独闯伊拉克：什叶派圣城

伊斯兰教是哪位大神创立的？《地球编年史》中说：是月神辛。当尼比鲁行星于公元前560年左右到达离地球的最近点时，包括辛神在内的地球上的绝大部分大神都起身离开了地球。但是，辛神并没有返回尼比鲁星球，而是留在了火星补给站。当新巴比伦有着皇家血统的女祭司答应辛神把巴比伦的权利交给他，但他要立自己的儿子拿波尼度为新巴比伦帝国的国王后，辛神返回了地球。可是，巴比伦的其他祭司之后为波斯帝国的居鲁士大帝打开了城门，巴比伦的末代君主拿波尼度在公元前539年被流放到了阿拉伯半岛。

 

纳杰夫

 

卡尔巴拉

 

在阿拉伯半岛的西北部，拿波尼度和他的追随者建立了六个住宅区。过了千年之久，其中一个住宅区变成了“先知之城”麦地那。《死海古卷》中说，拿波尼度在阿拉伯半岛得了一种“不愉快的皮肤病”，在“他参拜了一个至高无上的神”后，病才得到治愈。这个至高无上的神便是月神辛，因此，《地球编年史》的作者西琴先生认为，伊斯兰教可以追溯到拿波尼度在阿拉伯半岛时。那个时候，月神辛和他妻子居住在红海沿岸，西奈半岛的命名也是用来纪念辛神的，他是伊斯兰教真主的先驱。今天，每个穆斯林的清真寺顶都有他的新月形标志，而清真寺直冲云霄的宣礼塔便是模仿多级火箭运载的宇宙飞船准备发射的情形，辛神就是乘坐着宇宙飞船离开地球的。穆斯林在向他致敬，也在感恩他回到地球。

 

不管你相信不相信西琴先生的说法，你都无法否认，伊斯兰教因先知穆罕默德死前没定代理人，而后分成了什叶派和逊尼派。承认默罕默德后代是哈里发的是什叶派；承认贤者来担任哈里发的是逊尼派。当今世界的穆斯林，约有八成为逊尼派，两成为什叶派，伊拉克的什叶派占伊拉克总人口的60%多，这些人绝大部分居住在幼发拉底河边的什叶派圣城卡尔巴拉(Karbala)和纳杰夫(Najaf)中。两座圣城都位于巴格达的南部，占据着最为肥美的两河下游平原地区，该地区是美索不达米亚平原农业条件最好的地方，也是尼比鲁星球大神们最先殖民地球的区域，还是苏美尔文明的诞生之地。为什么什叶派如此幸运呢？

 

去卡尔巴拉沿途

 

去卡尔巴拉沿途

 

去卡尔巴拉沿途

 

去卡尔巴拉沿途

 

是阿拉伯帝国第四任哈里发阿里的功劳。阿里是默罕默德的堂弟，也是默罕默德的女婿，响当当的什叶派血统最正的哈里发。虽然从公元656年开始统治阿拉伯帝国的阿里在哈里发的位置上只做了五年，但他上任后做出的第一个重大决定就是迁都幼发拉底河西岸，今天隶属纳杰夫的库法(Kufa)。什叶派的信徒们在两河流域寻找到了支点，库法也因此成了什叶派的发源地。我在到达伊拉克的第二天，便直奔圣城卡尔巴拉而去。

 

临去卡尔巴拉前，我因没买到手机卡而只能用不能导航的谷歌离线地图。这个离线地图我得一边开车，一边看着它，要不然几分钟后手机就自动黑屏。与此同时，我还要躲避车速吓死人的司机，真是狼狈极了。好不容易开出了巴格达，上了高速，我想松口气，谁知道，伊拉克修得很好的一号高速公路上连车道线都没有。为了安全，我贴在超车道上行驶，可伊拉克的司机根本没有限速的意识，哪怕我开到120公里还被他们在车后不停地闪大灯。我又要看手机，又要不停换线，神经高度紧张。

 

卡尔巴拉

 

卡尔巴拉

 

卡尔巴拉

 

卡尔巴拉

 

也不知道开出去多少公里，前方出现一个多条出口的立体交叉桥，我一不留神上错了高速。好嘛，这一下又给我指回了巴格达。在我一个星期的伊拉克自驾中，只有这条路是封闭的，连个出口都没有。等我再回到立体交叉桥时，已经过去了差不多一个小时，而我多开出的每一公里最后都得付钱。沿途都是漫天的尘沙，什么宜人的景色也没有，我很气恼。进卡尔巴拉前，我在检查站遭遇了严格的审查。警察在把我的护照拿走后，把我带入了检查站边的警察局。警察把我的护照、签证和行车执照等全部复印，一位英文不错的警官又盘问了我祖宗八代，我这才知道异教徒入这个圣城多么艰难。

 

本来我的目的地是卡尔巴拉的胡赛恩清真寺(Holy Shrine Of Abu Fadhl Al-Abbas)，结果刚一进城，我又走错了路。不过，这一次歪打正着，我刚好看见一家卖手机卡的商店。商店里的店员会说英语，他说他的英文是看电影时学的，好聪明。伊拉克的手机卡一个星期不到10美元，我付完钱后，他提醒我，这里对着装要求很严，进城一定要穿穆斯林的罩袍。我一听，这么严，回车里赶紧把纱巾蒙到了头上。还没开到胡赛恩清真寺，就遇到了大堵车，原来清真寺旁边是一个大市场。一进这种地方我脑袋便大成了球，因为伊拉克人开车太不守规矩了，窄窄的街道上并出好几排车。我看见市场前有警察，急忙问哪里可以停车。警察让其他车主给我让路，我把车停进了停车场，停车费3千第纳尔，2美元多。

 

胡赛恩清真寺

 

胡赛恩清真寺

 

胡赛恩清真寺

 

胡赛恩清真寺

 

走进这个带着伊斯兰风格棚顶的大市场，我才好好欣赏卡尔巴拉的“模样”。这个圣城的地位仅次于麦加、麦地那和纳杰夫，此地也是卡尔巴拉战役的发生地，该战役是什叶派精神的象征。公元680年阿拉伯帝国倭马亚王朝第二任哈里发继位后，穆罕默德的外孙、什叶派领袖侯赛因拒不承认其地位，反抗运动率先在库法开启。侯赛因应邀前去主政，途中被倭马亚王朝的军队围困在卡尔巴拉，最后全军覆没，侯赛因也在战役中战死。因为他殉难的日子是伊斯兰历第一个月的10号，因而为了纪念他的阵亡，什叶派把这一天定为阿舒拉节。侯赛因的殉难，标志着什叶派同逊尼派的彻底决裂。卡尔巴拉因为他长眠于此而成了圣城，他长眠之地的侯赛因清真寺也成了什叶派的第四大圣寺。

 

大大出乎我意料之外的是，我刚进大市场，眼前便是一片黑色。所有的穆斯林女性全部穿着黑罩袍，不少女人还戴着黑面纱，我这个异教徒一出现就成了稀有动物。而有着琳琅满目商品的市场离清真寺又有好几百米的距离，我走在里面，像猴子一样被观赏来观赏去。终于走出了市场，进入清真寺所在区域时，我又遇到了安检，这一次我被强令穿上他们提供的长黑纱，不是罩袍，只要把头发和身体裹住就可以，还不是特别严格。这个区域有卡尔巴拉的两个地标，一个是侯赛因清真寺，另一个是阿巴斯清真寺。阿巴斯是侯赛因同父异母的兄弟，也死于卡尔巴拉战役，被葬在阿巴斯清真寺里。

 

胡赛恩清真寺

 

胡赛恩清真寺

 

胡赛恩清真寺

 

胡赛恩清真寺

 

胡赛恩清真寺

 

两座清真寺相隔很近，每一个都金碧辉煌，美轮美奂。陵墓表面覆盖着纯金，周围环绕着银质格子，地板上铺着波斯地毯。让我惊讶的是，清真寺外的空地上，数百穆斯林女性黑压压地挤在一起，向侯赛因圣陵朝拜，我心虚地拍了一张照。而大量穆斯林男性则在清真寺内朝拜，女性不允许进入。这是我第一次看见穆斯林朝圣的盛景，除了震惊，就是感动和感慨。如果辛神还活在地球上，那他看到被他教导得如此虔诚的信众，一定很欣慰吧。

 

在卡尔巴拉西南50多公里的沙漠里，还有一个乌卡丁古堡(Al-Ukhaidir Fortress)。这座建于公元775年阿拔斯王朝期间的城堡不仅以其独特的军事设计成为阿拉伯世界杰出的防御建筑之一，而且连接着伊拉克与外界的商业路线。我离开清真寺直奔那里，路上终于摆脱了让我心跳加速的车流。我以为我在荒无人烟的沙漠中可以直达乌卡丁古堡，谁料到，在距离城堡只有几公里时，我又被不懂英文的警察拦住了。他们比比划划告诉我星期天城堡不开放，让我星期一再来。我没跟他们胡搅蛮缠，这里本来也不是我伊拉克之行的重点，于是一脚油门开去了巴比伦遗址。

 

纳杰夫

 

纳杰夫

 

纳杰夫

 

纳杰夫

 

纳杰夫

 

在巴比伦遗址所在的希拉(Hillah)小住一夜后，我便赶往另一个什叶派圣城纳杰夫。沿途除了漫天的黄沙和又吵又脏的破城镇外，什么景色也没有。看着这些闹眼睛的景色，我觉得如果不是对伊拉克诞生的文明深深的爱，到伊拉克旅行就是受罪。在检查站经过了又一次严格的盘查后，我开进了纳杰夫。这个圣城因为公元661年什叶派创始人阿里在此地被谋害，随后被埋葬在这里而成为什叶派信众一生必要踏足之地。什叶派人数占90%的“大户”伊朗在宗教革命前，其领导人霍梅尼的祖父就曾到纳杰夫朝圣，而霍梅尼在外流亡的14年当中，大部分时间都在纳杰夫，其长子也死在这里。

 

虽然我此次伊拉克之行的目的并不是拜访什叶派的圣城，但“搂草打兔子”是我一贯的作法，于是我去安放着阿里圣陵的阿里清真寺(Imam Ali Holy Shrine)前，跨越幼发拉底河，顺道去了萨拉赫拉大清真寺(Al-Sahla Great Mosque)。该清真寺坐落在垃圾遍地的小镇里，我到的时候还不到上午9点，清真寺没开门，但门口好几个装着穆斯林的大巴车已经停在那里。这座清真寺像是什叶派穆斯林的“祖宗”，据说是阿里创建什叶派时建造的，后来此地成为第12任什叶派领袖的居住地。

 

萨拉赫拉大清真寺

 

萨拉赫拉大清真寺

 

萨拉赫拉大清真寺

 

萨拉赫拉大清真寺

 

萨拉赫拉大清真寺

 

既然萨拉赫拉大清真寺不开门，我也没有必要在这里过多停留，围着它绕了一圈后便向阿里清真寺开去。没想到，导航把我指到了破烂不堪房子堆成的贫民窟，巷子里都是坑坑洼洼的土路不说，离车顶近在咫尺的电线密密麻麻，如蜘蛛网般缠绕在一起，很可怕，但路边却有不少私家车。我以为导航给我指的是近路，结果前方是窄窄的死胡同，我心惊胆战地倒出来，发誓以后再也不走小路。开上大路的我也不知道要往哪里去，导航一直让我掉头，没办法，我看见路旁的警察，一问，他说就在此地。我看看路旁的建筑，也不像“位高权重”的清真寺，但还是听警察的话，把车开到了他所说的停车场。

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

这个停车场是双层的，以前此地应该很繁华，路边都是关闭的餐厅。路上飞起的尘沙不停打到我的脸上，我用纱巾把头和脸都蒙了起来。我以为这个阿里清真寺跟卡尔巴拉的清真寺差不多，心里想我只看一眼就走。出乎我意料之外的是，这个被列为什叶派第三圣寺的清真寺是我见过的世界上所有清真寺中最奢华的，警察告诉我的那栋建筑只是入口。在安检处，一群身穿黑罩袍，脸戴黑面纱的穆斯林女性给我套上了一个花罩袍，其中一个把我的每一根头发都塞进了罩袍的帽子里，然后把罩袍上的像皮筋放到我的下颚，用英文说“很漂亮”。这是我此生第一次，也是唯一一次被穆斯林罩袍裹得像个粽子。

 

走入阿里清真寺前，得坐好几百米长的扶梯，扶梯所在的房子里纤尘不染。走出扶梯，便是恢弘的阿里清真寺所在地。我绕着清真寺外围拍照时，一个站岗的帅哥非让我给他拍照。我问他能不能从这个VIP门进去，他点了点头，我为我的幸运而欣喜。清真寺内占地面积巨大，既干净又整洁，绿化得非常好，甬道两侧的伊斯兰建筑美得让我挪不开眼，而我的正前方就是直冲天际的两个镀金宣礼塔。

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

用40亿美金打造的阿里清真寺外部的美只是“小菜一碟”，其内部才是该清真寺的精华。当我拖鞋打开门的一刹那，我就惊得差一点掉了下巴。我的眼前是一片如足球场大面积的休息厅，厅内无论是顶棚、柱子还是地面，都镶嵌着世界上最顶级的以浅绿色为主的斑岩大理石，顶棚下是如钻石般闪闪发亮的大型水晶灯。色彩的统一和璀璨的灯光交织在一起，让这里看起来就像人们寻求已久的天国。我为这极致的视觉盛宴而欢呼，那一刻，我觉得我历尽千难万苦的伊拉克之行是如此值得，不禁为我的勇敢而喝彩。

 

大理石的地上铺着地毯，很多穆斯林女性带着子女就盖着地毯席地而睡，此时已经上午10点了。这个大厅专为女生而用，男穆斯林还有一个一模一样的休息大厅，大厅的一面墙便是阿里的圣陵，圣陵连通外面的小广场。我坐着扶梯来到这里，看见铺着地毯的广场上聚集了无数正在诵经和祈祷的穆斯林女性，而栅栏的另一侧，则是男穆斯林祈祷地。在二楼，还有一个室内诵经场所，里面的配置跟休息室一样。我走进这个人山人海的诵经地，情不自禁被他们的虔诚打动。在神的臂弯里，一定很快乐吧。

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

阿里清真寺

 

我是恋恋不舍离开自公元786年阿拔斯王朝开始就不间断被建造的阿里清真寺的，我的下一站是库法大清真寺(Masjid kufa)。库法是阿拉伯帝国第四任哈里发阿里时的首都，该清真寺也是伊拉克最古老清真寺之一。我猜想这样重要的清真寺一定不逊于阿里清真寺，从人气上来说，是的。清真寺外尘沙飞扬的停车场内停了几十辆大巴车，都是来朝圣的穆斯林，我也花2美元多停了进去。可是安检处不提供罩袍，门外的警察打电话去询问我能否进入。在等待的时间里，穆斯林女性前仆后继地往里进，我除了成了被观赏的对象外，还被一个跟我合照后的穆斯林狠狠亲了两口脸颊。

 

库法

 

库法大清真寺

 

库法大清真寺

 

结果当然是“No”。我不甘心，开车绕着清真寺转，希望拍一张全景。好巧，一个施工工地开了一个小门，我刚走进去拍了一张，就被工地上的人请了出去。不管怎样，两个圣城我是来过了，曾经的圣城如何我不知道，我只知道今天纳杰夫和卡尔巴拉的很多地方都破破烂烂，垃圾满地。我多想让落日的余晖和银河的浪漫重新妆点它们，使其三分泉水七分月，万家灯火长不灭，独天下奇绝。

 

路线