰，高达3,724米，有＂新西兰屋脊＂之称。Aoraki是当地原住民的称呼，意为＂云之巅＂，库克山之名是为纪念发现澳洲东海岸和新西兰的英国船长库克。库克山顶部有大量积雪，以巨大冰川著名，曾是电影《The Lord of the Rings 》拍摄取景地，也是全球排名第五的最美的山脉。整个库克山国家公园有22座3000米以上的雪山，公园内有雪山、冰川、河流、湖泊、山林、动植物群，三分之一地区终年积雪。
我们走的胡克山谷步道全长10公里，虽说这个距离并不算短，但山路比较平坦，来回大约4小时，深受游客喜爱。我计算一下时间，如果不马上进山，恐怕我们要摸黑才能出山。我抬头望着一眼阳光灿烂的天空，一颗悬着的心终于放了下来，虽说库克山以风雨无常著称，但天气总不至于瞬息万变吧。于是我们不暇思索，带上食物、饮水和相机，循着胡克山谷布道，向库克山的纵深走去。
进入步道入口不久，便来到一个U型山谷，迎面是一座大吊桥，它横跨在一条细长的小河之上，有好几百米长，釆用的是钢铁结构，桥面铺设防腐，防蛀的特殊木料板块，上面还钉有防滑的铁丝网，吊桥两边装有网状的护栏，桥身由一根根的钢缆连接，纵横交织，犹如一座固若金汤的钢铁大桥，整个桥面不宽，只可以两个人平行通过，桥身到河床的距离有近百米，人在桥上走，桥身便有轻微的摇晃，这是为了利用桥身的弹性分散力量。桥下流淌着冰川融化的雪水，来水不大，不过这里已入深秋，水量丰沛只能等到来年春天。河床上乱石遍地，石块大小不一，都是呈褐色。过了第一座吊桥之后，便进入了山谷，由于阳光被环绕四周的大山遮挡的缘故，山谷里的光线一下子暗淡下来。此时进山的人少，出来的人多，对此我们并不担心，因为我们今晚过夜的＂白马营地＂就在胡克谷步道的入口处不远的地方，就算天完全黑下来，按原地返回也没问题。
我们在山谷里走走看看，欣赏沿途美景，一路上很少看到绿色植物，尽是光秃秃的山体，怪石嶙峋，样子可怖，森森的叫人发怵，到处都是散落一地的乱石，融化了的冰川雪水四处横流，看上去倒像是刚发生过一场山体崩塌，目光所及都是终年积雪的高山，如果一个人行经其间，一定会心生恐惧而却步。当然我们一行人根本来不及细想这些，就像＂初生牛犊不怕虎＂似地往前赶路。过了木栈道，又跨过另外一座吊桥，便深入到了山谷深处，越是往里走，周围的积雪越多，景色也就越好看，不过随之而来的光线也就越暗淡。这时从里面出来的人变得十分的稀少，往里走的只剩下我们三个人，这四山的幽静，四周的荒芜，景色中多了几分峻峭和肃穆，山谷里的风在呼啸，偶尔有冰川崩裂和山石滚落下来的声响，虽然有点后怕，可是再看看时间，感觉终点就在前面，于是又硬着头皮往前走了一会儿。不久我们便来到了胡克山谷布道的终点，也就是胡克湖（Hooker Lake)，再往前就是胡克小屋（Hooker Hut)，这是徒步者过夜的地方，需要有专业的登山向导带领才能前往。
这时，展现在我们眼前的是一幅日照金山的晚照，夕阳的余晖斜照在库克山顶上，白雪皑皑的雪峰泛着迷人的金光，不过我们还是稍嫌来晚了一点，要是再早来5分钟，雪山金顶将更加耀眼夺目，胡克湖呈灰绿色，湖面平静如镜，纹丝不动，堪称一绝，整个画面看起来壮美动人，肃穆典雅，犹如画布上一幅巧夺天工的画卷，让人啧啧称奇。
我们在胡克湖盘桓多时，华贵冷艳的湖光山色，让人不觉沉浸其间，陶醉其中，大家一直玩到心满意足方才尽兴而返。进山时我们充满着期待，可是在返回的路上，每个人都恨不得能多长出二条腿来，总感觉后面有一条恶狗在追赶似的，暮色下的深山峡谷给人带来的恐惧，不亚于一次高台跳水。当然此时的我已不再是一马当先，而是处在殿后的位置，当任不让地当起了护花使者。我们三个人心急火燎地往回赶，最后出来用去的时间仅是进山时的一半多点。当我看到步道口第一座吊桥的桥影时，心里的一块石头总算落了地。走出步道口，我就开着车直奔就近的＂白马营地＂。
白马营地（White Horse Hill Compsite)是库克山国家公园内唯一一座露营地，它只适合具备露营条件的露营者使用。游客们要是在库克山落脚，大都选择去较远的库克山村投宿。白马营地的位置绝佳，就在步道口的旁边。一踩油门我们就到了白马营地。白马营地没有专人管理，收费是按人头来算，明码标价，诚实投币。所以我们到了门口，一分不差地把钱投入一个上锁的铁箱里，并填上一张小卡片，放在车的挡风玻璃上，接着直接把车开进营地。偌大的营地没停着几辆房车，大家似乎都不约而同地紧挨在一起，我们也加入到了他们的行列，把车停在离他们10米远的地方。这时天色已经完全暗了下来。我们顾不上喘口气，撸起袖子烧菜煮饭，忙了一整天，现在吃饭就是一件头等大事。白马营地设有厕所，有自来水供应，但是完全没有电力，这似乎对我们并没什么影响，吃喝拉撒照旧，此时大房车的优势就充分体现了出来，而那些不带自备电源的小房车的游客，都早早的睡觉去了。等我们吃饱喝足了之后，接下来开始着手准备户外摄影。我们在库克山上住一个晚上，其目的就是为了拍摄星空壮丽的画面。
我们借助房车上微弱的灯光，先在车旁一个视野开阔的地方架起了相机，然后再把房车里的灯光全部关掉，切断所有的光源，避免光污染。这时，呈现在我们眼前的是一幅极为震憾的画面。晴朗无云的夜晚，群星闪耀，无数星星点缀在广阔而深邃的夜空中，蔚为壮观，清晰壮丽的银河系（银河核心）高悬在苍穹，直至天顶，大小麦哲伦星云的二大天体，清晰可辩，与银河系融合在了一起，璀璨夺目，那一刻真是奇妙无比，惊叹、震撼，简直不敢相信自己的眼睛。亿万颗星星宛如亿万颗宝石，近在眼前，却远在天边，人只有在这时才觉得自己渺如尘埃，才没有了欲壑难填的欲望，什么都一文不值，毕竟世界总还有我们人类够不着的东西存在，它们的存在也避免了人类想成为上帝的冲动。此时库克山的白雪皑皑的山峰时隐时现，只能看个大概，直到月亮升起，月朗星稀的那一刻，我们才能清晰地看见库克山的雪亮的山峰，清冷的月色如水银般地倾泻在了库克山，千年雪山显得异常孤寂清冷，宁静刚毅，冷艳高贵，那是一幅绝美的画卷。
户外除了漆黑一团之外，气温也骤降得厉害，要是在外面待上一会儿，就会冷得瑟瑟发抖，无奈之下，我们只好又钻进车里，打开车内照明，喝点水，聊会天，取取暖，然后再出去继续拍照，这样来来回回好几次。外面最吸引人的是银河璀璨，皓月当头的夜空，除此之外只剩下阴森和黑暗，就是那份黑的浓得化不开，比伸手不见五指更甚的夜晚，就算两个近在咫尺的人，也只能靠摸索，靠声音来感知对方的存在。在那黒森森的晚上任何文字都显得苍白，白天那些赞美大自然的华美之辞根本就是多余，黑夜里哪来的旖旎景色？又哪来的如诗如画的浪漫？其实不光是景物，个体、群体又何尝不是这样呢，所谓近墨者黑，黑则分不清方向，辩不出真假；黑则让人的思考越来越弱化，直至荡然无存，最后只剩下二个仅存的本能，简单粗暴的叙事，声色犬马的生活。所以人需要向阳而生，向明而行，追光逐梦度此生。
人是群居动物，远离人群是一种什么感受？我在黑暗中不断地拷问自己。现在躺在我身边的只有我的太太和睡在车顶上的表妹，还有几辆停在旁边的房车，再就是数公里之外的库克山村了。在如此黑的夜晚，身处高耸入云的库克山下，让人胆寒的野外，山风呼啸的山麓，心生不安在所难免，虽然我们住在一个庞然大物里面，似乎也不能消除由这份疏离带来的焦虑和恐惧。车外不时传来凄厉的风声，房车时不时地被吹得晃动不已，还有山石滚落，冰川暴裂的恐怖声响，犹如一个魑魅出没的地方。此时唯有亲人均匀的呼吸声才是真正的慰籍，我很羡慕她们倒头就睡，睁开眼睛就是一个明亮的世界的那份平静与坦然，或许人就应该这样，内心平静才能免于焦虑。意志坚定就能克服恐惧。焦虑恐惧都源于你对它的关注，你一刻不停地关注它，它同样也虎视眈眈地瞧着你，反之亦然。这么一想，长夜漫漫就变得不再可怕，内心获得少有的平静，蒙胧的睡意又渐渐回来了，我也进入了自己梦里的世界。
第二天早晨醒来，拉开车窗帘，外面又是一个明丽的真实世界。晨光照在库克山顶，日照金顶又神奇地出现在了眼前，这是一个好兆头。于是我们又携着我们浪漫的梦想，迎着朝阳奔向更广阔的天地。
麦子有三大游记让我印象深刻，新西兰南岛、澳洲的西澳，还有正在写的欧洲游记，我是赤着脚都跟不上她的节奏。所以无论从哪个方面我跟她都差了一大截，只能一路拿着小本本好好学习。哈哈哈。如果水星兄和兄嫂去南岛旅游，租一辆房车倒是一个不错的选择，肯定跟一般的旅游体验不一样。再次谢谢水星兄的鼓励！祝新周愉快！
俺走过你走过的胡克山谷步道，算不算同道？：）我们是上午去的，遗憾没看到金顶。在露营地看星空好震撼，蓝山兄璀璨如星海的文字也带给我们思考：“亿万颗星星宛如亿万颗宝石，近在眼前，却远在天边，人只有在这时才觉得自己渺如尘埃，才没有了欲壑难填的欲望，什么都一文不值，毕竟世界总还有我们人类够不着的东西存在，它们的存在也避免了人类想成为上帝的冲动。” 学渣学到了，拥有平常心，快乐生活！
谢谢蓝山兄，读你的博文，收获的不仅仅是绝美的景色，优美的文字，还有沉静且敏锐的思考。
另外，我的＂群星闪耀＂，与你的“钻石漫天“，这文字上的差距实在太大了，深感汗颜，这也解释了我为什么喜欢读你的留评的原因，真是字字珠玑，句句铿锵，篇篇都是值得一读的范文。再次谢谢xyz的鼓励！祝周末愉快！
菲儿完美道出我的心声！这次可以借光/偷懒评论蓝山系列大作了：）
蓝山的作品不仅给文城的读者们带来大千世界的美好与复杂，更重要的是给自己和后代们留下所见所闻所思所想，是一笔宝贵的精神财富。
当我读此系列第一章时，不由得想：等到蓝山给我们呈现南岛壮美的星空时，该有怎样的哲思和感慨：） 想到自己当初在美西Sedona 山边朋友夫妇俩的“避世大宅“院里，我们一起仰望清冽空气中“钻石漫天“的星空，被震撼得瞠目结舌，脑子一片空白；）
还是蓝山比较cool, 仰望星空，各种幽思/哲思纷至沓来：）
“人只有在这时才觉得自己渺如尘埃，才没有了欲壑难填的欲望“
”所谓近墨者黑，黑则分不清方向，辩不出真假；黑则让人的思考越来越弱化，直至荡然无存，最后只剩下二个仅存的本能，简单粗暴的叙事，声色犬马的生活。所以人需要向阳而生，向明而行，追光逐梦度此生”。
俺不得不高赞！；）
BTW，there might be a typo here:
“Aoraki是当地原住民的称呼，意为＂云之颠＂, 哈哈，不能“发颠“，应该是“云之巅“吧？：）
菲儿过奖了，如果文中有什么令人心动的文字，都有你的功劳。哈哈哈。其实不是我的文字美，而是新西兰南岛旖旎风光远比任何语言都来得优美动人，人就是穷尽所有的语言都无法真实描述它的全貌，只能写几个镜头，几个侧面。上次我忘了跟你说了，新西兰值得一游，尤其是南岛，以后有机会去那里度个假，真的很不错。你看我们的麦子、王妃都去过那里。谢谢菲儿的夸奖和鼓励！祝周末愉快！