老幺六六
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原创
（埃斯泰尔戈姆大教堂和城堡 此图片来自网络/鸣谢）
我真不知道如何形容这个美丽宁静而庄严的古镇。假如它是一首歌，那绝不是一首流行的抒情歌曲，也不是一首或热烈或婉转的简洁的民谣，那么它到底是一首什么样的歌曲呢？容我想想。当我走在山丹丹的石板路上，耳边不自觉地回响起那首柔情似水、充满甜蜜伤感的“斯卡布罗集市”，而走在埃斯泰尔戈姆（Esztergom)的大街和山道上，穿行于1000多年前的恢弘的教堂和神秘的王宫古堡，有许多不同的感受涌上心头。“蓝色的多瑙河”、“匈牙利狂想曲”，还有颂赞上帝的“赞美诗”……它们汇合成一首庞大而细腻动人的交响乐，将我的这颗玻璃心撞得粉碎，当我重新俯拾起那颗被感动得一塌糊涂的心时，发现它变得谦卑而坚实了许多。
那是一个晴朗的，但没有阳光的日子。我和先生上午九点多钟出门，从佩斯搭乘小火车前往埃斯泰尔戈姆。一个小时以后抵达目的地（火车每半小时一班）。
出站后右拐，沿马路往古镇中心走去。起先有些荒芜冷清，越往前走，发现路边的建筑和雕塑越显大器。你可以在空气中嗅到，这绝不是一个普通的古镇，既不是小家碧玉，也不是大家闺秀，而是一个曾经引领风骚的王者之地。你会凭直觉感觉到，这块土地拥有深厚文化底蕴，在这里一定发生过重要的事件，出现过重要的人物，在它宁静的表面下，深藏着岩石般的火焰。带着好奇和探索的心理我们一步步往纵深前行。
（离火车站不远有一个中国餐厅，从名字里读出老板可能是一个信基督的人）
（面包小屋）
（路边的教堂）
感觉这个古镇的宗教氛围较为浓厚。虽然山丹丹也有好几个教堂，但宗教氛围感觉却不如这里，也许是被商业气息冲淡了。
（教堂门口的天使）
（路边的英雄纪念碑）
（这种小教堂到处可见）
埃斯泰尔戈姆是位于布达佩斯西北五十公里处，在多瑙河右岸，是一座历史悠久的小城，和斯洛伐克隔河相望。从972年至1249年的300多年间，这里是匈牙利的第一个首都，皇家的居住地，匈牙利的第一位皇帝圣.史蒂芬在这里诞生。埃斯泰尔戈姆也是匈牙利罗马天主教教省的总教区。
这座小城的街道和建筑不亚于布达佩斯城市中心，但相比之下，这里显得更宁静洁净。
继续向前走，来到中心广场。广场前方的正面是一个正在维修的天主教堂，教堂的前面有春花斗艳的花圃，花圃的前面有一个大的喷水池，旁边有一组高耸入云的雕塑。广场中心的小水池中间有一组以妇女为主题的生动的雕塑。广场四周都是古老精美的建筑，一楼的门面大多是酒吧和餐厅。这天是星期四，游客不多。餐厅外面的凉棚下坐着一些食客，他们一边享受美食，一边旁若无人地聊天。那种场景和神态好像在调侃：“平生无所求，自由即快乐。”
是的，空气是自由的，风是自由的，云是自由的，鸟是自由的，树和花草是自由的，人也是自由的。
我们选了一家匈牙利餐厅坐下来，怀着美好的自由心情享受午餐，顺便也让辛苦的腿脚放松放松。我们旁边有两父子在边吃边聊，看起来青春期男孩和父亲关系不错，父子倆尽兴地吃着聊着，末了，心满意足地拍着肚子，勾肩搭背地离去，亲热得像两兄弟一样。
（餐厅地里面几乎没有人，人们惜春爱春，都喜欢沐浴在春光里就餐）
（匈牙利人的口味比较重，先生点的烤猪肉又咸又辣，我对土豆鸡汤情有独钟）
餐后我们在广场溜达一圈，拍了几张照片，然后去寻城堡山和埃斯泰尔大教堂，这才是此行的重头戏。
穿过一条街，沿着一条小河前行， 大约步行了两小时，终于来到城堡山下，此时已近下午三点。在山腰有电梯可乘直达山顶的埃斯泰尔戈大教堂和皇宫（城堡博物馆），参观的开放时间是10:00—16:00。
（途径一条古老得不能再古老的街道，瞅瞅这老建筑满面沧桑，就像饱经风霜，尝尽苦辣酸甜的老人，见证了匈牙利的辉煌、沉沦、战火硝烟、分分合合、觉醒发展）
（河对面城堡山上的埃斯泰尔戈姆大教堂的头颅出现在我们的视野）
（过桥即到目的地）
埃斯泰尔戈姆大教堂是匈牙利天主教的中心，这座世界第18大教堂，其内部面积5660平方米，建筑高度328呎，是该国最大级别最高的教堂，也是迄今为止该国的最高建筑，这座新古典主义建筑始建于10世纪，历经损毁后于1822年重建，1869年竣工。1956年奥匈帝国皇帝弗兰茨.约瑟夫主持揭幕式，著名音乐家李斯特曾在此指挥弥撒曲。
（埃斯泰尔戈姆教堂 此图片来自网络/鸣谢）
史载，在匈牙利建国1000年的时候,国王圣.史蒂芬接受德国等基督信仰的国家建议，决意放弃百姓的多神信仰，率领全民皈依天主，以此确保匈牙利国家和马扎儿人的平安。这在当时是一件十分轰动的历史事件。
（主教为国王圣.史蒂芬加冕，此图片来自网络/鸣谢）
大教堂以8根巨型圆柱和高耸中央穹顶为特征，正面朝向多瑙湾，背侧临多瑙河，可从露台俯瞰两岸全景。教堂主圣坛和穹顶有着精美绝伦的大型油画，其中单块画布祭台话为世界之最。现存建筑侧面祭坛有匈牙利首任国王及天主主教头骨。附属建筑包含文艺复兴时期雕刻和1831年加建的古埃及风格墓穴。
遗憾的是大教堂正在维修，游客只能在一楼的圣堂参观。然而，仅仅是圣堂和教堂外观就十分令人震撼了。古人用什么方式将这八根22米的圆形大柱竖起来的？没有上帝的支撑，这事能成吗？
我们来到紧邻大教堂的王宫——穿梭于像迷宫一样埃斯泰尔戈姆城堡，这里珍藏着匈牙利的深厚历史遗产，它见证了匈牙利建国的辉煌和战火的洗礼，如今作为博物馆馆向世人静静诉说过往的故事。王宫的建筑融合了罗马式、哥特式、文艺复兴式等多种风格，拥有数十个保存完好的城堡房间，展示出土遗迹、历史文物若干（这些文物包括中世纪到近代的）。
（埃斯泰尔戈姆城堡山，此图片来自网络/鸣谢）
（城堡的大门，可以看见砖块之细小，做工之精细，工程之牢固）
（花园一角）
（花园一角）
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城堡博物馆的文物年代跨度较大。有公元2、3世纪的罗马时期的考古遗迹；还有12世纪—15世纪，中世纪时期的艺术遗迹，如壁画、哥特式小教堂；也有文艺复兴时期的木版画等。
（穿越时空、穿越迷宫、穿越地道）
（坚固的堡垒，易守难攻）
（很大的聚会场所）
（这是第一次修建王宫时的砖石）
登上城堡的高处，俯瞰多瑙河及对岸的斯洛伐克风光，脚下就是那座著名的玛丽亚.瓦莱里亚大桥。这座桥连接着埃斯泰尔戈姆与斯洛伐克的什图罗沃市（如果时间充裕可以过桥去瞅瞅，但我们这次没有多余的时间了，也许下一次可以专门过桥游览斯洛伐克）。这座桥最初落成于1895年，但在1944年着被撤退的纳粹德国军队摧毁，直到2001年在欧盟支持下重建。
（桥对面就是斯洛伐克）
（将就这个窗框拍下来，好像一幅画）
登高俯瞰，将埃斯泰尔戈姆的风貌尽收眼底。古老的文化及其不变的信仰源远流长，就像永不止息的多瑙河，滋润着一代一代人。那富有特色的精美绝伦的哥特式建筑伫立在河畔的原野，显得鹤立鸡群。倘若将这些古老美丽的建筑从这片土地抹去，这幅自然风光的画卷将会黯然失色。我常想到一个问题，无论是在中国还是在国外，全世界观光客的聚焦点之一就是富有特色的古建筑——先人们的智慧结晶，民族的骄傲，也是先人遗留下来的无价之宝。在古代，每一个民族和国家的每一个历史时期的建筑都有其不同的特点，这些不同的建筑也是区别不同民族和国家的标志，但是现代社会的各个民族和国家所建造的房屋建筑，几乎是清一色的"砖头"形状，在某些国家和地区，不仅是建筑风格单一雷同，甚至还修建了不少经不起风吹雨打的豆腐渣工程。试问，若干年以后，人类的后代，我们的后裔，将如何去识别每一个民族和国家的特色建筑？以何种建筑而自豪骄傲？并且在观赏中获得乐趣和启迪？
走出城堡，来到外围的一侧，亲抚断垣残墙，仿佛听见故人哀叹：人算什么？这些古老的建筑还在，至少还有废墟古迹，而建造它们的人在何处？魂归哪里？我的耳边响起《圣经》的话语： “凡血肉之躯的尽都如草， 他的一切荣美像草上的花； 草必枯干，花必凋谢。”是的，人类永远都是有限的，渺小的，可怜的，只有上帝及其天国是永恒的，无限的，伟大的、神圣的。
再次来到恢弘的圣殿前，仰视令人畏惧的穹顶，拥抱巨大的圆柱，此刻渺小如蚁的我，真实的感受到神的力量之所在；感受到先行者的脉搏在圣灵的光照中跳动；似乎听到故人在创造奇迹时的声音：离开了上帝这个磐石、高台、避难所，人类什么都不是，最终一事无成。
暮色降临，我们告别埃斯泰尔戈姆城堡和大教堂， 往山下走去，在马路边搭乘去火车站的大巴，一路畅通无阻。
（辉煌的埃斯泰尔戈姆大教堂 此图片来自网络/鸣谢）
