海风
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波黑的全称是：波斯尼亚和黑塞哥维那 (Bosnia and Herzegovina)，名字很长，中国人简称为波黑。
一听到波黑，联想到的是1992-1995的波黑战争。当时对这一地区不了解，常听到新闻报道，波族、塞族、克族军队冲突不断，听得我糊里糊涂。这次去波黑旅游，终于明白那是一场大混战。
历史背景：波黑战争
铁托去世后，前南斯拉夫解体。1991年，前南斯拉夫的三个加盟国克罗地亚、斯洛文尼亚和马其顿相继宣告独立。其中，克罗地亚为此经历了4年独立战争（1991-1995），前南斯拉夫人民军采取了大规模军事干预，人民军撤出后，又与克罗地亚的塞族武装继续作战。
1992年，波黑也宣告独立，波黑跟其他加盟国不同，可以说是一个三足鼎立的国家。波族（穆斯林）、克族（天主教）和塞族（东正教）三方人口比例接近，领土交错，没有任何一方能轻易主导波黑。在南斯拉夫时期，铁托依靠高压手段，维持了波黑地区的相对稳定。南斯拉夫解体，仿佛是霎时揭开了铁托的高压锅盖，受压多年的民族矛盾顿时有了爆发口，导致了3年的波黑内战（1992-1995）。
其间，波族与塞族、波族与克族、塞族与克族，三方交错作战。起初是塞族在南斯拉夫军队的支持下发动战争，阻止波黑独立，并试图建立与塞尔维亚相连的“大塞尔维亚”，之后克族也提出了领土诉求，波族则希望维持一个统一的多民族国家。为此纷争不断，战争没完没了。
1995年7月11日-31日，发生了波黑战争中最黑暗的一幕、欧洲二战后最惨无人道的暴行——斯雷布雷尼察大屠杀(Srebrenica massacre）。塞族军队入侵斯雷布雷尼察（那里曾是“联合国安全区”，由为数不多的荷兰维和部队保护），维和部队寡不敌众，安全区沦陷于塞军手中。塞军在该城系统性屠杀了8,372名12岁至77岁的男性，驱赶了近3万名妇女、儿童和老人，其中不少妇女遭受虐待和性暴力。
大屠杀发生时，塞族军队在军事上已处于劣势，他们企图用恐怖手段改变战局。而斯雷布雷尼察的波族人相对集中，塞军采取了“清洗”手段以达到建立“单一塞族领土”的目的。这一暴行引发了国际社会的强烈谴责，被国际法院和前南斯拉夫国际刑事法庭判定为“种族灭绝”罪。
大屠杀导致了北约在1995年8-9月之间大规模轰炸塞军，极大削弱了塞军的战斗力。与此同时，8月初克罗地亚军队和波黑军队联手，开展了“风暴行动”，收复了由塞族占领的约20%的克罗地亚国土（之后，克罗地亚同样残酷地驱逐了祖祖辈辈据住在那个地区的塞族人），打通了克军进入波黑的通道，结束了历时4年的克罗地亚独立战争。风暴行动和北约轰炸终于促成了波黑战争的结束。
之所以回顾这段历史，一来是记录我学到的历史，二来是因为波黑战争给我们前往参观的两个城市——莫斯塔尔(Mostar)和萨拉热窝(Sarajevo)——留下了触目惊心的战争痕迹，更给当地民众留下了难以愈合的心灵创伤。
篇幅关系，四座桥分上下两篇叙述，上篇介绍莫斯塔尔老桥和亚布拉尼察 (Jablanica) 铁路桥；下篇萨拉热窝的拉丁桥和维舍格勒(Visegrad)的古桥。
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莫斯塔尔老桥见证了波黑战争
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莫斯塔尔老城是15-16世纪建造的奥特曼帝国边境小镇，在19-20世纪的奥匈帝国时期又得到扩建。莫斯塔尔古老的伊斯兰建筑风格，特别是横跨内雷特瓦河（Neretva River) 深谷的老桥(Stari Most) ，吸引了大量游客前往参观。
（借用团友的航拍照片）
一进老城就是乌泱泱的游客，狭窄的鹅卵石街道上人潮涌动，路边的餐厅、咖啡馆、冰淇淋店、甜品店的桌椅蔓延到街上。在一些路段，必须止步等迎面而来的人潮涌过，才有前行的空间。老城很繁荣，看不出这里曾是战场。最下图的5名小男孩是一个号称“宪兵柔道俱乐部”的成员，他们摆的造型不错吧？
游人基本都是奔着老城中心的莫斯塔尔老桥而去。老桥建于16世纪（1557年），屹立了400多年后，在1993年的波黑战争中，遭到克族武装的连续炮击而倒塌。
1995年波黑战争结束后，莫斯塔尔依然高度分裂，无人关注修复老桥。直到1999年，UNESCO介入，才启动了重建老桥的工程。这一工程被视为跨民族的“和解工程”。重建时用了不少打捞起来的16世纪老桥的原始石材和传统工艺，于2004年完成，象征战后的和解和重生。2005年，老桥及莫斯塔尔老城被列入UNESCO世界遗产。
我们的旅行团头一天到莫斯塔尔已近黄昏，人多，看得不够过瘾。次日清晨，我又独自去了一趟老城和老桥，十分清静。
如今的莫斯塔尔仍象征着“伤痕”和“和解”。虽然老城区由老桥连接起来，看似混为一体，实际上东岸（老桥东端）是波族社区，西岸（老桥西端）是克族社区。东岸的商铺多由波族经营，铜器、地毯、咖啡具、纪念品和传统手工艺为主，清真寺和奥斯曼建筑也集中在这一侧，有浓郁的伊斯兰风情。西岸是克族区域，显得更“欧洲化”，街道更宽，有不少咖啡馆和餐厅，还有天主教堂和奥匈帝国时代留下的建筑。
随着时间推移，不同民族年轻一代之间的交往、世界各地游客的造访和繁荣的旅游经济提高了商贩的混合度，或许这意味着莫斯塔尔往民族和解和波黑重生迈出了一步。
特雷比涅(Trebinje)
在从黑山去莫斯塔尔的途中，我们在位于波黑最南端的特列比涅小镇停了一下，在那里吃了午饭。这座小镇有不少16世纪奥斯曼时期的老建筑（见下图）。
1908年被奥匈帝国占领后，该市发展显著，增添了些许奥匈风情，如奥匈格调的建筑、街心花园和街道两侧高大的梧桐树。最后两张是市中心广场的花市。
Trebišnjica河穿城而过，在河边的烤肉餐厅吃了午餐，这家餐厅各色烤肉的分量超大（下图是4人份），4人努力加餐，只消灭了三分之一。下图为河边景色。
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亚布拉尼察断桥目睹了二战
从莫斯塔尔去萨拉热窝途中，要经过著名的度假休闲区——亚布拉尼察湖(Lake Jablanica)。我们在湖边短暂停留，远眺了亚布拉尼察断桥。这本是一座铁路桥，建于1888年。
二战时，波黑见证了南斯拉夫共产党游击队和轴心国军队（德军、意军）之间最激烈最惊险的“内雷特瓦战役”(Battle of Neretva)。这座铁路桥极大影响了战役的结果。
1943年为消灭铁托领导的南斯拉夫共产党游击队，轴心国动用了大批军力围剿，游击队被逼到了内雷特瓦河西岸。这条河水流湍急，两岸山峦重叠，大部分河段无法通行，通往对岸的唯一通道就是这座铁路桥。
当时，游击队陷入了敌军的包围圈，北面是德军，南面是意军，河对岸严密把守铁路桥的是切特尼克 (Chetniks) 武装。
在此有必要做点儿注解。切特尼克在二战初期是支持南斯拉夫王国的抵抗武装组织，成员主要是塞尔维亚人，对抵御纳粹入侵作出了不小贡献。可是该武装力量有极强的种族主义和民族沙文主义倾向，二战后期，竟然开始倒向纳粹德国，而把铁托领导的游击队视为敌人。
当时被围的游击队大约为2万人，而敌军兵力达到7万。与游击队同时困在河岸的还有游击队最大的战地医院，内有大批伤员。
为了渡河，游击队采用了极具戏剧性的策略。他们先炸毁了桥梁，制造了“无法渡河”的假象来迷惑切特尼克与轴心国部队。德军指挥部通过空中侦察发现大桥被炸毁后，认为游击队在垂死挣扎，炸桥是为了逼迫身陷绝境的游击队员背水一战，下一步游击队会沿河向北推进。于是德军调整了攻击方向，开始向北部布置兵力。
敌军没料到的是，游击队炸桥有诈。桥梁从空中看来似乎已经无法使用了，其实桥梁的主要机构没有被损坏。德军调整兵力为游击队赢得了宝贵时间，工程师及时修复了桥梁。随后，游击队突袭了河东岸，击溃了措手不及的切特尼克武装，并让主力部队和伤员渡河，成功突围。
尽管轴心国很快识破了游击队的计划，但无法及时重新部署兵力，只得急急忙忙派德国空军去空袭游击队，由于该地区山峦起伏，空袭效果有限，无法阻止游击队突围。然而，空袭最终摧毁了这座桥梁。
内雷特瓦战役不但是军事策略的成功，也是南斯拉夫游击队的传奇之一。如今，断桥被列为国家文物，是国家纪念碑的一部分。这里也长眠着成百上千反法西斯的志士。
在山水和断桥的静美之中，竟然隐藏着一段如此惊心动魄、可歌可泣的历史。
原创图片
待续
祝海风圣诞快乐！
在斯拉夫语里，Most 就是“桥”的意思。
那个城市的名字 Mostar（莫斯塔尔）就是“护桥人”的意思。
可见那座老桥在那个城市有多么重要的地位。