特立尼达古城与洛斯因赫尼奥斯山谷作为彼此辉映的双璧，于1988年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。古巴素以盛产甘蔗闻名于世，制糖业曾是国家最重要的经济支柱，而这片山谷，正是这段甜蜜而沉重历史的心脏地带，被誉为“世界的糖罐”。
车窗外的风景渐渐由殖民建筑转变为绵延的绿色原野，我忽然想起童年时珍藏在铁盒里的古巴糖块——那些棱角分明的棕色晶体，在口中慢慢化开时，总能尝到阳光与海洋的味道，至今仍让人回味。
上午九点，我们抵达山谷。这片“糖谷”其实是由三个彼此相连的山谷所组成，是甘蔗与汗水交织的土地。
早在1512年，西班牙殖民者便将甘蔗带入此地，奴隶劳动的引入使这片原野迅速发展为甘蔗种植与制糖中心。最繁盛时期，这里曾拥有超过70座糖厂，同时雇佣三万多名工人，是古巴糖业帝国的中枢。
因甘蔗而兴的这片山谷，也见证了殖民时期三角贸易的残酷逻辑：欧洲出口工业制品至非洲，以此换取奴隶；奴隶被贩运至美洲种植甘蔗，再将制成的糖返销欧洲，获取利润后继续换取工业品……如此循环往复，成为跨洲剥削机器的一环。而古巴，作为加勒比最重要的港口岛屿之一，便成为黑奴贸易的枢纽。特立尼达与西恩富戈斯，因靠近港口而成为中美洲最大的黑奴市场之一。西班牙人带来了甘蔗，也带来了非人道的奴隶制度。
时至今日，糖谷大多数糖厂遗址已化为废墟，唯有少数庄园尚存轮廓，其中保存最完好的，当属伊兹纳加庄园（Manaca Iznaga）。
伊兹纳加塔（Torre Manaca-Iznaga）是庄园最引人瞩目的建筑。这座高达45米的瞭望塔建于1816年，由种植园主阿莱霍·伊兹纳加（Alejo María Iznaga y Borrell）出资建造，在当年是加勒比地区最高的建筑之一。
塔楼不仅是权力的象征，更是一座监控的堡垒——塔顶悬挂着大钟，每日用钟声标示奴隶的劳作时间、祈祷时刻、突发警报；奴隶若试图逃跑，也难逃瞭望者的目光。
伊兹纳加塔有七层，共136级台阶，顶部设有钟楼。其建筑风格融合了多种元素，被称为“古巴的比萨斜塔” 。
我们每人花了一美元买了登塔门票，沿着仅容一人通过的螺旋木台阶向上攀爬。
台阶被无数访客的脚步磨得发亮，每一级都沉淀着两个世纪的记忆。塔内楼梯狭窄陡峭，仅容一人通过，攀爬时需手脚并用。愈往上走愈觉吃力，但当我们站上塔顶，眼前豁然开朗。
塔顶的风裹挟着甘蔗的清香。极目远眺，碧绿的蔗田如海浪般起伏，远处特立尼达的彩色屋顶在阳光下闪烁。天边的群山与碧空相接，仿佛是一幅流动的画卷。
站在这座曾经俯视奴隶命运的高塔上，如今每一位游客都可以自由地眺望四方，感受到那种从历史沉重中挣脱出的自由气息，尤其珍贵。
塔下则是一处热闹的集市，色彩斑斓、生机勃勃。洁白的手工刺绣布艺在风中轻舞，窗帘、桌布、衬衣，美得如同山谷中的白云。
还有草帽、乐器、画作与各式纪念品，琳琅满目，洋溢着浓郁的古巴风情。
Rich和Rita买下草帽换上，瞬间增添几分古巴风情，卖帽子的老板娘热情洋溢，不停向他们推荐配套的绣花衬衣，两人买下后，她笑靥如花。
伊兹纳加塔旁，是一栋明黄色的庄园别墅，华丽依旧。
塔顶的大钟，如今静静地置于花园一隅，曾经的号令之声已归于寂静。
如今，这座庄园已被改造成餐馆、咖啡厅与纪念品商店。
墙上挂着讲述糖谷历史的画作，仿佛在诉说往日的荣光与沉痛。
今日的糖谷之行，不仅是一次关于农业、气候、工业与贸易的回望，也是一场关于文明嬗变的深思。据导游介绍，甘蔗产业的衰败，既源于国营体制管理不善，也因气变化导致的干旱少雨。而正是产业的退潮，才成就了如今生态的回归与旅游业的繁荣。山谷再度焕发新生，也映照着古巴社会在历史与现实之间不断转型的轨迹。
钟楼下的铜钟早已沉默，但风中似乎还回荡着它的余音——那是历史的警醒，也是未来的召唤。回望这片被甘蔗与汗水浸润的土地，我感到真正的文化遗产从不是冰冷的遗址，而是一个民族在苦难与希望中淬炼出的生命记忆。
特立尼达所在地区常年面临飓风威胁，曾被《新闻周刊》评为“地球上正在消失的100个景点之一”。
愿这座满载故事的小城和糖谷在未来的风雨中依然屹立，也愿古巴这片土地上的人民在改革开放中，走向越来越美好的明天。他们值得过更好的生活。
（完稿于2025年5月9日，美国亚特兰大）
（感谢汪策医生，Sydney陈医生、Lynn提供摄影作品，感恩校友一路同行，分享快乐）
