春后雨前的博客
兰若生春夏，芊蔚何青青。秋渔荫密树，夜博然明灯。
伊比利亚半岛第五刷，美丽的安达卢西亚 (Andalusia)，人们称它为"被上天亲吻过的地方"。这里是欧洲的最南部，是连接欧洲和非洲这两片大陆的桥梁，是大西洋和地中海的交汇点，是东西方文明的撞击融合之地。这里还是弗拉门戈和斗牛士的故乡，是上帝和真主轮番降临的圣地，是最具异国风情又最西班牙的地方，是西班牙的灵魂之根。安达卢西亚是笔者心心念念神往已久的地方，2018年仲夏节前终于如愿以偿。
继罗马人和哥特人之后，公元八世纪北非穆斯林摩尔人渡海而来，将安达卢西亚收入阿拉伯帝国的版图，留下了无数伊斯兰建筑的瑰宝。1469年卡斯蒂利亚王国公主伊莎贝拉与阿拉贡王国王子费尔南多成婚，并先后于1474年和1479年即位登基，并称"天主教双王"，日后的海上霸主——西班牙帝国在这片土地上诞生。1492年西班牙攻陷格拉纳达的阿尔罕布拉宫，时近700年的"光复运动"宣告终结，同年哥伦布首次扬帆出海寻找新大陆，揭开了全球帝国——西班牙殖民帝国兴盛的序幕。安达卢西亚拥有地中海的明媚阳光、大西洋的怡人海风，以及蔚蓝天空、绚烂花朵和海鲜美食，塞维利亚、科尔多瓦、格拉纳达则是这片土地上最璀璨的三颗珍珠。
安达卢西亚自治区首府塞维利亚 (Sevilla) 是西班牙南部的艺术、文化与金融中心，最负盛名的塞维利亚天主教圣母主教座堂 (Catedral de Santa Maria de la Sede de Sevilla) 建于1402-1519年间，依占地面积是全世界第三大教堂，所有中世纪哥特式大教堂中最大的一座。刚建成时它曾取代君士坦丁堡 (即伊斯坦布尔) 的圣索菲亚大教堂成为世界上最大的教堂，主教座堂所在地原来是穆斯林摩尔人占领时期的一座清真寺，完成于1198年，因此建筑和花园中保留了一些伊斯兰元素。其钟楼吉拉尔达 (La Girada，右上图) 高约104米，原来是清真寺的宣礼塔，自钟楼建成以来一直是塞维利亚的地标，可沿着回转坡道走到98米高的钟楼，钟楼上装有25口大钟。左下图是塞维利亚胜利女神青铜雕塑的复制品，原件铸于16世纪，立在吉拉尔达塔的尖顶上。
想想圣索菲亚大教堂本是希腊正教教堂，后来被奥斯曼帝国的苏丹改建成了清真寺，而塞维利亚主教座堂又从清真寺而来，这些厮杀了上千年的宗教真是你中有我、我中有你啊。塞维利亚主教座堂揉和了伊斯兰穆德哈尔式、哥特式、文艺复兴风格、巴洛克风格及新古典主义等多种建筑元素，教堂内部金碧辉煌、气势恢宏壮美，内廷高达42米。高30米、宽20米的主祭坛 (左上图) 有极高的穹顶，祭坛栅栏为雕刻繁复的银匠式风格，以精美的花叶形作为装饰。祭坛上由44组雕塑组成的大型浮雕是从1482年到1564年花了82年精雕细琢而成，中间的36组描绘耶稣基督生平场景，而且全部镀金。
16世纪的管风琴下方有117个唱诗班座位 (中上图)，从1470年到1520年前后50年完成，主祭坛和唱诗班座位全部用栏杆围起。教堂内保存了许多名画及精美的圣器圣杯，右上图是18-19世纪西班牙的著名官廷画师戈雅的作品。主教座堂还是哥伦布的最后安息地，右下图是他的陵墓，抬棺者是当时西班牙最重要的四个王国——卡斯蒂利亚、莱昂、纳瓦拉、阿拉贡的国王。1492-1502年间，哥伦布曾四次扬帆横渡大西洋，成功到达美洲大陆。1492年10月12日他首次登陆美洲，这一天后来成为西班牙的国庆节，十月的第二个星期一还是美国的"哥伦布日"。
塞维利亚王宫 (Alcazares Reales de Sevilla) 是由原摩尔人的城堡宫殿改建而成，始建于1181年，整个建造过程延续了500多年，也是欧洲最古老的王宫之一。这座宫殿混合了伊斯兰粘土建筑和基督教风格，Alcazar就是阿拉伯语中"宫殿"的意思。1480年代，西班牙天主教双王费尔南多二世和女王伊莎贝拉一世在此建立议会，为后来征服格拉纳达的穆斯林摩尔人政权奠定了前期基础，现在王宫的上面一层仍是王室在塞维利亚的正式驻地。左上图是王宫的狮子大门，右上图是建于14世纪的佩德罗一世宫，由基督教和阿拉伯工匠共同完成。右下图是少女中庭的建筑和水池，据说摩尔人曾要求附属的基督教王国每年进贡100名处女，以充实摩尔王的后宫，故而得名。
在伊斯兰文化的黄金时期，大量古希腊哲学和数学文献被翻译成阿拉伯文字。伊斯兰建筑的花纹繁复精美，几何图案高度对称，相比之下基督教元素就很小儿科了。这也就不难解释为啥代数学会在公元9世纪由阿拉伯的波斯数学家花拉子密创立了，他称"代数"为al-jabr，而algorithm也是阿拉伯语"算法"一词的拉丁文音译。塞尔维亚王宫花园与宫殿一样，融合了阿拉伯、哥特、巴洛克及本地安达卢西亚的多种建筑风格，充满文艺复兴时期的唯美风情。园内的各种亚热带植物郁郁葱葱，宛如迷宫。与中国园林相比，更显大自然的生命力和王者气势，但好像缺了些留白的韵味，大概与此地气候有关，想让它们不长都难。左下图是Estanque de Mercurio水池，池中安放一尊"梅尔古里奥保护神"青铜像。
塞维利亚西印度群岛综合档案馆 (Archivo General de Indias) 坐落在建于17世纪的古代商人交易所内，典型的西班牙文艺复兴风格，这位建筑与附近的主教座堂和王宫于1987年一并列入UNESCO世界文化遗产名录。档案馆内收藏有从征服者到19世纪的丰富档案，显示了在美洲和菲律宾的西班牙帝国历史。馆内拥有大约四万三千册殖民政府档案，其中包括塞万提斯的求职书、教宗亚历山大六世为西班牙和葡萄牙划分世界的诏书、哥伦布的日志、美洲殖民地美国城市的地图和规划等。想起来17世纪初西班牙人在台北淡水河建造圣多明哥城，就是出于在菲律宾的殖民需要。
西印度群岛综合档案馆列入UNESCO世界记忆遗产名录的珍贵文物复印件: 左上图是1494年6月7日西班牙双王费尔南多二世和伊莎贝拉一世与葡萄牙国王约翰二世签署的瓜分美洲新世界的"托尔德西里亚条约" (2007年收录)，以及1492年4月17日在西班牙从穆斯林摩尔人手中收复格拉纳达后，哥伦布为出海西行与西班牙双王共同签署的"圣达菲协议" (2009年收录)，同年哥伦布发现美洲新大陆。右上图是地理大发现时代、即日本庆长时代的1613年，有关日本与西班牙交往的材料 (2013年收录)，妥妥滴汉语啊。左下图是18世纪新大陆的土著语言与西班牙语的对照表 (2015年收录)。右下图是1547年用来存放 皇家赞助文件的保险箱。
夜幕下的塞维利亚世遗古建筑群: 主教座堂 (上方三图)、王宫城堡 (左下图)、西印度群岛综合档案馆 (右下图)，白天土黄色的房子，在灯光照射下竟变得金灿灿的。塞维利亚大教堂还是很节俭的，底层和北立面晚上都不打灯光。此地的教堂大都收门票，三分之一用于主教区救助弱势群体，三分之二用于教堂日常维护和管理支出，除了教堂建筑外政府不再拨款。想起来几年前去伊斯坦布尔，除了圣索菲亚之外，其余清真寺都是免费的，但灯火却彻夜通明。真不知是谁买单，大概是伊斯兰教的信众们。
罗马教宗保罗二世曾于1982和1993年两次访问塞维利亚主教座堂，图一是正午时分大教堂旁教宗的雕像。图二是月夜下西印度群岛综合档案馆后面的胜利纪念碑，图三是胜利广场上的无玷始胎圣母雕像，胜利广场位于世遗古建群中间，得名于西印度群岛档案馆一侧的巴洛克式的胜利之后堂。图四是新广场上的卡斯蒂利亚国王费尔南多三世 (1199-1252) 圣方碑，他在1248年的光复运动中从摩尔人手中收回了塞维利亚，与伊丽莎白皇后及儿子阿方索十世的遗骨存放在塞维利亚主教座堂，1671年费尔南多三世被罗马教宗克雷芒十世封为圣徒。
科尔多瓦 (Cordoba) 位于安达卢西亚第一长河瓜达尔基维尔 (Guadalquivir) 河畔，是西班牙穆斯林继麦加和耶路撒冷之后的第三大圣地，与巴格达和君士坦丁堡并列为伊斯兰世界三大文化中心。公元前164年罗马人就在这里建城，那时这里的剧场和斗兽场的规模可与古罗马城的相比，至今还保留一座16孔的罗马桥和桥头堡 (左下图)，右下图是位于大桥中间的科尔多瓦守护神圣拉斐尔雕像及桥头堡。公元八世纪科尔多瓦被摩尔人占领，这里成为整个伊比利亚半岛穆斯林哈里发王国的首都，10世纪时成为西欧最大的城市。1236年西班牙人赶走了摩尔人并皈依基督教，16世纪科尔多瓦的大清夏寺改建成了主教座堂，宣礼塔成为教堂钟楼 (左上图)。
右上图原为哈里发王国的王宫城堡，后来成为双王伊莎贝拉一世和费尔南多二世的主要住所之一，1492年哥伦布首航美洲新大陆归来之后，曾在这个王宫城堡里受到双王的接见。在塞维利亚和其他地方的教士的强烈敦促下，伊莎贝拉一世于1480年成立了"异端裁判所"，这里是西班牙异端裁判所最早的常设法庭及总部之一，用以维护天主教的正统性并关押处死"异端"人士，大量 (非基督徒犹太人和穆斯林) 被逐出西班牙。
这次安达卢西亚之行最惊艳的古建筑，非科尔多瓦的清真寺大教堂 (Mezquita-Catedral)莫属。这座始建于公元八世纪、曾经的世界第二大清真寺，几百年之后改建成罗马天主教主教座堂，连当时的国王卡洛斯五世都不忍将其拆除，从而留下了这座世上独一无二、极致混搭、宏伟精美的圣殿。那850多根大理石柱、大大小小的马蹄形劵拱，令人叹为观止。柱和拱实际上起源于古希腊和古罗马建筑，在这座清真寺中发挥到了极致。中图的主教座堂穹顶，表现了哥特式、文芝复兴式和风格主义的完美对话。看到一个拉丁语词汇infiinitum，意为"以至无穷"，用来描述图中的拱拱相扣，真是再合适不过了。
伊斯兰世界观的中心是真主安拉唯一，祂无处不在，却又无形无相、无始无终、无穷无尽。伊斯兰的艺术家们用绵延不绝的几何图案表达这种信仰，即无数的几何图形的组合代表在可见的物质世界之外无限的存在，而清真寺中不断重复的柱与拱正是这种"无限存在"的建筑语汇，其中也不乏分形Fractals的元素。印度近代穆斯林诗人、哲学家、政治家穆罕默德·伊克巴勒这样描述科尔多瓦的清真寺大教堂："数不清的柱子，就像叙利亚层叠的森林"。1984年科尔多瓦清真寺大教堂列入UNESCO世界文化遗产名录，1994年扩展到科尔多瓦整个历史城区。
西班牙西南海岸的大西洋港口城市加迪斯 (Cadiz)，靠近直布罗陀海峡，大约在公元前1100年建城，被认为是西方世界现存历史最悠久的古城之一，曾被罗马帝国占领，现在还有古罗马剧场遗址。加迪斯港的地理位置十分重要，它在地理大发现中获得复兴，哥伦布第二次和第四次远征美洲就是从这里出发的。后来此地又成为西班牙宝藏舰队的母港，是16世纪西班牙最重要的军港和商港，左上图是始建于16世纪的城墙。
加迪斯的主教座堂始建于1260年，但右上图的巴洛克风格大教堂从1776年开始修建，一共建了116年，在建造过程中又引入洛可可及新古典主义元素，建设教堂的资金来自西班牙与美洲之间的贸易所得。18世纪是加迪斯的黄金时代，成为西班牙最大以及都市化程度最高的城市之一，西班牙与美洲之间的贸易有75%是经过加迪斯进行的。西班牙的第一部宪法La Pepa于1812年3月17在加迪斯通过，这也是世界上最早的宪法之一，右下图是通过宪法的地方，第二年波旁王朝复辟后，这部宪法即被废除。
加迪斯拥有西班牙人最引以为傲的金色海滩，是他们最喜爱的度假之地。上方两图是La Playa de la Caleta老城海滩，位于两个古堡之间，左下图的Victoria沙滩绵延三公里。右下图是跨越加迪斯湾的"宪法大桥" (Puente de La Pepa)，主桥为双塔斜拉桥，建于2007-2015年间，用以纪念1812年西班牙宪法在加迪斯起草200周年。大桥两端各有一座特殊设计的高压线塔，六角形钢结构，高158米，用以架设跨海高压线。
除了世遗古建群外，塞维利亚还有许多不同年代、风格各异的精美建筑。左上图是该城第二大的萨尔瓦多教堂 (Iglesia de Salvador)，始建于1674-1712年，其原址是穆斯林Ishbiliya主清真寺，现在还保留一些清真寺元素。这是西班牙最大最富丽堂皇的巴洛克风格教堂，内部装饰华丽无比，并有很多精美雕刻。与主教座堂熙攘的游人相比，这里十分清静，更适于冥想。右上图是位于主教座堂旁的大主教宫 (Palacio Arzobispal)，建于16世纪的巴洛克建筑。
左下图是始建于15世纪的市政厅 (Ayuntamiento)，中世纪科尔多瓦文化涌入后遗留下的最具代表性的建筑之一，其正立面运用了大量银匠式装饰艺术风格，这是流行于西班牙帝国时代、以雕饰花样繁复著称的一种建筑风格。右下图是建于1682年的圣特尔莫宫 (Palacio de San Telmo)，现在属于罗马教廷法院办公室 (该机构负责西班牙异端裁判所) 的土地上兴建，现在是安达卢西亚自治区政府所在地。
塞维利亚曾出现在历史上很多文学和戏剧作品中，西班牙文学世界里最伟大的作家塞万提斯 (1547-1616) 的名著《堂·吉诃德》就是在塞维利亚的一座监狱中写成的，小说中描写了许多塞维利亚的街道和房屋。英国诗人、浪漫主义文学泰斗拜伦 (1788-1824) 在长诗《唐璜》中塑造了一个花花公子的形象，其原型是出资兴建慈善医院 (Hospital de la Caridad) 的Miguel Manara。《唐璜》的开场白是这样的："他出生在塞维利亚，一座有趣的城市，那地方出名的是橘子树和女人，…… 没见过这座城市的人真是可怜。"
另一部著名作品是法国作家梅里美 (1803-1870) 的小说、法国作曲家比才 (1838-1875) 的歌剧《卡门》，主人公是一位蔑视约束、泼辣奔放、敢爱敢恨的烟厂女工和吉普赛姑娘，故事的发生地是塞维利亚大学所在地——欧洲第一座香烟厂 (La Antigua Fabrica de Tabacos ) 以及皇家斗牛场 (de la Real Maestranza)。以塞维利亚为背景的歌剧还有：奥地利音乐家莫扎特 (1756-1791) 的《费加罗的婚礼》、意大利作曲家罗西尼 (1792-1868) 的《塞维利亚的理发师》。左上图是建于17世纪的慈善医院，塞维利亚黄金时期的经典之作、西班牙巴洛克建筑艺术的高峰，右上图是建于1551年的赛维利亚大学。
左下图是建于1767-1881年间的皇家斗牛场正门，西班牙历史最悠久的斗牛场，也是最负盛名的两个斗牛场之一，另一个是马德里的Las Ventas斗牛场。右下图是为1929年的美洲博览会而建的阿方索13世酒店，穆斯林和基督教混搭的新穆德哈尔 (Mudejar) 建筑风格，Mudejar这个词原指西班牙收复失地运动后那些没有离开该国、但也没有改信天主教的穆斯林。有一句俗话说: "罗马不是一天建成的"，其实主语换成"塞维利亚"或"科尔多瓦"同样适用。
西班牙的国粹弗拉门戈舞(Flamengo)起源于安达卢西亚地区，是当地民间文化与吉普赛文化的结合，并融入了大量东印度、阿拉伯、犹太、非洲及拜占庭舞蹈的元素，著名舞者多为罗姆(吉普赛)人。舞蹈名称来自西班牙阿拉伯语fellah mengu，意为"逃亡的农民"。15世纪末西班牙君主在收复失地之后，建立异端裁判所，大量摩尔人、犹太人、罗姆人逃亡，成为弗拉门戈艺术形成的土壤，因此舞蹈中有大量悲愤、抗争、希望、自豪等情绪的宣泄。
有人说: 弗拉门戈"表达的感情波澜，不是贵族式的，不是茶花女式的，也不是柴米油盐式的，它是吉普赛的树林，是小酒馆的微醺和大醉，是卡斯蒂利亚多石的山，是安达卢西亚强劲的风，是西班牙不灭的灵魂。"塞维利亚有全西班牙唯一的一间弗拉门戈博物馆，由西班牙国宝级的弗拉门戈表演艺术家克里斯蒂娜·霍约斯创建。一定要到那里欣赏一场原汁原味的弗拉门戈秀，切身体会一下这种慷慨、狂热、豪放、不受拘束的人生态度，但是不能拍照录影。
塞维利亚老城的圣十字区 (Barrio de Santa Cruz) 原为当地犹太人居住区，卡斯蒂利亚国王费尔南多三世从摩尔人手中征服这座城市后，将该城的犹太人集中到此地居住，在伊比利亚半岛仅次于古城托莱多(Toledo)，15世纪后众多贵族迁居于此。左上图是该城仅存的两座犹太会堂之一圣十字教堂 (Iglesia de Santa Cruz)，右上图是圣十字广场的十字架，右下图是建于1689年的老年神父医院(Hospital de los Venerables)，供奉圣费尔南多。南欧夏季十分炎热，犹太人在圣十字区内修建了狭窄的街道，两旁是高高的房子，可以产生流动凉爽的穿堂风。
与塞维利亚老城区隔河相望的Triana区是一个充满了灵魂的社区，以前曾经聚集了大批罗姆人，是弗拉门戈的三个发源地之一，很多吉普赛血统的舞者都来自这里，这里曾经充斥着水手、陶艺家、斗牛士、弗拉门戈歌手舞者、罗姆人叛军和宗教狂热者的故事。左上图的圣乔治堡 (Castillo de San Jorge) 于1481-1785年间曾是西班牙异端裁判所的总部和监狱，右上图是建于1740年的San Jacinto教堂，左下图是圣安娜雕像，传说中她是耶稣的外祖母，也是Triana区的守护神。
Triana区还有一个圣安娜教堂 (Iglesias de Santa Ana)，建于13世纪，是塞维利亚最早的天主教主教座堂，可惜没走过去看。印象中主教座堂都是供奉圣母玛丽亚的，供奉圣姥姥的还真不多见。右下图是出自这一区的西班牙著名斗牛士Juan Belmonte (1892-1962) 的雕像。与河对岸的老城旅游区相比，这一带更家常接地气，游人也不多。
St John's Day 的河畔风光和主日弥撒：塞维利亚是西班牙唯一的具有内河港口的城市，左上图瓜达尔基维尔河边的十二边形的黄金塔建于1221年，是一座军事瞭望塔，为西班牙的珍宝船从美洲运回的金银财宝提供保护，据说因古时其外墙曾贴满镀金的瓷砖而得名。右上图是河上的伊莎贝拉二世大桥，伊莎贝拉二世 (1830-1904) 是波旁王朝的西班牙女王。6月24日是圣徒"施洗者约翰" (St John) 的生日，传说中他比耶稣基督早出世半年，这一天在欧洲正是欢庆夏天到来的日子，2018年的St John's Day 正好是星期日。St John 在各国有不同的名字，在丹麦和挪威是St Hans，在西班牙是 San Juan。而在瑞典已经完全世俗化成了"仲夏节"。这一天在西班牙也有很多庆祝节目，特别是在沿海地区。
六月正是兰花楹树和洋槐开花的季节，一树紫雾、一地落金，分外好看。这里很多巨大的树木据说就是哥伦布从美洲带回的树种繁殖的。
新月形的西班牙广场 (Plaza de Espana) 是为1929年举办的伊比利亚半岛美洲博览会兴建的，算不上古迹，但在塞维利亚的观光景点中人气指数却排名第一。差不多每个西班牙城市都有一个"西班牙广场"，但据说这一个是最大最漂亮的，特别是在日落时分，有点日月同辉的意思。其建筑风格也是各种混搭，好几部电影在此地取景。广场直径200米，南北各有一座高塔，分别象征天主教双王，楼群以主楼为中心向两侧展开，宛如一双手臂环抱着广场。虽然在欧洲巴掌大的地方都可称作"广场"，但貌似拉丁民族国家的城市中常有这种大型广场，不知是否从罗马教廷而来，我瞎猜的。美国当代小说家丹·布朗曾在塞维利亚大学学习一年，这期间他构思了后来的畅销书《达芬奇密码》，他的另一部小说《数字城堡》则是以主人公在塞维利亚的西班牙广场死去开始的。
在西班牙广场打call，广场周边的58个壁龛用彩色陶瓷花砖装饰，每个壁龛代表描绘一个省份。盘点这些年刷过的西班牙城市 (1990-2012，依时间先后为序): 地中海港口城市Alicante，Valencia的直布罗陀Peniscola (Castellon省)，高迪之城Barcelona，帝国首都Madrid，宗教旧都Toledo，罗马古城Segovia，大西洋群岛Canarias (只去过一个大岛)，巴斯克首府Bilbao (Vizcaya省)，濒临大西洋的美食之都San Sebastian (Guipuzkoa省)。西班牙的行政区划很奇葩，全国分为17个大自治区 (community)，然后再拆分成58个省(province)，省比区的级别低。其实一个省大概就是省会城市加周边一堆乡镇，两个相邻省会互相一日游时间绰绰有余。
1990年第一次来西班牙走马观花，对公元四世纪的小城Toledo中各种不同宗教的建筑和谐相处印象十分深刻。那年去巴塞罗那，深为高迪的想象力和创造力折服，方知那座城市姓"高"。多去了几次伊比利亚半岛，慢慢觉出高迪的建筑中也有摩尔人的遗传因子，却是和现代风混搭。2018年造访了西班牙安达卢西亚自治区的塞维利亚、科尔多瓦和加迪斯 (三个省，后两个都是一日游)，但没来得及去格林纳达、龙格及阳光海岸上的马拉加，只好留待下次。实在喜欢那些混搭的Mudejar风格建筑，喜欢那些美丽的券拱，宗教信仰的敌对冲突并没有影响建筑艺术的借鉴融合。上图是Sevilla机场候机楼的黑白券拱，增加了几分极简主义元素。
西班牙美食：
混搭风的街景随拍：换一个角度看世界、街角的鱼干雕塑、鲜花巷、小店门楣、不期而遇、狗年的守望。
告别安达卢西亚，打道回府，一路向北高空航拍：过阿尔卑斯山脉和德国的易北河，进入波罗的海上空，位于波兰和瑞典之间的丹麦Bornholm岛近似于梯形。
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伊斯坦布尔的美丽与呼愁 https://blog.wenxuecity.com/myblog/78059/202106/38394.html
有些好奇系列照片中那双鞋的来历。
说到宗教融合在身边是如此，我是多年在教会但在本地一直在某佛教禅坐中心义工，那里某位多年虔诚的佛教徒这些年又进了神学院念书，大家各自融洽友好。