澳洲万里行(7)：红土沙漠的圣地

四面环海，任何方向的风都能带来水汽的澳大利亚，按道理应该到处都是绿洲，然而它的沙漠和半沙漠面积却占了国土面积的44%。也是因为这些沙漠，才让国土面积与美国差不多的澳大利亚，在人口上跟美国有着天壤之别。美国3亿多人口，而澳大利亚才2700多万，是美国的9%。而同样是四面环海，国土面积还不到澳大利亚国土面积5%的日本人口却是澳大利亚的20倍。最有意思的是，澳大利亚的近一半人口，都生活在沿海的5座大城市里，悉尼、墨尔本和阿德莱德都位列其中。但面积跟法国面积有得一拼的庞大内陆沙漠地区，人口却只有60万多一点，似乎这里是与世隔绝的土地。

为什么澳大利亚会出现如此大的人口差异？为什么内陆地区会有广袤的沙漠和半沙漠？这些都跟澳大利亚的地形有关系。

北领地

北领地

澳大利亚东部是呈南北走向，基本与海岸线平行的大分水岭。大分水岭的总长度约为3千公里，宽度为160到320公里，平均高度为800到1000米，最高峰2200多米。虽然由山地、丘陵和高原等地貌组成的大分水岭并不伟岸，但它却像天然屏障一样，阻挡了太平洋的湿润空气进入大分水岭的西坡，所以两侧的气候差别很大，东坡湿润，降雨丰富，西坡则干旱少雨。更尴尬的是，大分水岭海拔不够高，因而不能抬升内陆的空气，形成降雨，其孕育出的河流水量也非常小，这些都加剧了内陆的干旱。

同时，南回归线横穿澳大利亚，这导致澳大利亚的中部大部分地区都受到亚热带高气压的影响。亚热带高气压让原本炎热干燥的内陆地区更加干旱，使它成为全世界降雨量最少，气候最干燥的大陆，通往内陆的河流也因为干旱少雨而常常出现断流。这片内陆地区又是世界上最平坦的大陆，因此干旱面积特别巨大。而澳大利亚南部与南极大陆仅一洋之隔，来自南冰洋的寒冷洋流到达澳大利亚南部时，减少了水分蒸发的热能，从而限制了澳洲南部的雨量，更无法给内陆地区提供足够的降雨，这情形跟秘鲁寒流带给秘鲁大面积的沙漠原因很类似。而澳大利亚西部是西澳大利亚寒流，这让海拔200到500米的西部高原也失去了水汽供给。因此，澳大利亚看着四面通透，被大洋环绕，但无法留住水汽，也无法发育出流量很大的河流，中西部才以荒漠为主，仅有的城市都位于东部、北部及西南部沿海的湿暖地区。

澳大利亚地形

澳大利亚

其实，美国东部和中部的地形跟澳大利亚的很相近，也是不太高的山脉和平原，但美国西部有落基山脉。这个山脉中有不少4千米以上的山峰，它们是大自然的 “水塔”，也是天然的“水库”，所以海陆热力性质差异很大，可以形成较大范围的季风，并给中央大平原带来降水，使其成为世界上规模最大的农业带。从这个角度上来说，美国天生具备文明诞生的硬件条件，而澳大利亚只能成为别国的“小跟班”。

虽然澳大利亚中部的沙漠听起来很无聊，但这里的土地是红色的，所以被称作红色沙漠。跟其它沙漠不一样的是，这块红土沙漠上藏着澳大利亚最初的文明密码。英国人到来前，土著是这里的原住民，据说他们在这里生活了6万多年。根据《海奥华的预言》一书，这些原住民也许是几十万年前外星球的黑种人后代，北领地(Northern Territory)即是澳大利亚土著人居住最多的地方，他们心目中的圣山乌鲁鲁岩(Uluru Rock)就在此地。今天，这里政治上属于澳大利亚联邦，但拥有一定的自治权。

北领地

北领地

乌鲁鲁这个名字曾经出现在《地球编年史》中，可是这本书并不是介绍澳大利亚的。作者西琴先生只说，掌握着各种科技的恩基大神把天空分成了12宫，每个黄道宫是30度，他自己掌管着南纬30度以南的区域，这片区域被称为“艾之路”，艾即是恩基。如果把“艾之路”里面的数字在阿达加(Addaru，相当于二月中旬到三月中旬)和乌鲁鲁(Ululu，相当于八月中旬到九月中旬)加起来便等于180度。这是唯一一个从北极延续180度的点，无论往西南方还是东南方走，都是朝着南极方向。在公元前四千年左右苏美尔文明诞生时，甚至更早，当今天的时间和地理方位概念还没有被神赐予人类的时候，恩基便早已对一切了如指掌。

虽然我到现在都不知道恩基神说的那个“点”在哪里，但乌鲁鲁的名字却深深刻在了我的记忆里。因为它，我才开启了我的澳大利亚之旅，我准备从澳大利亚南部的阿德莱德，纵穿北领地，一直开到澳大利亚最北部的达尔文市(Darwin)，行程长达4千公里。我要用车轮去翻阅北领地这本尘封在历史中的神秘古书，让那些被地球人奉为神灵的外星人知道，我对赐予人类文明的他们，有着深深的感恩之情。

北领地

北领地

早知道北领地地域辽阔，人烟极为稀少，是澳大利亚八大行政区中人口最少的一个，因而离开阿德莱德时，我们顺路去Costco采购了满满一后备箱的吃食，以防不时之需。这里的Costco跟悉尼的一样，人满为患，好像不要钱似的。进入北领地前，我们在奥古斯塔港(Port Augusta)镇小住了一夜。一听名字，就知道这是一个海港小镇，它的人口只有一万多人。此地也曾是原住民的居住地，或许因为海港是一个天然良港的缘故。这个小镇离阿德莱德300多公里，我们刚开出阿德莱德的时候，还未感受到了沙漠的荒芜，反而在路边看到了农田。我们自悉尼一路开过来第一次看到农田，这让我们的心情很好。

路的右边是农田，左边则是南澳大利亚两大海湾之一的斯潘塞湾(Spencer Gulf)，奥古斯塔港在海湾的尽头。我们看着夕阳从海湾边徐徐落到丘陵下，觉得沙漠之旅的开篇很美好。第二天清晨，我们睡到自然醒才离开酒店。因为北领地实在是太大了，我们根本无法一天到达乌鲁鲁岩所在的乌鲁鲁－卡塔曲塔国家公园(Uluru-Kata Tjuta National Park)，因而只好在中途住一夜。

去奥古斯塔港沿途

去奥古斯塔港沿途

去奥古斯塔港沿途

此地名为库伯佩地(Coober Pedy)，离奥古斯塔港500多公里，我又开始了长途跋涉。路旁先是有绿植，然后便进入了沙漠地带。但这里的沙漠跟埃及和摩洛哥和新疆的细白沙漠都不同，它的地表覆盖着低矮的灌木，还有牛羊在吃草。科学家们说，北领地是澳大利亚最独一无二、最具本土特色的一个地区。这里保留了全澳大利亚最丰富的野生动植物，是袋鼠、考拉、鸸鹋和鸭嘴兽等动物的家园，澳大利亚也因而成了世界上物种最丰富的国家之一。在路中间和路边，我们看见很多被车撞死的袋鼠、野羊、野牛及其它动物，还看见了横穿马路的狐狸。这些都让我们有惊喜又害怕，担心它们撞坏了我们的车。

除了丰富的动植物外，北领地还蕴藏着丰富的矿藏，锰矿和铀矿储量在全球名列前茅，还分布着众多金矿，稀土和碱金属的储量也很惊人。我们在路上便看见了无数挖矿的机械，只是不知道他们挖的是什么，只是想，看似贫瘠、毫无生气的北领地其实是一个大宝库，对北领地的印象更好了。其实，此地和库伯佩地都不属于北领地，它们跟阿德莱德一样，都属于南澳大利亚州。库伯佩地镇盛产珍贵的蛋白石，有着“世界蛋白石之都”的美誉。它的大名远扬还在于它的地下住宅，因为此地夏天气温达到36摄氏度以上，所以人们都喜欢住在地下洞穴里。我们的酒店就是一个“地洞”，但房间的墙上有可以放耶稣像和圣玛利亚像的壁龛，跟我在土耳其住的修道院很像。酒店旁边是教堂，可能酒店原来是修士修行之地。

去库伯佩地沿途

去库伯佩地沿途

去库伯佩地沿途

去库伯佩地沿途

库伯佩地的酒店

库伯佩地的酒店

我很喜欢“地洞”的氛围，但我家先生开始抱怨。晚上我们走到镇里唯一开门的餐厅吃晚餐，结果里面除了Pizza什么也没有，先生更不高兴了，第二天早早就催我上路。此时，我们还不知道，清晨是野生动物出没的时间，它们很容易闯到路上，跟我们的车来个亲密的“接吻”，路旁无数袋鼠和其它动物的尸体便是证明。不过，我们没看到闯入马路中央的动物，却在朝阳初生后不久，看见了几个袋鼠像沙漠深处飞奔去。我的车轮也在向前飞奔，四周除了荒漠，一个人影都看不见，但我们看见了一些被削得平平整整的山头，这些山头跟秘鲁的一样。在《地球编年史》中，作者说，秘鲁的平整山头是尼秘鲁星球上的阿努纳奇们的飞船跑道，飞船跑道由恩基的对手，恩利尔家族修建。公元前555年左右，阿努纳奇们就是从秘鲁的飞船跑道上飞离地球的。难道澳大利亚沙漠中的这些平整山头是恩基家族修建的飞船跑道吗？

肯定没人知道答案。我们带着疑问开往北领地，4个小时后才到达北领地的边界，那里矗立着一块石碑，上面写着“欢迎来到北领地”。看到这个欢迎词，我兴奋异常，觉得我对澳大利亚文明的探索终于拉开了序幕，全然不知这里是我心碎旅程的开始。此时，已是正午，温度攀升到了25摄氏度。我们在这里唯一一个树荫下安然地吃午餐，一边吃我一边向我家先生兜售北领地的奇妙，先生嗤之以鼻。他说到目前为止，他在澳大利亚没看见一个让他想重返澳大利亚的地方，这个鬼沙漠，他看得够够的。我没想到，他是一个预言家，之后的所见所闻让我不得不同意他的先见之明。

去北领地沿途

去北领地沿途

去北领地沿途

去北领地沿途

去北领地沿途

北领地界碑

北领地界碑

开进北领地不久，我便开进了被列入世界文化遗产的乌鲁鲁－卡塔曲塔国家公园。从奥古斯塔港到国家公园，这一路几乎都是上坡。该公园地处澳大利亚红土沙漠的中心地带，世界上最大的单体岩石乌鲁鲁(Ayers Rock)便矗立在公园中。这块巨大的红色砂岩巨石是澳大利亚内陆最著名的地标之一，也是当地原住民的圣地。圣岩圆周约9.4公里，高约348米，这个高度仅占整块岩石的1/3。也就是说，该岩石高千米有余。它被多个国家的杂志和媒体评为人生必去的旅行地之一，日本电影《在世界中心呼唤爱》也是以它为主线，并在此地拍摄的。

神奇的是，乌鲁鲁岩可以随着时间和气候及光线的不同呈现出不同的颜色，因而它又被称作“魔石”。据说黎明和日落时岩石会变成艳红色，太阳变化时它还会出现深蓝、灰色、粉红、棕色等颜色。若是下雨，岩石表面立刻变成银灰色。不知道是不是因为这个“魔石”的魔性，反正澳大利亚政府规定，带走“魔石”上的泥土或岩石都属于非法。更神奇的是，曾经带走岩石上泥土或一小块岩石的旅行者中，有很多遭到了厄运。乌鲁鲁文化中心中就展览着大量偷偷带走石头的人们的信件，这些人在感到内疚，甚至是遭受磨难后，把信和偷走的圣物一起寄了回来。

北领地

北领地

北领地

北领地的尤拉拉镇

北领地的餐饮

我就是被这样的介绍蛊惑，因而一看见圣岩出现在我的视野中就激动万分。我家先生在我旁边给我泼冷水，开始胡说八道，吓得我赶紧让他安静。事实上，他说的也没错，一路上除了这块标志性的乌鲁鲁岩石外，的确没什么风景。要不是这块岩石背后承载的神秘，或许我跟我家先生一样，早已厌弃了北领地。我们的酒店在乌鲁鲁－卡塔曲塔公园的尤拉拉镇(Yulara)，这个小镇海拔近500米，人口不到1千人。酒店每晚160美元，房间内只有电视和冰箱，连卫生间和网络也没有，贵得离谱。可没办法，谁让这里“天高皇帝远”呢？酒店的免费巴士可以送我们去镇子里的服务中心，那里有网络和两家餐厅，一家需要预定，我们在另一家点了羊肉和鱼，花了50多美元。虽然不贵，但我们没怎么吃饱，回酒店又吃了我们在Costco买的饭菜。

酒店观景台

酒店观景台上的圣岩

酒店观景台上的圣岩

酒店观景台上的日落

尤拉拉的日落大约是晚上6点，我们在酒店边的观景台看圣岩和日落，可我们一直看到日落西山，也没看到圣岩随着光影变化的不同颜色，我有点儿失望。沙漠地区的气候很特殊，一旦太阳西下，温度便迅速下降，最低气温6摄氏度，我们晚上打暖气，白天打冷气。既然来了，也不能不近距离观赏一下圣岩，于是第二天早上我再次失望地看完日出中的圣岩后，把车开进了乌鲁鲁公园。临去前，我在尤拉拉的加油站加满了油，每升1.71美元，比澳大利亚堪培拉每升1.03美元和库伯佩地的每升1.42美元都贵得多，更比我家门口的贵两倍。进公园也不免费，每台车25美元左右，公园里有一条2公里长的马拉步道(Mala Walk)，上午10点钟有免费导游，我们踩着点到达。

乌鲁鲁公园

乌鲁鲁公园

乌鲁鲁公园

乌鲁鲁公园

向导是一个小女孩，说着澳大利亚特有腔调的英文。她带我们沿着乌鲁鲁圣岩下的步道前行，一边走一边向我们讲述公园的地质、自然环境和文化遗产。让我们觉得好笑的是，此地的陡峭圣岩2019年以前是可以攀爬的，但很多带小孩的和老年人上去以后就下不来了，还有的人从上面跳下来自杀。不少旅游者在圣岩上大小便，雨水把他们的排泄物冲下来，导致这里的动物不喝这里的水，纷纷逃走，现在此地禁止攀爬。

导游继续说，这里是当地马拉土著人的“老巢”，他们曾经居住在圣岩下的山洞里，至今山洞中还有他们留下的壁画。我其实很好奇这些土著人的祖先，但导游是不会知道答案的。步道的终点是坎朱峡谷(Kantju Gorge)，那里有一堵几十米，近乎垂直的险峻岩壁，下雨时这里会变成湍急的瀑布。我们很惊讶，此地不是沙漠吗？怎么会下雨呢？让我们惊讶的还有，这块圣岩表面有很多窟窿，导游说是腿上有袋的小动物盗的洞。果真如此吗？我有点儿怀疑，再抬头望望圣石，忽然觉得它隐藏的秘密并不是导游所能解答的，于是转身离去。

马拉步道

马拉步道

马拉人住处

马拉人住处

马拉人壁画

马拉人壁画

坎朱峡谷

坎朱峡谷

坎朱峡谷

我们走遍了这个收费的公园，也没看到一处宜人的景色，只有马拉人的饮水潭吸引了我们的注意。先生不停地抱怨，说澳大利亚的国家公园就是一个笑话，我随声附和。此时，我们还没意识到，我们历史上最惨痛的旅行正在悄悄埋下伏笔。这经历，不但让我们的精神备受折磨，而且让我们的“荷包”大幅缩水。究其原因，都是租车公司在我们租车时给我们挖的大“坑”。

路线