窦文涛节目里看来的,煮鹅在一个书院里。从前的书院释经解诂、备考科举,如今的书院煮鹅。
书院煮有文化气质的鹅,云林鹅,寻访客表惊喜一串声。煮鹅人介绍,一定要用柴灶,古籍说一把稻草一斤八两,用两把稻草。慢慢烧,煨火,烧尽后候余烬熄,然后翻面,再烧第三把稻草,焐熟。灶上铁锅木盖,用做风筝的桃花纸封锅。
元代画家倪云林有《云林堂饮食制度集》,内中有烧猪一道。锅内水一盏酒一盏,盖锅以湿纸润缝,烧大草把两个,烧尽候锅盖冷,将肉翻面,再烧草把第三个。烧鹅“用烧肉法”,入锅以腹面向上为先,翻面向下。
煮鹅人所言的古籍是清代的《随园食单》,并没有多古,比《红楼梦》约迟十年。袁枚食单中写“云林鹅”,他知识产权清楚,烧鸭冯观察家,卤鸭高要令杨公家,挂卤鸭水西门许店,干蒸鸭杭州商人何星举人家。云林鸭一条他写的比倪云林烧猪加烧鹅两条加起来都长,山茅一束一斤八两出自于他的实践。读书不可人云亦云,他批评《云林集》不靠谱,“只此一法试之颇效,余俱附会”。
端理工科的眼神审视古今云林鹅,总结的也是八个大字,容器密封,文火焖煮。思想起南京盐水鸭口诀:热盐擦,清卤复,烘得干,焐得足。灵光一闪,对呀,也是焐出来的。
海外炮制盐水鸭经年,蒸一回烫三道都试过,火候难掌控。也曾浸没在烫鸭子的水中试图焐,不再次升温就焐不熟,再升温又过了。此番见书院讲柴灶余烬的煨豁然开朗,先前是因为锅子的持温性能不好,温度下降太快。厨娘环顾厨房,从pantry里找出法国铸铁锅子。
懂原理就好办,云山雾罩的那三把稻草不用去理会,只要坚持文火、坚持文火,外加容器能持温。灶台上五只灶头,五眼联盟。选其中最小的一只,煤气火头拧到最小就是焐的火力。袁枚用茅柴,书院用稻草,厨娘用煤气,都因循,都不守旧。
长周末自Costco买得枫叶国冰冻鸭一只,杜牧枫林,杜牧鸭。如此一冠名文化特别自信。水沸将鸭子浸没其中,按倪云林的说法先腹面朝上,其实他是用酒水焖蒸的,袁枚亦说,以竹箸架之,不使鹅身近水。书院煮鹅人讲三把稻草蒸三小时。
细节为王,再看古往今来如何处理锅子。
倪云林说用湿纸糊封,要续水保持湿润。袁枚具体到绵纸。《随园食单》还有一道徐鸭,瓦钵炭烧,皮纸封口。皮纸不是羊皮纸,中国没那东西,是桑树皮纸。棉纸轻薄白,绵纸比较粗糙。袁枚讲绵纸,书院煮鹅人特地说明要用棉纸,或许他棉、绵通用了。他采用做风筝的桃花纸,揭一大张将锅盖整个糊住。用桃花纸尽显云林文人仙气,改一道黄表纸的话大概能将鹅超度了。
久经烟熏火燎的厨娘一看即知是花架子。为何?书院的新式灶台灶口砌在屋外,煮鹅人在屋外添草烧火,那单薄一层的桃花纸很快会烤干而无法及时察觉。果然,节目中的云林鹅雷声大雨点小,竟然没有揭盖起锅的镜头。悄无声一盘蒸干的鹅肉拆了几件低姿态端上桌。袁枚讲“鹅烂如泥,汤亦鲜美”,节目组尝了的评价只是“入味、不油”。鹅没有烂如泥,汤不见影,书院那一口锅的密闭性能欠佳。
洋夷之器久具炮坚船利的名声,法国人的铸铁锅子好啊,锅盖盖上严丝合缝,什么纸都不用。鸭子腹面朝上半小时,腹面朝下二十分钟,熄火。煤气灶熄火就熄了,无烬,铸铁锅管自烬煨。室温搁置至“以手候锅盖冷”,用倪云林古法。揭锅盖如移石磨,取出斩件。这个长周末就是它了,无画家鹅,有诗人鸭。
友情提醒鸭子千万不要在南京一带的春江试水,南京人是鸭子的煞神。是楼下蔡田田说的,没有一只鸭子能活着穿过南京城。
沈香好,我的厨艺不怎么地,这是没有的吃只好自己动手。出来海外第一次看见卖盐水鸭是在德州,一个台湾人开的小铺叫“度小月”。看店的女孩告诉我店名不是她的名字,意思是度过日子紧巴的月份,台湾常见的。沈香你也见到过吧?
快写文章!用文字把那烟熏味过滤掉。美食文从来呈现餐桌上的色香味,厨房里的过不来;)
丹哥才是真正的大厨!谢谢指导,一定要试加铁板。
阿城说厨子身上有股厨房的味儿,所以君子要远庖厨。苏东坡的身上该不会也有味儿吧。
我从前用慢烧锅做confit duck,前提是攒足够的鸭油。很久不做因为消受不起了,吃过脸上会长痘痘。
煤气火头拧到最小就是焐的火力,是也不是,煤气火头拧到最小之上加一平底铁板,之上放锅才可以达到焐之极限。
都说盐水鸭是烫熟的,我一直琢磨为什么说“焐得足”。以前我也入沸水三次,时好时坏,但是太麻烦。现在其他步骤都按盐水鸭做,除了拿个铸铁锅来焐。效果很是不错,简单、嫩。
然后我就琢磨过来了,从前韩复兴那样的大鸭子店每天要做一百只上下的鸭子,烫三次就是三百多次。可能他们并没有烫三次,而是靠焐,凭锅大水多而降温慢。小时候吃的盐水鸭都是汁水饱满的,后来桂花鸭什么的全体变干,铸铁锅子让汁水的感觉又回来了。
赶紧修补一句,鸭子沸水入锅,要中火煮沸后再转小火30分钟。这就上菲儿家去也。