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D3 匈牙利小城科塞格（Koszeg)
奥地利城市格拉茨（Graz*）开出，高速走一段拐上local路，一座座小村被抛在车后。“进匈牙利了吧”，“没看到边境线”，“小地方，不会有边境线”。争着论着，看到一面奥地利旗，几秒钟后一面匈牙利旗。还是有边境线的（之后几次国境线穿来穿去，国旗还是会挂一面）。
2小时不到入住匈牙利小城科塞格（Koszeg)，Pension主人倒给我们每人一小杯匈牙利烈酒，很香，也很凶，休息片刻出门。
走过护城河上双孔砖桥，走进昔日城堡Jurisics Var，沧桑的城墙静静地讲着1532年三个多礼拜惨烈的围城战和小镇免遭摧毁的奇迹。
科塞格老城不大，安静，古朴。市政广场边建于14-15世纪的哥特巴洛克式圣詹姆斯教堂（Church of Saint James）和旁边的圣伊姆雷教堂（Saint Imre church）围起在大修。曾是舞厅，后为住宅，现为档案馆的Leg house–archive（1774年原屠宰场加建由柱腿支撑的上层，故名Labashaz）略显陈旧却漂亮。
穿过英雄门（Hosok kapuja），走过小街便是主广场。有着该市最高，57米高新哥特式塔楼的圣心教堂被围起搭着脚手架在大修。三座教堂一座都没能进，小小的遗憾。
主广场看了两家餐馆的菜单，大同小异，随便进一家，中欧菜做到这水平就算满意了。餐馆出来主广场走着，身后一位女士招呼我们：“你们好，从哪来？”转过身：“加拿大”。“那你们应该英语法语都会说”，“是的”，“我说法语更舒服些”。想当然认为她也是游客，想打听刚才我们吃的餐馆是否好或者问路，却不知是位热心的当地人。她说：你们知道有一棵2600岁的大树吗？还真是不知道。她指点着：从那边右拐，看到市场左拐。说着她说：我带你们去。一路她自我介绍：出生在布达佩斯，巴黎住过9年（难怪她说说法语更舒服），罗马住过30年（很自豪：我的选择好吧），来科塞格第7年，去过中国两次。我们说科赛格有历史，安静，干净，生活应该不错。她说：生活是不错，但怎么能跟罗马比呢（那口气和表情，明明白白流露出她对罗马的钟爱）。我接口：那是，历史，艺术，美术，哪个城能跟罗马比。听我这么说她眉飞色舞地聊起罗马，聊起意大利几个文艺复兴大师。说到卡拉瓦乔，我们说今年冬天的意大利之行看了几幅卡拉瓦乔的作品，很喜欢。她说她不喜欢卡拉瓦乔，最喜欢波提切利。然后她介绍一位匈牙利绘画大师，惭愧我不知道，拍下她给我的大师名字。回家狗：米哈伊•蒙卡奇（Mihaly Munkacsy），生于乌克兰，卒于波恩（1844-1900），在慕尼黑和杜塞尔多夫接受培训，长期住巴黎。1870凭《死刑犯的最后一天》（Last Day of a Condemned Man）（NG，布达佩斯）在沙龙获金奖，并凭借《弥尔顿和他的女儿们》（Milton and his Daughters）（1877-78，纽约公共图书馆）获国际声誉。见Munkácsy, Mihály, 1844–1900 | Art UK
看过2600岁的大树，跟女士告别后继续徜徉在安静的或者说有点冷清的科赛格，几乎量遍老城每一条小巷，感受着悠久岁月留下的沧桑厚重给我带来的感官和精神双重享受。
1）Pension墙上挂着的科赛格全景 
2）Jurisics Var
3）
4）
5）
6）市政广场，英雄门，档案馆
7）市政广场，圣詹姆士教堂 
8）主广场，餐馆，包裹起来装修的圣心教堂 
9）
10）2600岁的树 
11）1996年落成的归正教堂（Reformed church）（不在老城）
13）网上找的米哈伊•蒙卡奇作品“死刑犯的最后一天”
【 2025 窜游奥匈捷斯】
若不是那位女士介绍我不一定会看树旁边的牌子，那我无论如何不会想到是棵2600岁的树，只会想是棵百年老树。人类真渺小。