海风
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克罗地亚自由行的最后一站是萨格勒布（Zagreb），克罗地亚的首都和第一大城市。
早上7:30在斯普利特坐上了Flixbus，一路上阴雨绵绵，不得不感谢老天，在克罗地亚的前六天，虽然时而也下过雨，却不像那天下个没完。到了下午1点多（晚点半个多小时），才抵达萨格勒布。这会儿雨停了，甚至露出了一点儿蓝天。
由于次日一早我们将再次搭乘Flixbus去塞尔维亚的首都贝尔格莱德，因此找了一家离客车总站较近的旅店，沿着车站前的大马路走10分钟就到了。这条大马路的中间是有轨电车轨道，两边各有4条车道、人行道和自行车道，宽度跟硅谷的高速公路不相上下，两侧有许多树木和方方正正、相貌单调的水泥建筑。这类“宏大叙事”手法是典型的东欧社会主义国家风格吧。大路上虽然车不少，但行人寥寥无几。
在旅店安顿好，离天黑只剩下三四个小时了，我俩赶紧出门观光。先搭乘有轨电车去萨格勒布的下城区。在此必须夸一下萨格勒布的公交，有轨电车10分钟左右一班，车上很干净，车票只要0.8欧元，比起旅游热点杜城公车的2.5欧，便宜了那么多！
有轨电车（见下图）在大马路上行驶了一阵，随后转入了一片较老的城区，那儿的街道较窄，两侧建筑造型不一，华贵漂亮。萨格勒布规模不小，但值得一游的只是市中心，市中心之外基本是“社会主义建筑风格”。
市中心分为上城（老城）与下城（新城），上城保留了大量中世纪建筑，下城有不少奥匈帝国时期留下的宏伟建筑。市中心不大，景点相对集中，适合步行游览。
根据网上信息，这座城市在13世纪已具规模，16世纪定名为萨格勒布，19世纪以来一直是克罗地亚的首都，是该国政治和文化中心。市区与郊区人口加起来，超过了110万。
我们在下城的中心——耶拉西奇广场(Ban Jelacic Square) 下了电车，那里非常热闹，人来人往，大广场上矗立着克罗地亚独立英雄耶拉西奇的雕像（见下图）。
耶拉契奇（Josip Jelacic，1801–1859）出生于奥匈帝国统治的克罗地亚地区，其父是奥匈帝国的男爵，母亲为奥地利人。他毕业于维也纳陆军大学，精通多国语言，曾在意大利和波斯尼亚服役，逐步升至将军。
1848年匈牙利爆发革命，反抗奥地利的统治，争取民族独立，并推进社会改革，但这场革命最终在奥俄联军的镇压下失败。而耶拉契奇，当时身为克罗地亚省长兼总司令，鉴于克罗地亚长期受到匈牙利贵族的压制，缺乏自治权，决定借着奥俄联军镇压匈牙利革命之际，为克罗地亚争取自治和改革（废除农奴制）。为了显示对奥国皇帝的忠诚，他率领约4万克罗地亚军队渡过德拉瓦河，镇压了匈牙利民族主义者的革命。
综上所述，耶拉契奇既是奥地利帝国的“拯救者”，也是克罗地亚民族独立的象征。这位富有争议的历史人物，被匈牙利人斥为“帝国的工具”，但是在克罗地亚的叙事中，他是“保护民族免被匈牙利吞并”的英雄。
说一点题外话：当我把广场的图片放在微信九宫格中，一位北京朋友看到后，立马给我留言：图片看起来好亲切呀！我住过雕像后面的黄楼顶层，黑铁栏杆小阳台的那间民宿。那是一间漂亮别致的loft复式公寓，位置视野都很好。当地朋友说，我们住在了萨格勒布的天安门广场上。
可惜她没事先告诉我，否则也该争取去“萨格勒布的天安门城楼”民宿住一下。
大广场的后面是多拉兹市场（Dolac Market），萨格勒布最重要的水果蔬菜鲜花市场，被称为“萨格勒布的菜篮子”。可惜我们到那里时，菜市已收摊了，只见一片空荡荡的摊位。
离开菜市场，往山上走两三分钟，便是萨格勒布圣母升天大教堂(Cathedral of Zagreb)。这是克罗地亚最高的宗教建筑，也是萨格勒布的地标。遗憾的是，大教堂正在整修中，不对外开放，教堂门口堆满了建筑材料，教堂的双塔被脚手架围得严严实实。尽管无法进去参观，却从外部见识了这座教堂的宏伟。
说来，这是一座“多灾多难”的大教堂，历经多次毁坏与重建。始建于1094年，最初为罗马式建筑；13世纪蒙古入侵时被毁，后来改建为哥特式风格；15世纪为抵御奥斯曼帝国入侵，又加筑了防御城墙；17世纪增设了高达108米的瞭望塔；1880年地震导致中殿坍塌，修复后成了今日的新哥特式外观；双塔修复后，分别为104米和105米，是克罗地亚的最高建筑。经过多次修建，这座教堂融合了罗马式、哥特式与新哥特式建筑风格。
原以为教堂可太太平平过一阵了，没料到，2020年地震再次严重损坏了教堂。教堂的北塔尖因成了危险建筑被拆除。地震后，大教堂暂停开放，这一暂停，已经停了5年了，所以跟我们一样没看到教堂内部的倒霉客多了去了。
大教堂进不去，那就去看看萨格勒布的另一座著名教堂——圣马可教堂吧（St. Mark’s Church)。这是萨格勒布最具地标性的建筑，因其彩色瓷砖屋顶而遐迩闻名。
这座教堂同样融合了各种建筑风格：13世纪初建时是罗马风格，14世纪改建为晚期哥特式。1880年地震后，教堂修复时增建了彩色瓷砖屋顶，用2000多块釉面陶瓦拼贴而成。左侧是克罗地亚王国的纹章，右侧是萨格勒布市徽。
到了圣马可教堂门口一看，同样是建筑工地，堆满了建筑材料，该教堂也是自从2020年地震后就关闭整修了。所幸在欧洲各国看了太多教堂，哪是哪都搞不清了，少看两个也不至于太失望。
圣马可教堂位于圣马可广场的一侧，这一广场被视为萨格勒布的宗教中心和政权中心，因为广场附近有克罗地亚议会大厦、市政厅和政府宫（Banski dvori）（见下图）。政府宫是克罗地亚总理办公室和政府的主要办公场所。历史上曾是总督官邸，如今仍是国家行政权力的象征。
实话说，圣马可广场丝毫不像克罗地亚的权力中心，除了建筑材料，只零零星星停了几辆车，行人（主要是游客）也零零落落。或许因为这些政府建筑也在地震中遭到损毁，也在修建中吧。
离圣马可广场不远是石门（Kamenita Vrata），建于13世纪。萨格勒布老城曾有四座城门，这是唯一保存下来的中世纪城门。17世纪火灾摧毁了周围建筑，但是石门内供奉的圣母圣婴画像毫发无损，于是被视为神迹，之后石门成为了朝圣地。
石门外边有一座雕塑“圣乔治屠龙”。圣乔治是3世纪的罗马军官，因信仰殉道，被尊为基督教圣人。在中世纪传说中，（不是历史事实，而是虚拟寓言），在利比亚的西莱纳城，有一条毒龙盘踞湖边，居民必须每天把人或羊作为祭品献给恶龙。当国王的女儿被选为祭品带到湖边时，正逢圣乔治途经此地，“英雄救美”，用长枪刺伤恶龙，并让公主用腰带牵着龙进入城中，随后将其斩杀。城中居民见证这一奇迹后，纷纷皈依了基督教。
在寓言中，公主象征无辜与人类的脆弱，圣乔治代表信仰与勇气，恶龙则是邪恶与异教的化身。圣乔治屠龙象征信仰和勇气战胜了邪恶。
之后，我俩去了斯特罗斯迈耶观景台（Strossmayerovo setaliste)，俯瞰萨格勒布市容。附近一座建筑上巨大的蓝鲸壁画也是萨格勒布的一个看点。
观景台上只有两三位游客，他们都沿着旁边一条阶梯往下去下城区。我们因在来观景台的途中，看到一家“功夫”餐馆，门口挂着“爆炒”的牌子，还贴了各种不同亚洲风味炒面汤面的图片，决定要去那家餐馆。那时已是下午四点多，天阴沉沉的，潮湿寒冷，一碗热面汤的诱惑太大了。
功夫饭店的老板是一位四十来岁壮实的当地人，穿红厨师服，戴黑色的厨师高帽子，英文说得不错。他抱歉说热汤面已售完，只有炒面了。于是朋友要了新加坡海鲜炒粉，我要了照烧 (Teriyaki) 牛肉盒饭，味道不错。据老板说，餐馆只有两个人，中国厨师负责厨房，老板负责店堂。大约为了“功夫”二字，墙上画着李小龙。
据旅游资料介绍，上城区有两座有名的博物馆，一座是尼古拉·特斯拉技术博物馆（Nikola Tesla Technical Museum），另一座是失恋博物馆。我们因时间不够，没去参观。
尼古拉·特斯拉（1856-1943）是世界闻明的发明家，其主要发明包括交流电系统、感应电动机、特斯拉线圈、无线电遥控、无线输电实验，涡轮机等。他的研究奠定了现代电力与无线通信的基础。
他是出生在克罗地亚的塞尔维亚族人，以前只需说南斯拉夫人就行了，自从南斯拉夫解体后，各民族对自家名人比较敏感，所以克族人强调特拉斯的出生地是克罗地亚，塞族人则提醒世人特斯拉的塞尔维亚血统。
至于失恋博物馆 (Museum of Broken Relationships) 则收集了情侣分手后的“爱情遗物”，如情书、婚戒、信物等，每件展品都附有捐赠者的说明，是一个很能引起情感共鸣的地方。
这会儿已近黄昏，我俩决定去下城区市中心的商业街逛逛。街上熙熙攘攘，暮色遮不住奥匈风格建筑的华贵气派。下图按顺序是街头建筑、五彩缤纷的路面、发明家特斯拉的塑像、高档商业街、国家剧院、国家档案馆和城市花园、一所普通中学的校舍、气象地球物理研究所大楼。
与其他热门旅游城市相比，萨格勒布显得冷清而普通，没有耀眼的景点，也没有游客的喧嚣。映入眼帘的是普通人过日子的真实画面，而非为游客打造的童话图像。正是萨格勒布的真实，安静，低调和朴素，使其具有独特的吸引力。静下心来，慢慢品味，细细欣赏，这个城市的美是“静水深流”。
原创图片
忙活了两星期，终于写完了克罗地亚七日游的流水账，以下是这个系列的链接。感谢各位博友的关注、鼓励和互动，你们的反馈让我学到了不少新知识。
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