朝花夕拾
走遍千山万水，只为寻找初心。
毗邻德法意的瑞士，历史上曾被这三个国家争来争去，因而瑞士跟三国接壤的城市，无论是语言、建筑，还是文化等，都不同程度地染上了这三国的色彩，比如离意大利边境很近的贝林佐纳就被称为瑞士最具意大利风格的小城。更令人意外的是，在瑞士境内，竟然还有一处意大利的飞地，这块飞地与瑞士的卢加诺(Lugano)隔湖相望。我们从贝林佐纳直奔卢加诺，去那里感受炎炎的夏日，也去感受意大利的风韵。
相距不到40公里的卢加诺和贝林佐纳曾是一“家”的，历史上都曾被伦巴第王国、法兰克帝国和米兰公国占领，也曾被法国的弗朗索瓦一世和拿破仑领导的法军占领。拿破仑占领它们后，把它们划归为一个州，还让它们和洛迦诺(Locarno)一起轮流做州府。到19世纪末，贝林佐纳才被确认为该州，即提契诺州的唯一首府。不过，跟贝林佐纳一样，都以意大利语为主的卢加诺却是这个州最大的城镇，也是瑞士除了苏黎世和日内瓦外第三大金融中心和银行业及商务中心，还是一座公园化城市。位于卢加诺湖水湾之中的它，被重重的青山包裹，城内是意大利伦巴第风情的建筑，外加夏日里明媚的阳光，这一切都让它成为了人们的度假胜地。
卢加诺
卢加诺
卢加诺
卢加诺
卢加诺
因为到达卢加诺时间尚早，还没有到酒店入住时间，于是我把车开去了卢加诺湖畔，然后便被湖畔的美景迷住了。这里到处都是盛开的山茶花和绿色的青草地，清澈的湖水在连绵起伏的青翠森林的夹道“欢迎”下一直流向意大利在瑞士的飞地－坎皮奥内(Campione d'Italia)，而这块只有1.6平方公里的飞地离意大利本土只有1公里。为什么在瑞士境内会有一块意大利的领土呢？这得从公元前1世纪说起。
为了抵御凯尔特人的入侵，罗马人在卢加诺湖畔的坎皮奥内驻军，这是坎皮奥内的雏形。西罗马帝国崩溃后，日耳曼人中的伦巴第人于公元535年在意大利北部建立了伦巴第王国，坎皮奥内、卢加诺和贝林佐纳都是此王国的地盘。当法兰克王国日益强大后，伦巴第王国成了法兰克王国的附属国，最后在公元774年被查理曼大帝灭掉。被灭后的第三年，伦巴第领主去世前把坎皮奥内等遗产留给了米兰大主教。之后米兰在12世纪归顺了神圣罗马帝国，坎皮奥内自然也进了神罗的“腰包”。当米兰的维斯孔蒂家族在14世纪末从神罗手中购得米兰公爵这个称号，并大举扩张后，贝林佐纳、卢加诺和坎皮奥内都到了米兰公国手中。
意大利坎皮奥内
意大利坎皮奥内
意大利坎皮奥内
意大利坎皮奥内
不过，这些地方和米兰在16世纪初却成了法国嘴中的肥肉，教皇不得不在1515年联合其它国家和瑞士雇佣兵展开了对法国的神圣同盟战争，最终把法国人轰出了意大利。为了感谢瑞士，教皇把贝林佐纳等地转给了瑞士，但卢加诺和坎皮奥内仍在米兰手中，最后卢加诺加入了瑞士联邦，坎皮奥内继续在意大利“舞蹈”。不知不觉光阴流转到1798年，这一年拿破仑占据了意大利北部以及瑞士全境。之后，卢加诺继续留在瑞士联邦内，但罗马帝国时期的军事重镇坎皮奥内在法国的裹挟下，选择留在意大利。在1814年的公民投票中，坎皮奥内还是选择留在意大利，可在1848年的意大利统一战争期间，坎皮奥内却主动要求与瑞士合并，但被瑞士拒绝了。
都说选择比努力重要。当瑞士开足马力走向第一世界之时，坎皮奥内便永远留在了第二世界的意大利内。被瑞士意大利语提契诺州包围的坎皮奥内眼见着瑞士一步一步走向繁荣的顶峰，自己也不甘寂寞，凭借着远低于意大利税和瑞士税的优势，把这里变成了有钱人和逃亡者的避税天堂，还兴建了欧洲最大的赌场，坎皮奥内立刻富得留油。居住在此地的2千多人中，不是瑞士人，就是意大利瑞士双国籍的人，他们赚瑞士法郎，开瑞士牌照的汽车，地址邮编也用瑞士的，占尽了瑞士的便宜。可是，当瑞士周边赌博业兴起，以赌博业为主导产业的坎皮奥内被逼得破了产，这里的居民不得不换成了意大利牌照。
门德里西奥
门德里西奥
门德里西奥
门德里西奥
我们从卢加诺湖畔西侧的卢加诺穿过湖上的大桥开向湖畔东侧的坎皮奥内，拥有地中海气候的这里，在灿烂的阳光下风光跟卢加诺的一样动人，我们仿佛到了地中海岸。在这个弹丸之地的入口，是墨索里尼于20世纪30年代建造的一座装饰性的城门，以此来宣誓意大利的主权。今天的这里，除了高高飘扬在空中的意大利国旗外，丝毫看不出跟瑞士的区别。我们从山上开到山下，绕城一周后便沿着被群山环抱的卢加诺湖开往跟卢加诺同属一州的门德里西奥(Mendrisio)。虽然这座坐落在平缓山坡上的小镇被称为“壮丽的城镇”，还以发现古罗马遗迹而被认为具有超凡的文化价值，但在我们眼中，它却没有散发出迷人的意大利风情，也没有让我们感到心醉。可是，当我再次开进意大利，沿着科莫湖(Lake Como)驶向意大利境内的梅纳焦(Menaggio)时，我们被浓浓的意大利风韵彻底征服。
该湖是意大利的一个冰川湖，因为宜人的气候和美丽的湖光山色而成为罗马时代贵族和富人的度假胜地。从此，“度假胜地”就成了科莫湖的标签，它还因拥有许多艺术和文化瑰宝的别墅和宫殿而被称为“世界上最美丽的湖泊”。虽然我们不敢苟同“世界上最美的湖泊”这个称号，但科莫湖的秀美却不容我们质疑。最主要的是，科莫湖岸的公路，很多都修在山腰处，这让我们可以在高处俯瞰科莫湖。宽阔的湖面，墨绿色的湖水，在明媚的阳光和岸边绿色群山的映衬下，让科莫湖显得格外“眉清目秀”，湖边的小镇也清爽干净，没有意大利其它城市在窗外悬挂衣物的场景。这样的意大利一点儿也不像第二世界国家，我为再次进入意大利这个决定而暗自欣喜。
意大利科莫湖
意大利科莫湖
意大利科莫湖
意大利科莫湖
意大利科莫湖
在动人的风光中，我们抵达科莫湖中心地带的梅纳焦。可我不知道在哪里能找到停车位，穿过一个山洞后，我看见湖边停了几台车，于是把车停到了这里。从这里走向梅纳焦市中心，得穿过山崖下的小花园，花园中有不少攀岩的人。本来我们只想在这里欣赏科莫湖的美景，并顺便吃晚饭，可没想到，在连接梅纳焦和卢加诺湖山谷起点的科莫湖岸，有一个“卖相”很好的墓地。我先生最讨厌墓地了，立刻取消了在这里吃晚饭的打算。此时，晚上5点刚过，我们还有足够的时间，因而决定前往意大利境内，卢加诺湖畔的波尔莱扎(Porlezza)吃晚饭。但当我绕过无数盘山道到达小镇后，我找遍了这个小镇的湖边，也没看到一个像样的餐厅，都是快餐厅。
意大利梅纳焦
意大利梅纳焦
意大利梅纳焦
意大利梅纳焦
我失望地开往卢加诺，希望在意大利沿途的小镇能找到物美价廉的餐饮。心诚则灵啊，就在我们要进入瑞士时，我忽然看见路边有房屋，还看见了一个停车位，于是手疾眼快地停了进去。没想到啊，停车场旁就是一家从2016年到2022年年年上榜的米其林餐厅(Osteria La Lanterna)，我们为这样的好运气欢欣雀跃。更幸运的是，这家只有10几张桌子的餐厅几乎全部订满，只剩一个空桌，我们一听真是心花怒放，觉得意大利太好了。餐厅就在卢加诺湖畔，从二楼的开放阳台可以眺望湛蓝的河水。餐厅的墙面、桌布、坐垫、墙上壁画，甚至门框，都是我喜欢的淡紫色，布置得非常典雅，一看便让人赏心悦目。我们到的时候，离营业时间晚上7点还差20分钟，我们一边欣赏湖景，一边期待着意大利风味的米其林餐，期待能像法国卡尔卡松的米其林餐厅一样，让我们的味蕾绚烂地绽放。
意大利波尔莱扎
意大利波尔莱扎
意大利波尔莱扎
意大利餐饮
跟在所有米其林餐厅一样，我们只点套餐，一共5道菜，一个人58欧元。可是期待有多强烈，失望就有多惨烈。这5道菜里没一个好吃的，还很咸，鸡肉骨头都没剔净，我们越吃越窝心，觉得它是我们吃过的所有米其林餐饮中最差的。临走时餐厅的主人送了我们关于此餐厅的一本书和一个盘子作纪念，我们没好意思拒绝，带着沮丧之情回到了卢加诺的酒店。
酒店在一个山坡上，可以眺望卢加诺老城，里面的森林花园里都是棕榈树，我们以为到了西双版纳。酒店跟圣莫里茨的一样，也提供免费汽车票和火车票。虽然我们入住时已是华灯初上，但这一天的最高温度是30度，因而房间里依然很热，我们开始打空调，这是我们瑞士之行中第一次用空调。第二天早上，我们走出酒店时，刚好看见太阳从迎面的山峰中露出头来，于是我们迎着晨光走下坡，去探访这个有着浓郁意大利风情的老城。
卢加诺
卢加诺
卢加诺
卢加诺火车站
卢加诺什么时候是意大利一部分的，不得而知。人们只知道，724年行将朽木的伦巴第王国的国王把卢加诺割让给了科莫大主教，他是米兰大主教的对手。但它首次被记录却是在公元804年，此时查理曼大帝已经入侵意大利，并加冕伦巴第国王30个年头了。之后卢加诺的历史可以跟坎皮奥内的相关联，它也落入了神圣罗马帝国手中，14世纪上半叶时被米兰的维斯孔蒂家族接管，然后被法国占领，1513年成为瑞士的自治领地。令人意想不到的是，卢加诺的报纸是第一个用意大利语刊登1776年美国《独立宣言》的。因为离意大利太近，因而卢加诺二战后成了意大利大量资本的流入地，这成就了它今天欧洲第三大金融中心的地位。不知道是不是这个原因，有人戏称居住在卢加诺的都是不想做意大利人的瑞士人。
当我们走到坡下方时，才发现这里是卢加诺火车站，红色的外表在朝阳下让火车站显得格外温暖。火车站旁有一条铁轨连接火车站和老城区，我们没有坐车，而是沿着铁轨边的楼梯走了下去，下方迎接我们的是卢加诺的地标建筑圣洛伦佐大教堂(Cattedrale di San Lorenzo)。这座以罗马式为主，又具有文艺复兴时期外观的教堂早在9世纪上半叶便被提及，那时它被称为教区教堂。13世纪被扩建，到16世纪外观被改成了文艺复兴式，成为文艺复兴时期伦巴第地区的杰作之一，据说里面有许多壁画和珍贵的巴洛克装饰。可惜我们来得太早，教堂还没开门，但我们却可以尽情欣赏在清晨柔和光线照射下妩媚的它。
圣洛伦佐大教堂
圣洛伦佐大教堂
圣母玛利亚天使教堂
圣母玛利亚天使教堂
圣母玛利亚天使教堂
卢加诺老城到处都是上下坡，我们从这里一路下坡走向老城具有悠久历史的步行商业区，这里都是充满意大利伦巴第风情的石头建筑。由于小城还未苏醒，因而整个老城都很安静，一股安逸闲适，慵懒的气息萦绕在小巷中。老城中还有两个重要的教堂，一个是卢加诺最具重量级的圣母玛利亚天使教堂(Church of Santa Maria degli Angioli)，另一个是圣罗科教堂(Chiesa di San Rocco)。圣母玛利亚天使教堂以前是15世纪末圣方济各会修道院的一部分，也是瑞士最有名的文艺复兴壁画所在地，壁画占满了整个教堂中殿，其中最有名的是意大利画家于16世纪画的《耶稣受难图》，位于屋顶下方的这幅壁画被认为是瑞士伦巴第文艺复兴时期最重要的典范。而最初建于14世纪，1910年重建的新巴洛克风格的圣罗科教堂内也有可追溯至17世纪前20年的一系列壁画。这些美丽非凡的壁画弥补了我们没进到圣洛伦佐大教堂内的遗憾。
圣罗科教堂
圣罗科教堂
圣罗科教堂
市立公园
市立公园
圣罗科教堂离卢加诺湖畔的市立公园(Parco Civico)很近，花园内到处是青青的草地和缤纷的鲜花，湖中满是前阿尔卑斯山的倒影。如果我们没有领略过阿尔卑斯山内部无与伦比的风光，那我们会被这里的美景迷惑。可是，“吃”过珍馐美味后，卢加诺湖畔的景色对于我们只是好而已，不会让我们震撼，但湖畔边的寂静安然和充满诗意的氛围却让我们开始思考美国作家梭罗在《瓦尔登湖》中所追寻的物质极简、灵魂丰盈的生活真谛：一个人一生中都在雕琢自我，在进行个体教育，其教育手段是：读书、旅行、看风景、在大自然中沉思。
路线
卢加诺路线
