南半球
世路如今已惯，此心到处悠然。
“我看见石砌的古老建筑物镶嵌在青翠的安第斯高峰之间。激流自风雨侵蚀了几百年的城堡奔腾下泄。……在这崎岖的高地，在这辉煌的废墟，我寻到能续写诗篇所必需的原则信念。”
《马丘比丘之巅》智利著名诗人聂鲁达
秘鲁境内的安第斯山脉深处，5月初的清晨寒气逼人。位于湍急的乌拉巴姆河(Urabamba River)河谷旁的阿瓜苏镇（Aguas Calientens）仍在沉睡之中，唯独汽车站已经灯火通明，人声鼎沸，想赶5点30分头班车去看马丘比丘古城 (Machu Picchu)的人们已经排起了长队。天空一片漆黑，密密麻麻的小雨随风飘落。5-60个来自世界各地的年轻人兴致勃勃地以不同的语言相互交谈着。除了英语，我们听不懂其它的语言，但青春的活力和期望的热情在空中弥撒，使我们也不由自主地兴奋起来，忘却了今天将看不到日出的沮丧。
崭新的巴士沿着崎岖的土路向上疾驶，轰鸣声回荡在宁静的山谷。随着高度的迅速提升，天空开始放亮。透过车窗外浓浓的雨雾，一边是茂密的雨林，另一边是深深的悬崖。这时从库斯科(Cuzco)开来的头班列车大概已经上路了，每天早晨先后有3班列车发出，行驶约3个半小时后，列车抵达阿瓜苏镇，游客再转乘巴士上山。每天中午时分，当浩浩荡荡的人群拥进马丘比丘狭窄的巷道，山城中幽静和神秘气氛将荡然无存，这就是为什么我们要提前一天住到阿瓜苏镇，坐头班车进山的主因。
穿过园区大门，天已大亮，雨还在下着，四周一片迷茫。我和妻子将防雨夹克的帽子戴好，冒雨沿着青石板小道向上攀登。走过几座精致小巧的石砌小屋，屋后是成片的梯田，小道在梯田的中间向上延伸。约20分钟后，我们来到了位于山坡顶的茅屋跟前，按照地图，这儿就是观看马丘比丘全境的一个绝佳位置。雨也不知在什么时候已经停了，云雾仍浓浓地笼罩在周围。放眼四周，迷迷茫一片，什么也看不见。我们站在茅屋旁，面对精美绝伦的石墙，仿佛被古老的咒语锁住，久久地不愿动弹。印加 人早已掌握了精密的石块镶嵌和衔接技术，他们通常不在石块间添加任何黏结物，仅利用石块的重量和特殊设计的集合外型使其自然紧密地咬合。事实证 明，经过数百年的风霜雷雨以及地震等自然力，这些石造建筑仍屹立不倒。我们抚摸着茅屋青灰色的光滑石壁，俨然要从它历尽沧桑的智慧中汲取力量和忠告。马丘比丘古城就在我们的脚下，带着一切未解的谜。厚厚的云雾遮住了我们的视线，但这块如梦似幻，美不胜收的古老圣地自有她难以言喻的魔力，在无形中撼动着我们的心弦。
带着青草味的微风徐徐吹来，云层飘动。周围的山体和脚下的城市遗址在云雾中时隐时现。我们屏气凝神，全神贯注于眼前的神秘轮廓，一时间时光倒错，已分不清真实和虚幻，历史和现实。在国土面积上秘鲁是南美洲的第三大国（仅次于巴西和阿根廷），它有百分之六十的人口聚居在超过3000公尺，面积不过四分之一的 高原上，在境内还有11座超过6000公尺的高峰。但是最令人感到玩味的是居住在这个高原地带的印第安人，不论在身材、长相和服饰上都和藏族有很多相似的地方。据说现在的人类学已经接受了印第安人来自亚洲的理论。但是如果真要把这个民族从西藏一直连线到秘鲁，实在是令人难以想像。
根据当地流传下来的神话故事，南美土著，也就是印加人的祖先来自目前秘鲁和玻利维亚交接处，海拔3808公尺的的的喀喀湖(Lake Titicaca)。传说居住在那里的太阳神和他的妻子月神把他们的子女送到人间，并且要他们找到一块像肚脐那样既柔软又充满养育生机的土地，在那里抚育后代并建立他们的王国。这就是印加国都库斯科 的由来，而这位太阳之子就成了第一位印加王。在当地语言里，库斯科的意思就是肚脐。从开国到第八代的印加王（从12世纪到15世纪初），印加王国只不过是一个以库斯科为中心的山间小国。为了消除邻国给他带来的威胁，1438年，野心勃勃的第九 代的印加王帕查库提（Pachacuti）以“地球震撼者”自居，改变了治国的方针，开始大规模地向四周用兵。当他的小儿子自立为第十代印加王后，常备军队扩充到近20万之多。到 1493年，第十代印加王去世时，印加王国的疆土已经扩张到包括今天的秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚的全部、哥伦比亚的南部、智利的大部和阿根廷的北部，将印加的千年文明推向巅峰，其文治武功实在可与罗马帝国和秦帝国有的一比。可惜印加文明没有文字流传,只留下成堆的绳结让后人头痛。据考古学家的发现，马丘比丘就是印加帝国鼎盛时期的产物。
为了统治这样大的范围，印加帝国建立起沟通全国的山道，设置了专业信使传递的制度。但是，所谓“成也萧何，败也萧何。” 交通干道的形成固然使得王权的统治成为可能，同时也为即将到来的西班牙殖民者铺平了道路，种下了印加覆亡的种子。首先沿着山道长趋直入的是从西班牙传来的天花病菌，第十二代印加王和他成千上万的臣民就此一命呜乎，国力大损。 当1532年西班牙征服者皮扎罗 (Francisco Pizarro) 进入这个地区时，他的骑队就沿着山道势如破竹地杀入，在短短的一年之间，整个印加王国就在腥风血雨中被消灭。螳螂捕蝉，黄雀在后。命运女神的所做所为总是那样的令人无从琢磨。
阵阵山野的凉风吹来，让人不由得打了个寒颤，硬是把思绪从500年前拉了回来。马丘比丘古城显露出自己恢弘的气势。呈V字形的古城建筑群，错落有致地铺洒在老年峰和青年峰中间陡峭狭窄的山脊上，四周被崇山峻岭重重包裹。在这没有人烟的地方，印加人却建起了他们的城市。从我们所站的山顶下望，马丘 比丘古城似乎随时都可能从狭窄的山脊上滑下万丈深渊。古代印加人通常在山间盆地建立神庙和城市，为什么要在这“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的绝顶上建造城市着实令人费解。这与世隔绝的城市,好几百年都没有被西班牙殖民者发现，因此 也免遭劫掠和破坏。当1911年美国探险家宾汉姆（Bingham）偶然发现马丘比丘的时候，它已经被几个世纪以来的树林灌木、苔藓藤蔓遮盖，光是隐约看到的断壁残垣，已经让宾汉姆欣喜若狂，他席卷约5千件文物而去，就此功成名就。今天，杂草藤蔓显然已被彻底清除干净，城中宫殿、神庙、祭坛、广场、街道、水道、梯田，花园，监狱、仓库等历历在目，一应俱全。因 为被人遗忘在高山之巅数百年，所以一切都还保留着当初的模样。遥望这样一座完整的古城，内心不禁发出一阵阵惊叹。
我们走下山坡，走进只容2人并行的城门，一条石板小道盘旋而上贯穿全城。山脊上土地稀少，当年的印加建设者惜土如金，巧妙地将人工建筑和自然环境融为一体，许多地方将人工雕凿的石块与地面岩石拼接，既省了石料又坚固。城中有公共取水池和蓄水池，以水管和沟渠将泉水从1公里外的山里引来。壮观的“三窗殿”和“主神庙”之后，穿过“神圣广场”，在金字塔般高高耸立的祭坛上方中央，一块巨大的花岗岩石被凿成三级平台，上端是一个倾斜的棱形石柱垂直而立，岩石的四角分指东 南西北方向，这就是被印第安人称作“印蒂瓦塔那”（克丘亚语：太阳钟）的“拴日石”。当年印加人将它作为观象台和指南针，依石柱投影 判断时间、节气和方向，同时还把它作为向太阳神献牲祭祀的圣坛，每年冬至（北半球的夏至）都在此祈祷太阳重新回来。以15世纪印加人的技术条件和设备，他们如何将巨大的石块运上约700米高绝顶山梁已经让人惊讶，他们又如 何把这些石块垒成城堡，使其能历尽约500年的风雨沧桑而不倒就更让人无法想象。更何况石块之间结合严丝合缝，有时连一根针都插不进去。如此精密细致的建筑，巧夺天工的规划，却没有任何可以查证的 历史记录，确实让人叹为观止。
当我们走回居高临下的小山坡时，太阳开始在云层中时隐时现。马丘比丘古城在青翠欲滴的山峰环抱下，显得庄重肃穆，却又无比的圣洁高雅。500年的时光隧道，仿佛抬腿就可以跨过。一个沉落已久的辉煌，好像就要东山再起。从人类的历史来看，一个文明的特征，最终是由她的建筑，甚至只是由她的建筑体现出来，留传下去。我们从长城看到中国的源远流长，从斗兽场感受到古罗马的气势磅礴，从帕特农神庙触摸到古希腊的精美风尚，从金字塔推测到古埃及的宏伟信仰。印加是一个没有文字，仅靠口传绳结来记载历史的民族，当事人的消亡常常就意味着历史的终结，好在精于石器建筑艺术的印加人留下了虽不能开口，却能够永恒的马丘比丘古城遗迹，即便这世上再没有印加人，但只要地球还在，印加文明留下的痕迹就将永远无法磨灭。
呼吸着山野间清新的空气，在温暖的阳光下俯视着如诗如画的马丘比丘古城，让人有置身世界之巅的感觉。销魂的美景，传奇的故事使人陷入如痴如醉的境地，这是一种前所未有的清明而平静的感受，一股从未体验过的安详悠远的降临，甚至已经令人感觉不到时间的存在。“啊！啊！”“噢！噢！”阵阵不由自主的惊叹声和嘈杂的人声从身后传来，打破了周遭的宁静。原来已是中午时分，今晨从库斯科坐火车来的大队人马气喘吁吁地上山来了。我们将自己所站的位子让给了他们，恋恋不舍地向山下走去。
是谁决定在马丘比丘建城？为什么选在这儿？这是宗教的圣城？还是皇上的夏宫？或者两者兼而有之？是地震吓跑了人们？还是温疫摧毁了信心？或是干旱断绝了生路？-------。无数的问题也许永远没有标准的答案，每一个来访的游客只能带回自己独特的感受。唯一可以确定无疑的是：沧海桑田，永无止境。生命之河在我们降生之前就已存在，在我们身后还将继续流淌，带走我们的美梦和遗憾。
另推荐一本记实文学— Turn Right at Machu Picchu — 非常生动有趣。国内也有了中文版。