春后雨前的博客
兰若生春夏，芊蔚何青青。秋渔荫密树，夜博然明灯。
相传2000多年前的一天，来自古罗马的一支船队抵达今日巴塞罗那沿岸，其中第九艘船的人上岸定居，巴塞罗那 (Barcelona) 一词即由古罗马语第九艘船 (Ninth Boat) 衍生而来。 另一种说法是由酒吧 (BAR)，天空 (CEL) 和波浪 (ONA) 组成。上次来这里时还是1990年的深秋，2019年夏末故地重游。套用郁达夫的句式："不逢巴塞罗那，已经快30年了"。那时出国不久，年纪尚轻，背个行囊，买张火车票，在西国大地上游荡。在没有互联网和智能手机的年代，外出旅行时每到一地，只能到旅游中心领取地图和资料，然后按图索骥。
在资讯发达、出行便利的今天，样样都可以提前攻略计划好，但也缺少了寻找的乐趣和发现的惊喜。第一次来巴塞罗那之前，只知道哥伦布和毕加索，来了之后才得知此地第一牛人姓高。当高迪的建筑视觉盛宴突然摆在面前，那种惊艳的感觉是无法用语言表达的，以至于几十年都念念不忘。高迪的七个代表作被收入UNESCO世界文化遗产名录，从前记不住这些建筑的西文名字，也不知道中文译名，因此喊了很多年"高迪教堂"和"高迪公园"。
圣家堂 (Sagrada Familia) 是一座罗马天主教赎罪教堂，加泰罗尼亚现代主义风格，资金来源全靠个人捐赠，捐款数额直接影响工程进度。圣家堂自1883年动工以来一直没有完工，堪称史上最伟大的"烂尾楼"，享有"上帝的工匠"美誉的加泰罗尼亚建筑师高迪 (Antoni Gaudi i Cornet) 为之付出了43年心血。高迪设计的东方"诞生立面" (图一&二) 建于1892-1930年间，西方"受难立面" (图三&四) 建于1954-1977年间，是高迪去世后次年出生的苏比拉克斯的作品。南方"荣耀立面"于2002年开始建造，将表达耶稣基督升天的场景，尚不知庐山真面目。由于高迪希望圣家堂面朝大海，因此它与通常的教堂不同，正门朝南不朝西。
三个立面就是一部石刻的圣经，用雕塑表现一个个圣经故事，用来解释历史和信仰的奥秘。诞生立面圆润喜乐，以生机勃勃为基调；受难立面则是棱角分明的现代雕塑，如同因痛苦而绷紧的肋骨，风格悲怆哀伤，与诞生立面形成强烈反差。原始计划中教堂有18座钟塔，周围16座代表圣经四大福音书作者及12位圣徒，中间是耶稣基督和圣母玛利亚，钟塔具有浓郁的摩尔风格，至少有12座已建好。四大福音书作者塔高120米，圣母塔略矮，12圣徒塔高98.7至120米之间。耶稣主塔设计高度171米，建成后略低于巴塞罗那的蒙特惠奇山，因为高迪认为他的创造力不应超过上帝。
整个教堂秉承高迪的自然主义风格，加入了很多动植物元素，处处呈现微妙病态的诗意和纤细过敏的想象力。圣家堂的中殿2000年建成，拉丁十字架2010年才完工。由于将传统教堂内部的小型礼拜堂变成了外部的雕塑，所以中殿十分宽敞。一根根树状结构的石柱组成了一片欣欣向荣的森林，连接着尘世与天堂，其枝桠巧妙地支撑着穹顶重量，感觉有些像西班牙南部科尔多瓦清真寺大教堂的现代简约版。根据承重差异，高迪使用不同的基座与石材来建造立柱，例如四根承重量最高的浅红色斑岩主柱代表四大福音书作者，还有深灰色玄武岩、蓝灰色花岗岩、浅灰色的蒙荷依卡石。
圣家堂的整个中殿没有一盏灯，透过玻璃彩窗的自然光线留下一道道彩虹光影瀑布，双曲抛物面形拱顶上布满点点圆孔，好似满天繁星，营造出"主临万邦"的恢弘气势。诞生立面的彩窗是表示青春的蓝绿色，受难立面则是红色调，玻璃上刻有全世界各地圣者和圣殿的名字。圣坛上耶稣受难像非常小，东西两面墙上有圣母玛利亚和约瑟夫的胸像，后者在一般教堂中很少见到，南面墙上好像是天主，大概这也是"圣家堂"名称的由来。教堂内再无其他圣像，巨大的空间供信众静思和祈祷。2010年11月7日教宗本笃十六世造访圣家堂时将其册封为宗座圣殿，并在6500名教徒面前主持了祝圣弥撒。
上次来时圣家堂的样子已经记不太清了，只记得诞生立面的高塔和雕塑，还有很多吊车，据说还登了塔，玻璃彩窗多半是没有的。左上图是圣家堂北面，包括半圆形后殿；右上图是诞生立面的爱之门上方雕塑，寓意"永恒的生命"。左下图是耶稣受鞭刑的雕像，其左上方雕塑是犹大亲吻耶稣，其身后幻方的16宫格数字每行或列相加均为33，即耶稣受难的年龄，本人发现沿两条对角线相加也是33。右下图是圣家堂的地宫，高迪去世后就安葬在地宫一角。圣家堂号称2026年基本建成，作为对高迪逝世一百周年的献礼，届时圣家堂将成为世界第一高教堂。当然还要看资金，中世纪一个大教堂建个几百年都是平常事。
20世纪时的石材都是手工雕刻，现在应用了CAD技术，可用数控机床加工成型。教堂总是要按高迪的心愿完工的，但新建部分显然没有旧的精美，而且缺乏沧桑感，也许再过100年感觉才会出来。高迪自己说过："我虽不能完成这座圣殿，但并没有什么好遗憾的。我会老去，但其他人会继往开来。需要永远保存的是这件作品的精神，而它的生命来自于一代代传承它的人，因为这些人，它将存在并转世。" 来过这里之后，就再也不能忘记，从此常常入梦。
与恢宏的圣家堂相比，高迪设计的民宅更家常温馨接地气。维森斯之家 (Casa Visens) 建于1883-1885年间，是高迪来到巴塞罗那后的第一个作品，标志着此后他成功职业生涯的开始，对公众开放还不到两年。这是一座新摩尔式建筑，具有明显的阿拉伯风格，并揉和了新古典主义和东方元素，整栋房子由石头、粗红砖和彩色瓷砖建成。据说他是以格拉纳达的阿尔罕布拉宫为蓝本，使用了丰富的颜色以及大量植物图案。
与他后来专用曲线的设计风格不同，这座建筑大部分是直线条的。这里已安装了自来水系统，得以使用宅子的地下水源，在19世纪末是十分前卫的。来这里的游客很少，十分安静舒服。阁楼全部打通，展出留存不多的高迪藏书和设计图纸，他的大部分文档都毁于1936年的西班牙内战。高迪随后建的桂尔宫位于老城区，据说他的很多创意都始于这栋房子，但我没进去。这两栋都建在狭窄街区，与后来建在新区宽敞街区的不同，螺狮壳里作道场。
高迪有一句名言："大自然是没有直线存在的，直线属于人类，而曲线才属于上帝"。他在1904-1906年间的巅峰之作巴特罗之家 (Casa Batllo) 中，将曲线的应用推向了极致。除了水平的地面和垂直的墙壁外，可谓无处不曲、宁弯不直。这座房子的灵感来自加泰罗尼亚的民间故事"圣乔治屠龙救公主"，圣乔治是巴塞罗那的两位守护神之一。巴特罗之家的外墙全部由蓝色和绿色的陶瓷装饰，细部充满暗示。例如外立面用15000块彩色碎瓷片拼成，代表鱼麟；外墙上水波般的阳台就像是骷髅头或者面具；顶层的两扇窗子就像囚禁公主的牢笼，拱起的房顶宛如巨龙起伏的脊背；房顶天台的十字架形烟囱，代表圣乔治的宝剑；顶灯周围的螺旋线，如同大海的漩涡。
巴特罗之家仿佛一座魔幻王国，处处昭显高迪对大自然的热爱以及天马行空的想象力，似乎时刻都在抗争着这个循规蹈矩的世界。达利这样评价巴特罗之家："高迪依照大海的形态建造了这座宫殿，展现了暴风雨中波涛汹涌的景象，生动刻画了日暮时分云彩在水中的倒影以及各种情状的大海：波涛舒展的大海，潮汐涌起的大海，水波不兴的大海，波光粼粼的大海，水面被风吹皱的大海。"
高迪在巴特罗之家的采光、通风、承重等方面，都有许多超前的设计。狭窄的日光天井使用了颜色深到浅层层递进的瓷砖，变得十分畅亮。顶层洗衣及储物间的悬链拱顶不但美观，而且承重，天台一侧的抛物线形外墙朝向圣家堂。高迪貌似偏爱抛物线和悬链拱，后者是将悬挂的柔性曲线翻转形成拱，是一条双曲余弦函数，人称"建筑中的一抹微笑曲线"。高迪最先在建筑设计中尝试使用悬链逆吊法，通过实验手段探索空间形态，并将悬链拱用于圣家堂、巴特罗之家、米拉之家等建筑。
建于1906-1912年间的米拉之家 (Casa Milà)，是高迪的最后一件宅邸作品，此后他全身心投入圣家堂的建造。又见这座通体洁白如玉、内含锦绣乾坤的大宅，仍是"人生若只如初见"的心情。整栋建筑如同波涛汹涌的海面，蜿蜒起伏，极富动感，高迪将阳台铸铁栏杆塑造成了扭曲回绕的形状，如同柔软的海藻，与巴塞罗那周边绵延的群山遥相呼应。米拉之家的天台被西班牙诗人Pere Gimferrer称为"勇士的花园"，连接巴塞罗那的两座赎罪大教堂，其中之一就是圣家堂。
米拉之家天台上造型奇特的烟囱和通风塔，犹如穿越时空的天外来客，成为这座房子中居民的守护神。亚里士多德的古典四元素水火土风在天台上流动，一个天人合一的地方，因此有人将米拉之家称为"一封写给大自然的情书"。上次来这里时是十月底，傍晚时分天台上的夕阳十分魔幻。然而谁能想到，米拉之家在建造之时，因超标市政不批准，因此竟是一栋违章建筑。
高迪的建筑设计，从古典到现代、从繁复到简约、从直线到曲线、从具象到抽象，谱写了一部凝固的交响曲的华彩乐章。高迪建筑中的曲面大部分是将曲线平移产生的柱面，后人的现代主义曲面建筑则是越来越夸张了。前年在魔都寻找邬达克的建筑，他被称为"上海的高迪"。其实两人的建筑语汇和风格并不相同，邬达克比较中规中矩，而高迪则天马行空。最大的相同之处是二人都在各自所在城市蓬勃发展之际大显身手，而且都十分注意细节。其实魔都与巴塞罗那有很多相同的地方，只是巴塞和高迪早了几十年。图片依次为米拉之家的天井、门厅、大门和储物间。
位于厄尔卡梅尔 (El Carmel) 山上的桂尔公园 (Parc Güell)，建于1900-1914年，高迪于1906-1926年间住在这里。整个公园就像一座带有海景大平台的童话王国，上方二图是充满童趣的糖果屋门房。左下图的公园标牌用粗糙的石块、瓷砖和玻璃碎片拼搭而成，化腐朽为神奇。右下图是曲线高架拱廊，钟乳石般的石柱好像一棵棵从地下长出的石化树干，与拱廊外部栽种的松树、棕榈和角豆树相映成趣。只是近年来不时看到山寨版，匆匆打个卡，没有初见时那么惊艳了。
高迪建筑奇幻怪异的外表下面，潜藏着对世人的关怀与温情。细节和密码：图一是圣家堂诞生立面大门上的昆虫和叶子雕塑；图二受难立面顶部的两个人物雕刻成米拉之家天台上卫士的模样，以此向伟大的设计师高迪致敬；图三是圣家堂的洗礼池；图四是巴特罗之家随处可见的门窗把手；图五的瓷砖墙在水中的投影颇有梵高画风；图六的楼梯扶手疑似20年后被奔驰车公司拷贝。
高迪内心充满宗教热忱与狂想，他用神性的曲线撑起巴塞罗那的遍地华盖，撑起他虔诚的宗教信仰。高迪很少在家中绘制图纸，而是把大部分时光放在工地上的艺术指导，可谓无设计稿、无预算、无终点的"三无"建筑师。虽然高迪没有留下任何理论实践的文字，但他在大学曾修读过高等数学、物理、自然科学和画法几何，因此他的建筑学基础源于对数学的深刻理解，其背后是严密的几何逻辑与深刻哲思交汇而成的奔放才华。圣家堂位于巴塞罗那山与海之间的中点，无论身处城市哪一方，只要抬头就能看见圣家堂的独特景观，下方二图是分别从米拉之家的天台和桂尔公园远眺圣家堂。
位于老城哥特区 (Barri Gòtic) 的巴塞罗那主教座堂 (Catedral de Santa Eulalia)，在高端大气的圣家堂的阴影下，显得低调而奢华，但是它几百年散发出的浓郁的宗教氛围，却是圣家堂无法相比的。这座哥特式的主教座堂始建于巴塞罗那最鼎盛时期的13-15世纪，历时150年，在这里曾发现4世纪时基督教的印迹，因此成为这座城市的历史支柱。其新哥特式的正立面直到19世纪末才完成，那时圣家堂已经开始动工了。
左上图是14世纪末期精巧的木雕唱诗班席位，16世纪初金羊毛骑士团的会议场地。主教座堂以巴塞罗那另一位守护神、著名童贞殉道圣女圣欧拉利亚命名，公元303年她13岁时，因捍卫天主教教义被罗马人杀死，长眠在大教堂的地宫里 (右下图)。大教堂的天井是著名的"环绕鹅井"，周边的回廊完成于1448年。传说圣女生前喜欢养鹅，人们为纪念她，在天井里供养了13只大白鹅。
中世纪的巴塞罗那商界由各种行会和手工艺协会组成，大教堂回廊的各个祈祷室中供奉着各行业手工艺人的保护神。一些富有的手艺人会捐钱给大教堂，死后就可葬在教堂回廊的地下，地砖上各种不同的图案表示不同行业工匠的墓地。右上图是供奉女性裁缝的保护神圣露西亚礼拜堂。下方二图是大教堂附近的松树圣母圣殿 (Santa Maria del Pi)，一座建于14世纪的纯正加泰罗尼亚哥特风格的教堂，据说圣母玛利亚曾在教堂旁的松树枝叶间显灵，左下图是教堂中供奉的圣母怀抱圣子的石像，据说就是在松林里发现的。
巴塞罗那另一处UNESCO世界文化遗产，是与高迪同时代的加泰罗尼亚现代主义建筑师蒙塔内尔 (Lluís Domènech i Montaner) 的两个代表作。其中之一是建于1905-1908年间的加泰罗尼亚音乐宫，业主是1891年创办的加泰罗尼亚合唱团。隐藏在陋巷中的音乐殿堂如梦似幻，外立面装饰丰富，融合了西班牙和阿拉伯等多种元素，内部金碧辉煌、流光溢彩。以百花为主题的中央音乐大厅可容纳2146人，是欧洲唯一的一个白天完全靠自然光的礼堂，顶部巨大的金色玻璃穹顶被蓝色包围，暗示太阳和天空。
舞台左侧雕像是在加泰罗尼亚民歌复兴运动中起了重要作用的合唱团导演克拉维，右侧是贝多芬的雕像，以纪念他的第九交响乐《欢乐颂》中的合唱作品，二者是民间音乐和古典音乐的完美结合。舞台红色半圆形背景是18位缪斯女神 (尽管希腊神话中只有9位)，每人都演奏不同的乐器， 其中一位是西班牙国舞弗拉门戈的舞者。大厅屋顶装饰着红白两色陶瓷玫瑰，立柱顶端的柱头饰有如鲜花般盛开的孔雀尾羽图案，多位伟大的音乐家的名字镌刻在两侧的拱顶。
蒙塔内尔的另一个世遗作品，是与其子佩雷共同设计的巴塞罗那圣十字圣保罗医院 (Hospital de Sant Pau) 的现代主义建筑群，1901-1930年间共花了30年时间，在蒙塔内尔"艺术可以治愈人的心灵"的理念指导下建成。在这里病人与繁密的植被、多彩的装饰为邻，因此被称为"世界上最美医院"。该医院是1401年由六家中世纪医院整并而成，是全世界第二古老的医院，拥有世界上最重要的医学档案遗产。它还是巴塞罗那第一家接收平民的医院，也是第一家接收女病人的医院。
这组建筑作为医院一直使用到2009年，现在已改为博物馆和文化中心。置身于美轮美奂的建筑群中，看着天色一点点变暗、晚霞一缕缕飞来，真是天堂般的享受。蒙塔内尔和高迪同为加泰罗尼亚现代主义大师，一生都只会加泰罗尼亚语，但建筑风格十分不同。二人一个华丽、一个魔幻，为这座城市增添了丰富的色彩。只有不同，没有高下，都喜欢。蒙塔内尔的作品融合了理性主义和西班牙-阿拉伯建筑的精美装饰，并遵循了新艺术风格的典型曲线设计风格，将马赛克、陶瓷和彩色玻璃用到了极致，有"花之建筑师"的美誉。加泰罗尼亚音乐宫拱顶系统稳定的钢框架及大玻璃幕墙、圣十字圣保罗医院的加泰罗尼亚穹顶和钢结构，在当时都是非常先进的建筑结构方案。
蒙塔内尔比高迪年长两岁，早三年去世。他于1873年在巴赛罗那注册成为建筑师，1875年成为巴塞罗那建筑学院的教师，而高迪于1873-1878年间在巴塞罗那学习建筑学。二人有师生的辈分，但蒙塔内尔并没有直接教过高迪。在圣十字圣保罗医院可以遥遥望见宏伟的圣家堂，据说这还是高迪的主意，他建议蒙塔内尔将医院正门所对方向与圣家堂呈45度角，让病人多一份好心情。1926年6月高迪不幸遭遇车祸，被路人送到圣十字圣保罗医院，三天后在那里去世。当高迪的葬礼举行时，巴塞罗那万人空巷，30万人为他送行，送葬的队伍从医院一直排到800米外的圣家堂。
100多年前巴塞罗那新兴区市政建设恰逢加泰罗尼亚现代主义艺术和文化运动盛行的时候，出现了一批杰出的建筑大师，加泰罗尼亚文化的花朵在繁复精美的装饰和生动的建筑线条中放肆地盛开，高迪和蒙塔内尔是他们的杰出代表。最富盛名的是格拉西亚大道 (Passeig de Gràcia)，堪称巴城的露天现代建筑博物馆，巴特罗之家和米拉之家就在这条街上，左上图是从米拉之家的天台上俯瞰格拉西亚大道。大道上最著名的是拥有几座不同风格豪宅的"不和谐街区"，体现了一种冲突之美。
其中最著名的是高迪的巴特罗之家、蒙塔内尔的狮子与桑树之家 (右上图)，以及巴家隔壁的阿玛特耶之家 (左下图)，后者融入了日耳曼和新哥特元素，是由与高迪和蒙塔内尔并称巴塞罗那"现代主义三杰"的卡达法尔克 (Josep Puig i Cadafalch) 设计。右下图是卡达法尔克的另一个作品，位于米拉之家附近一个三角形地带的德特拉斯之家，北部欧洲中世纪城堡风格，也是巴塞罗那的地标建筑。第一次来巴城时，就是沿着这条大街行走，到了米拉之家、圣家堂、桂尔公园等地，留下了极佳的印象。
巴塞罗那老城区变化不大，一大变化是游客人数翻了几番，另一大变化则是物价，餐馆海鲜料理价格上涨了五倍不止，但也比瑞典便宜许多。上次来时还没有欧元，本地货币是比塞塔SPA，拿奖学金的穷学生都觉得物价便宜，据说第一枚比塞塔硬币是1808年法国驻军在巴塞罗那铸造的。当然变化最大的是我们自己，人生能有几个三十年。加泰罗尼亚广场是巴塞罗那市中心老城区的广场，多条重要街道在这里交汇，左上图是广场上的静思女神石像及第二次西班牙内战中第一任加泰罗尼亚总统Francesc Macià的纪念碑。
老城哥特区保留了很多中世纪建筑，有些可追溯到古罗马时代。右上图是哥特区最有特色的建筑——伊鲁里塔主教街的新哥特式过街桥，左下图这个古建安装了现代的自来水龙头，是可以饮用的。右下图的兰布拉大道 (La Rambla) 堪比巴黎的香榭丽舍大街，连接加泰罗尼亚广场和老港哥仑布纪念碑，西班牙诗人洛尔迦说：兰布拉大道是世上唯一我希望永不结束的街道。
可能没有什么事情比漫步于巴塞罗那的大街小巷，静静感受这些新老建筑散发出的迷人魅力更令人身心愉悦了。左上图是位于老城的"四只猫咖啡馆"，其所在楼房马丁之家也是卡达法尔克设计，灵感来自巴黎的黑猫夜总会，这个咖啡馆1897年开业，曾是巴城现代主义运动的中心之一。毕加索年轻时常常光顾此地，他的第一次个展就在这里举办，并且为咖啡馆制作宣传海报和菜单封面。格拉西亚大道两旁拥有活动悬臂的铸铁街灯、哥特区老房子的墙面纹饰，都极具穿越感。全城飘扬加泰罗尼亚的旗帜及黄丝带，令人想起早年看过的高仓健和倍赏千惠子主演的日本影片《幸福的黄手帕》，原来黄丝带是加独的标志。
哥特区的街头艺术：上方二图是两位艺人演唱法国作曲家比才的歌剧《卡门》中的片段，堪比专业歌唱家。下图是著名的马赛克瓷砖墙："世界始于每一个吻" (El món neix en cada besada)，4000多位普通人捐出自己的照片，2014年摄影师Joan Fontcuberta根据颜色和密度排列拼接而成，为巴塞罗那围城战300周年纪念而作。美国19世纪诗人霍姆斯说："虽然亲吻的声音没有大炮那么响亮，但是它的回声更加久远。"
吃货的巴塞罗那：兰布拉大道旁波盖利亚市场 (Mercat de la Boqueria)，海鲜小食和大餐，斗牛场超市。可惜眼大肚子小，没法搬回家。
到了巴塞罗那这个热情而又慵懒的自由天堂，地中海海滨是不能不去的。巴塞罗那老港海水清澈透明、棕榈树影婆娑、海鸟惬意悠闲，避风港中停满了双桅甚至三桅大船，斯京只能是小坞见大坞了。左上图的木制吊桥被称为"海上兰布拉"，桥身呈波浪起伏的S状，给人一种"海阔凭鱼跃"的感觉。
哥伦布纪念碑如同西班牙广场一样，是西班牙每个大城市的标配。1492年哥伦布首航美洲后返回西班牙，在巴塞罗那皇宫的蒂罗尔厅中受到基督教双王伊莎贝拉一世和费尔南多二世接见。位于兰布拉大道尽头老港的这座赭红色大理石纪念碑高60米，是全西班牙最高的，也是唯一的一尊哥伦布的手指没有指向美洲大陆而是北非阿尔及利亚君士坦丁的雕像，圆柱顶端高约7米的哥伦布立像由蒙杰伊克城堡前的铸铁大炮熔化后制成。这座纪念碑是为1888年巴塞罗那万国博览会而建，所在位置即哥伦布回到西班牙的登陆地点。
费尔南多二世原为阿拉贡国王，加泰罗尼亚地区从前是阿拉贡王国的一个公国，巴塞罗那则是阿拉贡王国的都城。在哥伦布雕像附近发现一个不起眼的纪念碑，1977年1月，美国海军第六舰队的124名士兵在这里登上驳船返回军舰时，与一艘货轮相撞，其中49人丧生，这是和平时期美国海军最惨烈的事故。
1929年的世博会在西班牙一南一北双城巴塞罗那和塞维利亚同时举办，前者的主题是"工业、西班牙艺术和体育"，后者是"西班牙殖民地的富庶"。从而使得巴塞罗那赢得"西班牙的曼彻斯特"的美誉，标志着西班牙进入现代化国家行列。两个城市的西班牙广场都是为这次世博会修建的，巴塞罗那还将地中海边的蒙特惠奇山建成了永久性公园。左上图是世博会主要入口西班牙广场，右侧是两座高47米的威尼斯塔楼。这个广场是个"五角场"，不由想起魔都江湾的那一个，曾经度过七年时光。
右上图是建于1926-1929年间的世博会主体建筑国家宫，新古典主义风格，内部装饰采用了巴洛克和洛可可风格，现在这里是加泰罗尼亚艺术博物馆，以其完整的罗曼艺术收藏闻名于世。左下图是巴城的战略要地，高173米的蒙特惠奇山顶的17世纪城堡，这座城堡在1938年至1939年的西班牙内战期间是监禁及枪杀政治犯的场所，因此在加泰罗尼亚历史上声名狼藉，现在是博物馆。高迪将圣家堂的主塔设计成171米高，就是为了不超过这座山。巴塞罗那港是地中海沿岸最大的港口和最大的集装箱集散码头，右下图是从山顶远眺集装箱码头。
从蒙特惠奇下山途中，路过一栋白色的房子，这是米罗基金会美术馆，收藏米罗作品最丰富的地方。米罗 (Joan Milo) 是与毕加索、达利齐名的西班牙20世纪超现实主义绘画大师之一，他的作品充满幻想和童趣。米罗的画作常以实用符号及色块构成，具有独特的个人风格。由于时间紧张，犹豫半天还是没进去看。右上图是美术馆门前题为"人"的青铜雕像，看上去像个ET外星人。
"女人与小鸟"是米罗最喜爱的主题之一，左下图的混凝土雕塑位于西班牙广场旁的米罗公园内，一只黄色的小鸟落在女人的帽子上。雕塑高22米，是米罗90岁时的最后一件大型作品，雕塑贴满马赛克碎片，是米罗对高迪的一种致敬。右下图是公园旁建于19世纪末的摩尔复兴风格的前斗牛场，2012年巴塞罗那市政府禁止斗牛，这里改造成为购物中心，古老地标变身新世纪图腾。
1929年竣工的蒙特惠奇体育场，是为了举办以反对1936年柏林奥运会为目的的人民奥运会而建，该运动会因西班牙内战爆发被取消。后来体育场改造翻新，成为1992年巴塞罗那奥运会主场，奥运圣火是由残奥会射箭运动员雷波洛射箭点燃。巴塞罗那是第七届国际奥委会主席萨马兰奇的故乡，这届奥运会是冷战结束后的第一届奥运会，举办之时恰逢美洲大陆发现500年之际。上次来巴城时，全城大兴土木备战奥运，如今已经召开了七届，这里也成了观光景点。
国家宫旁的西班牙村是一座巨大的露天建筑博物馆，展示了西班牙各地不同历史时期的建筑及生活场景。国家宫前的四根圆柱代表加泰罗尼亚区旗上的四条红杠，入夜后的魔幻喷泉灯光秀吸引了无数瓜众，多束放射状光柱从国家宫背后射向巴城夜空，象征现代化工业文明。不夜的巴塞罗那，可惜没来得及看国家宫的藏品和西班牙村，必须三刷，Gracias y adios！
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安达卢西亚的珍珠 https://blog.wenxuecity.com/myblog/78059/202108/14750.html
是的，谢谢你分享的这些视觉旅行记录 ：）
谢谢！