海风
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特罗吉尔（Trogir）是位于斯普利特(Split)以东约30公里的一座古城。可以从斯普利特坐37路公交车过去，路上1小时左右。而我们因不知有公交车，提前买好了 Flixbus 的车票，半个小时就抵达了特罗吉尔。
这座海滨古城公元前3世纪由希腊殖民者始建，之后经历了漫长的罗马帝国、拜占庭帝国、威尼斯共和国和匈牙利帝国2000年的统治。
因城市街道的直角布局可追溯至希腊时期，后续统治者又不断增添公共建筑、住宅与防御设施，延续的历史使城市有着保存完好的中世纪街道、广场、城墙和堡垒，从而被誉为“石头中的博物馆”。
不同帝国的统治带来了特罗吉尔的多元文化，不同文化元素反映在城市建筑上：罗马、文艺复兴、巴洛克等多种风格的建筑相互辉映，使古城具有独特魅力。由于特罗吉尔是“城市历史连续性的著名范例”，UNESCO将其列入世界遗产名录。
特罗吉尔坐落在一个小岛上，北面的一座小桥与克罗地亚大陆相连，南面一座较长的桥连接契奥沃岛(Ciovo)。这一得天独厚的地理位置让特罗吉尔成为天然港口和防御据点。
下了车，车站的对岸就是古城。走过小桥，到了古城北门（下图2）。这是进入古城的主要城门，初建于13世纪，城门上方的雕塑是城市的守护圣人——圣约翰·特罗吉尔（St. John of Trogir）。
进城后，沿着窄窄的鹅卵石小巷走三五分钟，就是圣劳伦斯主教座堂（St. Lawrence Cathedral）。这座大教堂始建于1193年，历经4个世纪，完工于17世纪。教堂的钟楼建于14–16世纪，融合了哥特式、文艺复兴式和巴洛克式风格，高达47米，是全城最高的建筑，象征着信仰的向上延伸，连接了尘世与天国。
那天是星期天，本想进教堂参观，但里边正在做弥撒，不对外开放。教堂门口有些迟到的信徒，或许是为了不影响教堂内的弥撒，沉默地呆在教堂门外，认真听神父布道。为尊重宗教仪式，我们在门口看了一眼，便轻轻退了出来。原以为等这场弥撒结束，可以再进去参观，但过了一阵，又开始举行另一场弥撒。那时游客开始多起来，便在教堂入口关上了铁栅栏大门，只允许教友入内。
教堂门口有圣劳伦斯（St. Lawrence）的雕塑，他是天主教最重要的圣人之一，3世纪因罗马皇帝信奉传统的罗马多神教疯狂迫害基督徒时，被火刑处死。圣劳伦斯的殉道象征着信仰的坚贞，其雕像竖立在教堂门口，提醒进入教堂的人要以虔诚之心面对信仰。
教堂外是约翰·保罗二世广场（Trg Ivana Pavla II），城市的主广场。广场四周有市政厅（下图1中左边的建筑）、15世纪当地居民为庆祝瘟疫结束而建造的圣塞巴斯蒂安教堂与钟楼（St. Sebastian's Church and Clock Towe）（下图1中右边的建筑，图2是“正面照”）、特罗吉尔城市博物馆（圣塞巴斯蒂安教堂旁边的小房子）、以及15世纪建造的贵族宅邸奇皮科宫（Cipiko Palace）（下图3-4）。
奇皮科宫是威尼斯哥特式风格，展现了15世纪城市的繁华和流行的艺术品味。目前，只能从外部欣赏宫殿，内部不对外开放。可是那天因大门开着，好奇地走进去打量了一下内部，并不豪华，据说现在是一所音乐学校和政府工作部门的所在地。
特罗吉尔市博物馆（Trogir Town Museum）旁边有个门廊，墙雕和天花板相当精细（见下图）。
博物馆入口处点着蜡烛，挂着几十张照片，基本是男性，中青年为主，有的看上去才十几岁。90年代初克罗地亚宣告独立，受到南斯拉夫军队的攻击，这些本地居民在保护城市的战斗中阵亡，为此设立了“祖国战争纪念碑”（Homeland War Memorial），纪念逝者，并提醒后人克罗地亚的独立来之不易。
离开主广场后，走过狭窄古老的小巷，细细品味岁月留下的痕迹（见下图）。
出了古城的南门（见下图1），就是海滨大道（Riva de Trogir）。海滨大道颇有南国情调，蓝色的海边整齐地立着一排棕榈树，咖啡馆餐厅聚集，码头十分热闹，水面上船只来来往往。
在海滨大道的末尾，是卡梅尔伦戈堡垒（Kamerlengo Castle）。这个15世纪由威尼斯人建造的防御工事，现为最佳观景点，可俯瞰整个古城与港口（见下图）。
城堡旁边有个足球场，男孩们正在举行足球比赛，简陋的小看台上坐满了他们的家人和朋友，为孩子们阵阵欢呼。克罗地亚国家足球队在过去几十年里一直是世界足坛的劲旅。曾在世界杯中得过亚军（2018）和季军（1998，2022），并在欧洲赛事中多次取得优异成绩。难怪小城居民，不分男女老少，对孩子们的足球赛如此热情高涨了。
下了城堡，在海滨大道用了午餐，海鲜拼盘内容丰富，口味清淡，适合我们的喜好。为我们短暂的古城之旅画上了圆满的句号。
原创图片
2018年那次决赛，我记得很清楚，当时我正在希腊雅典海边。
海滩上有一个小餐馆，在室外凉棚下放了一个电视，让大家看世界杯决赛，法国对克罗地亚。我也找了一个座位。
法国队员基本全是黑人。奔跑速度超过克罗地亚一大截。
观众全都支持克罗地亚。
不知道是希腊人觉得和克罗地亚同属巴尔干半岛更近一点，还是那些观众本身就是克罗地亚人。
至于足球，那是因为我们的塞族导游一再夸奖克族足球如何如何棒，好像除了足球，别的在他嘴里，都是塞族第一，因此留下深刻印象。