看完曼谷的大王宫，我们接下来去了湄南河对岸的郑王庙。郑王庙是当初华人国王郑信的家庙。
走得累了。两位女士提议坐出租。于是我们去时车经罗摩九世桥。回来的时候，坐的渡船。
去看郑王庙，不能不说一说郑王——也就是当了泰国（吞武里王朝）国王的第二代中国移民郑信，还有他如何被拜把兄弟、手下的大将军郑华谋杀、篡位的故事。
我在这张图上作了标记，被修复的郑王宫（Phra Racha Wang Derm，泰文意为“前王宫”）现在位于王家海军总部大院内，不对外开放，所以没法进去看个究竟。当初，今天的黎明寺（Wat Arun）也在郑王宫范围内，所以泰国的华人习惯称黎明寺为“郑王庙”。
从郑王庙高处可以看到的郑王宫建筑部分样貌
郑信的父亲郑达来自中国广东省海丰县华富村。清朝雍正初年，郑达搭上走私的木帆船南渡到暹罗谋生。他起初在暹罗首都阿瑜陀耶城（大城）贩卖水果，后来赌博赢了钱，又承包了赌场，还买了爵位。他娶的妻子是一位暹罗姑娘，叫洛央（Nok-lang）。也就是说，郑信的妈妈是泰国人，郑信是中泰混血儿，不是所谓的百分百的华人。
这幅画像是一位法国传教士1767年11月所作。当时，郑信34岁，一个月之后，就会自立为王。
1734年4月17日郑信出生。不久，父亲去世。郑信被当时的财政大臣（又说是首相）收为养子。并赐名“信”（Sin）。这是郑信日后飞黄腾达的命运转折点。之后，他和其他贵族子弟一样开始接受良好的教育，并一路官运亨通，最后被暹王埃卡塔特（Somdet Phra Chao Ekkathat）任命为达府（Tak）总督。这也是郑信又称为达信的原因。
达府的地理位置图显示，郑总督负有为王国效劳，保卫边疆的重任。
少年的时候，郑信结识了好兄弟郑华。郑华的泰国名字通銮(Thong Duang)，生于1736年，比郑信小两岁。其父是北暹罗的王室掌玺大臣(Royal Secretary of northern Siam, Keeper of the Royal Seal)。曾于郑信一起上学、去寺庙当和尚。其母是华人后代。所以，这位郑华也是中泰混血。
1765年底，缅甸入侵暹罗。强敌压境，虚弱的大城王国没有招架之力。首都在一年之后被缅军攻破。暹王埃卡塔特东躲西藏，饿死在树林里。于是郑信宣布自立为王。混乱之际，枭雄之机。郑信纠集抗缅武装，竟然击退入侵者，收复了大城。值得说明的是，当时恰逢缅中交恶，大清军队在缅北边境大军压境。缅方的侵暹主力部队不得已被调回国，只留下一支部队在大城附近。这应该是郑信获得胜利的主要原因之一。
这是缅甸军队分A、B、C和D四路进攻大城的示意图。A和C路为主要进攻线路。
郑信在1767年底宣布自立为吞武里王。吞武里就是郑王宫和郑王庙所在的地名。
这是1768年郑信的加冕礼大典
新朝初立，战争不断。一是应付外来的侵扰，二是为了统一已经四分五裂的暹罗。郑信不得不越来越依仗郑华等军功贵族们。
1780年，柬埔寨发生内乱，郑信扶立的柬王安农被害。郑信命郑华领大军20万前往讨伐。就在大军抵达前线之时，后方却发生了骚乱和叛变。郑信的部将披耶讪卡哗变，囚禁了郑信。政变的消息传来，郑华急忙回兵吞武里。
1782年4月6日，郑华回到京城，很快逮捕了叛军。但是，郑华不是来救驾的。接下来，他下令处死了被叛军囚禁起来的拜把好兄弟。
郑华自己登上了王位，史称“罗摩一世”。将首都从吞武里迁到对岸的曼谷，建立起了曼谷王朝。郑华对郑信家族进行了无情的清洗。斩草除根，一个活口也没留下。
这是罗摩一世
今天去广东省海丰县的话，可以在华富村参观修葺得很华丽的郑信墓园。
进郑王庙先要买门票。门票中间印着的那枚硬币是泰币10泰铢，硬币背面刻着郑王庙。
从入口处去到郑王庙的庙塔，中间经过一条长长的、两旁分立寺院和院墙的夹道。夹道尽头处，就是那座设计独特、高耸入云的尖塔了。
郑王庙是泰国境内规模最大的大乘舍利式塔，享有“泰国埃菲尔铁塔”的美称（或者不如说巴黎的埃菲尔铁塔应该称作“巴黎的郑王塔”，因为看到过郑王塔的人，不免会想到巴黎铁塔的设计原型）。郑王塔始建于大城王朝，于1809年竣工，1847年又被重修。主塔高82米，层数很多，每层的面积逐上递减。四周各有陪塔一座，颜色各异，宏伟华丽。塔上精心地贴上了无数的彩色碎陶、瓷或玻璃碎片。别具匠心，自成一格。宝塔的地基部分还绘有巨幅马赛克式图画。
看一张照片。在晨曦的朝霞里，黎明寺真得不是浪得虚名
（图片来自网络）
走进高塔，仰头观望。首先引入注目的是塔身半腰间的因陀罗雕像。因陀罗是佛教护法神。
再把镜头拉近，可以清楚看到因陀罗和他的坐骑三头神象艾拉宛
这张照片标示因陀罗和周围副塔建筑位置。
Mondop源自印度，通常是庙宇建筑的附属部分，类似基督教教堂的门廊（porch）功用。可以看到Mondop屋顶式样后来对泰式建筑风格起到的巨大影响。这个影响也包括这座郑王塔本身，因为塔身型制无疑就是印度浮屠的变化形式。
郑王庙主塔和四座卫星塔，其外表都是用陶瓷片或彩釉、玻璃碎片装饰的。这种风格不由让我想起法国印象派，近看似乎粗糙、杂乱，远看意境丰富，气象万千。
朴拙之下，神来之功
（未完待续）
