远游无处不消魂（二）

远游无处不消魂（二）

三 智利纳塔雷斯港（Puerto Natales）和托雷斯德尔帕伊内（Torres del Paine）国家公园

1）纳塔雷斯港

1911年正式立市的纳塔雷斯港在蓬塔阿雷纳斯西北247公里处，现有人口约2万，实际上只能算个镇。其早期居民都是被这一带养羊业吸引而来的欧洲移民打工仔，其中数量最大的是德国人，然后是英国人，还有克罗地亚人、希腊人、西班牙人等。智利人是后来者。

我们先后到这里两次。第一次是去托雷斯德尔帕伊内国家公园时路过。第二次是从那里回来过夜，然后过境去阿根廷的埃尔卡拉法特。 城里弹丸之地。勉强值得一看的只有城边的“最后希望湾（Seno Ultima Esperanza）”和公墓。

1557年，一位寻找麦哲伦海峡的西班牙航海家在这一带迷失了方向，但还准备作最后一次尝试，所以把这里命名为Ultima Esperanza（最后的希望）。

在水里看到一家子天鹅。4只小天鹅通体灰白，爹妈身体雪白，脖子却乌黑，紧挨眼睛的喙上有团血红的冠。 小时只知白天鹅。到澳大利亚后认识了黑天鹅。这里是黑脖白天鹅。不知进化论如何解释这样的变异。上帝创世论就不用操心这样的问题了。

黑脖天鹅

公墓很小，一派贫困相。里面既没有拥挤的多层祭龛，也没有轩敞精致的墓室，整片都是墓穴墓碑，显示长眠于此的都是地位相近的平民百姓。

2）托雷斯德尔帕伊内国家公园

托雷斯德尔帕伊内国家公园在纳塔雷斯港西北112公里，占地2,400平方公里，整个地貌基本上由冰川切割而成，处处可见冰川湖独特的蔚蓝，湖外遥峰隐约，绝壁倚天。

我们在公园里住了3晚。

公园的门票制度与众不同。一是买票靠自觉（因为实在难以设置有效的关卡）。理论上游客需要把票随时带在身上以防查票，无票得按原价补票（但无逃票罚款一说）。实际上我始终没见过一个貌似管理员或稽查警察的人。不买票的损失是没有地图。二是票价淡季贵，约30美元，旺季便宜，13美元。不知道凭什么逻辑。

第一天

一早从蓬塔阿雷纳斯出发，经纳塔雷斯港，到公园里的灰湖（Grey Lake）畔已经下午3点多。路上遇到另一辆Tucan旅行社的车，双方司机领队像久别重逢的亲人般拥抱接吻聊天。

刚开始往盘里装色拉肉片面包准备吃午餐，艾丽跑来说游艇即将出航。于是众人胡乱往嘴里塞了几口赶到码头候船室。斯蒂夫走在最后，不幸被告知没他的座位了。船上不肯通融。他只得以省下了80美元而自我安慰。

半月形的湖滩上铺着薄冰。远处水面上漂着三两浅蓝的冰礁。

灰湖湖滩

沿着绝壁下的走道到码头。皮艇在剧烈颠簸中把乘客摆渡到停在湖心的游艇。

湖呈狭长条，从南到北行驶45分钟。途中风雨交加。

北端即长达28公里的灰色冰川（Grey Glacier）。

以前在加拿大和新西兰看到的冰川，都是名副其实的“川”，或者说是坡度很小的冰瀑布。这里远眺也是条冰河，不过快到跟前时，才看出竟是堵2、30米高的冰墙（实际上是两堵冰墙。浩浩荡荡的冰川在拱入湖水以前，被一块巨石劈成了两截）。

冰墙陡立，蓝兮兮，满是裂痕。有些部分像胡乱切剩的蛋糕或果冻，有些像紧紧挤在一起的马蒂斯笔下的宽臀舞女，更多的像张家界天子山那一带的奇柱异峰。 冰墙前漂着碎冰。 而漫过那将冰墙一分为二的中流砥柱的冰层则活象什么人意外打翻的厚厚的浆糊。

灰色冰川

冰川上烟雾昏昏。冰川两侧雪岭朦胧。湖边黑褐色的水成岩如千层糕一般纹理清晰。

灰湖岸石

整个冰川游3小时。

7点半到Pehoe湖边的宿营地。 艾丽和安迪已经为大家支起了帐篷。旅行社专门为我们在公园里的野营安排了个厨师马克，也是个英国人。营地有个一面挡风的棚，是我们的餐厅。马克有个大帐篷作为厨房。

两道菜冰凉透心。我又不敢多喝热茶，怕夜里上厕所。天寒地冻，卫生间又在百米之外。不过那卫生间出乎意料地象样：坐厕，有热水，每个洗浴小间里居然还分更衣和淋浴两部分。

第二天

一夜狂风。雨点在帐篷顶时而急击时而缓砸。

睡袋加上从车上拿的一条毯子，倒不感到冷。那帐篷质量好，毫不漏风。

大卫他们有个气温计，说清晨温度低于摄氏3度。

昨晚去湖边时，对岸雪峰云遮雾罩，看不真切，但朦胧中气势已在。 今天6点多醒来，走到湖边，不觉惊呆。 大风掀开了昨晚遮掩天地的帘幕。眼前是一泻万仞的深谷间隔着几座突兀而起的巨峰。峰顶尖角如中世纪古堡般阴沉。山脊乌黑，绝壁土黄，残雪灰白。银涛在透着乳色的碧水上翻滚。疾风卷起的水花扑面而来。连更远处沐浴在朝阳下的山峰也显得诡谲险恶。

从未见过如此刚烈、张狂、野蛮、雷霆万钧的霸王之美。

 

Pehoe湖和“蓝色之角”

这片山峰叫Cuernos del Paine，意为“蓝色之角”。

早餐后艾丽给我们另找了辆车去“无声峡谷（Silence Valley）”的进口。安迪把车开到什么地方修理去了。

“无声峡谷”是到这国家公园必走的一条远足路线，目的地就是公园的名称，即托雷斯德尔帕伊内，“蓝色之塔”的意思。 路上看到一大群褐背白肚的南美羊驼（Guanacos）。

南美羊驼

远足路线出发点是个豪华旅馆，其大厅的宽敞舒适够格挂好几颗星。

起初的近2个小时缓缓向上，从海拔2百多米逐渐升到7百多米。走得轻松自如。坡上尽是杂草灌木，时而有红花粲粲。基本没树。

无声峡谷

毫无预警，刚转上750米左右的弯口，突然被迎面狂风吹得几乎跌倒。赶紧曲腿弯腰，降低重心。身体稳住以后，意识到这是夹在双峰间的风口，身右百丈深渊，身左光溜土坡，“之”字形的平坦山道约2米多宽，但不容两人并肩而行，因为谁也不敢走近深谷。事实上前面许多人干脆趴在左边的斜坡上，尤其是那些在山林深处宿营因而背着巨大背包的人，简直无法站立。

纹丝不动1、2分钟后，我体会到那风虽然无休无止，但其势有细微的强弱之分，好像风神也需要呼吸。于是一旦感到风势略弱，就赶紧往前冲几步，然后趴倒，或扶着岩石抓住灌木什么的，等待下一阵狂风过去后转瞬即逝的机会。

能动敢动的人都跟我一样。像在密集扫射的机枪火网里冲锋。

我不知道那些背大包趴在坡上寸步难行的人如何闯出这险境。还有那些体弱或恐高的人。我根本不敢回头。

好在那风口只有2、3百米距离。

出了风口高度急降，片刻就到了一条小溪旁。

沿着溪流边的山道往西北又是基本一路向上。这回是在蔽天的原始森林中穿行，跟先前开阔的灌木草坡截然不同。声喧幽谷，色静深木。右面高崖飘下素练，左侧层岩叠起峥嵘。

坡度越来越陡，突然就没了台阶，山道变成了乱石坡，石头小如蛋卵大如箩斗。不过跟先前的风口不同，我对这早有思想准备。朋友曾在游记里写到攀登这一段的艰苦。我知道这是黎明前的黑暗，爬上这坡，就能看到那3座顶天立地的巨“塔”了。

黎明前的黑暗

此刻我不指望晴空蓝天，只是祈祷那里别“白茫茫一片大地真干净”。这整个公园就是个荒野不驯之地，气候以多变且极端而出名，从来不肯配合鲁莽地闯入的人类的旅行计划。据说“蓝色之塔”可以连续几天深藏不露。

有个工人扛着根粗大的树干往上爬，大概是在为以后继续修路准备材料。

终于翻过了最后那道坡顶。脚下一池柔和的绿水，名叫“塔湖”。其正面灰色花岗岩下部竖条纹理，直插水中，中部斜坡白雪覆盖，上部就是那著名的两高一低的“塔”，整体也许4、5百米高。在我看来，那3座石柱更像罗丹雕刻的“加莱难民”。湖两侧低处是冰川碾磨而成的花岗岩粉石，高处嶙峋崔嵬。又是一种雄性寂寥的美。

“蓝色之塔”

有对男女在巨石堆中向湖边曲折走去。我也随着他们下了坡。他们是比利时人，那女的几年前已经来过这里。

1点半开始原路返回。来时两段上坡，一段下坡，回去时相反，因此花时短也省力。

走在那风口时，仅我一人，跟上午双向几十个人被困阻在那里全然不同。由于是顺风，又有了经验，我停的少，快步疾走的多，转眼就闯了过去。

回到峡谷进口处，知道我是我们这伙里的先锋，得等大家一起坐车回宿营地，就进了那家豪华旅馆。

一进大厅就看见凯特和劳拉，让我吃了一惊。劳拉在南极一次登陆时扭伤了膝盖，至今没有完全恢复，她们怎么会走在我的前面？

她俩见到我特高兴，因为我给她们带来了希望。她们已经在这里等了4、5个小时。她们告诉我，还没走到那风口，就遇到一大群人退了回来，都说太危险了，万万不能过。她们说她们刚回到这旅馆时，里面挤满了半途而废的游客。

我为她们惋惜。同时也理解。人的盲从随大流往往跟绵羊没有太大的区别。何况那里确实有一失足成千古恨的可能，特别是在没处抓手的地方。你会恼怒公园的管理部门为什么不在那里装上铁链什么的。

吃晚饭时，马克说起这已经是他为Tucan旅行社在这里做饭的第二个季节了，但除了宿营地，哪里也没去过。大家都鼓动他一定要设法各处都去走一次，别日后悔恨莫及。

第三天

细雨又是一夜不停。风的呜咽声则比前一夜轻了许多。

今天8个人去走“法国峡谷（French Valley）”。

乌芝进了这公园后就不行了，吃不下睡不着，整天呆在帐篷里。他们这对老夫妇都是德裔，也都是艺术家。雷蒙德擅长在大幅木板上画很有特色的装饰画。有次他跟我说，在外面旅游，最大的好处是安全感，不用担心被抢被杀。他的话让我感到非常悲哀。他们家在开普敦附近，治安应该比约翰内斯堡好得多，想不到也这么可怕。我想这不是曼德拉为之奋斗终身的理想。

“法国峡谷”在Pehoe湖的西北角，而去那里得到湖的东北角坐船。艾丽说早为我们联系好了去码头的车，但到时没车的踪影。于是大家一起到宿营地的管理处，折腾了一阵，才落实了一辆车， 8个人得往返送两趟。好在渡轮时刻表灵活机动，硬是等我们人到齐后才开船。

这条游览路线的前段始终离右面的湖不远。只要角度不错，我必定停下拍照。景色并非绝佳，主要是因为完全不知眼下的蓝天白云会持续多久，说不定“过了这个村，就没这家店了”；还因为那湖水的蓝实在诱人。

诱人的蓝色

继续往前，左面山坡后的雪山冰川取代湖面而成了所有景物中的主角，但又羞羞答答躲在云雾中不肯完全显示真容。拍不成宏观世界，我只能把注意力转向脚下身边，如树丛里被雷击劈断的枯树和长着白花花苔藓的树桩，还有不时让人眼睛一亮的红花。

树桩苔藓

大约在下午1点走到中途宿营地。大卫和费妮已经不在，一定继续往前了。他们是香港什么登山协会的成员，今天这7、8公里山路对他们来说实在是小菜一碟。

吃了午餐后我决定回头。天空开始飘起点滴小雨。从地图看，前面才是真正夹在左右山峰中的峡谷。我觉得既然根本没有云开日出的希望，在峡谷里除了丛林以外是什么也看不到的。何况我们得赶船，至多只有2个多小时的多余，不可能走到峡谷的尽头，那里才有景点。

斯蒂夫他们还在进退之间犹豫，我就独自上路了。

蒙蒙细雨一会儿变成了雨雪纷飞，而且越来越稠密。我背包里只有雨衣而没带雨裤，保得相机安然无恙，大腿以下很快就湿透了。

强行军1个多小时，离开山脚，回到湖畔。天地一片昏暗，绝无“山色空濛雨亦奇”的雅意。我庆幸上午拍了那些照片。老天果然不给人第二次机会。

刚走到码头边的旅馆前时，突然间雨停雪止风息，像魔术师魔杖一挥，变出了长空碧天，变出了Pehoe湖水平如镜。

苦笑之余，我走进旅馆的厕所，脱下裤子袜子，把水拧干，又用外衣擦干下肢，再分别穿上。

接下来等船的2个多小时里，我就在用体温捂干裤子和袜子。

晚餐马克终于给大家上了热汤。

 

四 阿根廷埃尔卡拉法特

纳塔雷斯港以及整个第十二行政区的智利公民如果想从陆路去智利的其它任何部分，都得经过阿根廷。过境处之一就在纳塔雷斯港东3、40公里处，叫Rio Don Guillermo。

这里的智利海关是我经过的所有海关里最家居式的一个，不仅宽敞整洁，摆放着旅游资讯，而且有沙发电视还有熊熊燃烧的火炉。墙上挂着总统皮内拉亲切微笑的照片。一个多月前，全世界刚在电视上看到他一次又一次地热烈拥抱那些被困在地下7百米深的矿井里 70天而奇迹般生还的33个矿工。

相比之下，阿根廷海关小而简陋，寒碜得多。

总的来说，智利的公路也比阿根廷强。

不过阿根廷有著名的40号公路。艾丽和安迪特意在一块路牌旁停下，让大家以路牌和蒙着厚厚尘土的车尾为背景拍集体照留念。

40号公路大致与安第斯山脉平行，全长5,200公里，是阿根廷最长的公路，也是世界上最长的公路之一。其大名鼎鼎部分是因为切•格瓦拉的《摩托车日记（The Motorcycle Diaries）》记载的万里长征中的一段就发生在这条路上，更因为其南部天淡云低、岑遥目远、平野茫茫的巴塔哥尼亚（Patagonia）高原风光以及罕见人迹的荒凉。

40号公路留念

8:30离开纳塔雷斯港，13:00到达西北方向的埃尔卡拉法特，全程156公里。

巴塔哥尼亚高原风光

1）埃尔卡拉法特

直至1937年阿根廷政府在其附近建立佩里托莫雷诺（Perito Moreno）冰川国家公园并铺设公路，埃尔卡拉法特只是个过往皮毛商贾落脚的孤寂小村。2001年人口普查时镇上居民有6千多，近年来随着旅游业的迅猛发展已增至过万。郊外还有个所谓的国际机场（实际上只有3条国内航线）。

跟所有南美城镇一样，埃尔卡拉法特整洁有序，绝无许多亚非国家城镇的肮脏杂乱。跟所有阿根廷城镇一样，这里街头立有艾薇塔和庇隆两口子的雕像。

镇北为浩瀚的阿根廷湖。可惜因湖滩太宽而没能走到湖边。

遥望阿根廷湖

巴塔哥尼亚高原独特的地形地貌众所周知，但似乎很少有人注意到这里的浮云也往往非同一般。在我的眼里，它们有时似乎特别浑厚、特别稳重，像云中的谆谆老者。

巴塔哥尼亚高原上的云

埃尔卡拉法特是我参加的维拉里卡行旅游团前段的终点，同时又是后段的起点。于此结束的大卫夫妇、雷蒙德夫妇、凯特以及劳拉还没走，在此加入的6人已到，他们是英国母女丽兹和薇基、澳大利亚的卡拉、劳拉、梅尔以及南非的布里基特，清一色女将。

我参加过的旅行团大半女性居多。猜想是因为同样走这些相对风险较大的路线，一些小伙子宁可自助行而女性像我一样偏向于跟团。

上网得知又一大学同学去世。这是当初同系两个班88条好汉中的第四位。一个同学在回忆文章里写道：“我们中不断有人起身离去，提醒我们，要多聚聚。我们该学会互相搀扶了。”

2）佩里托莫雷诺冰川

佩里托莫雷诺冰川国家公园是整个冰川国家公园的一部分，距埃尔卡拉法特西约50公里。

路上看到南美秃鹫（Condor）和灰狐。还看到一幢颇具规模的剪羊毛工房。

弗朗西斯科•莫雷诺是阿根廷探险家兼学者，佩里托（Perito，专家）是他的头衔。才14岁时，他搜集的化石和民间工艺品就足够他在家里建立了个微型博物馆。他对安第斯山脉和巴塔哥尼亚高原的多次考察以及相应的科学研究奠定了1881年《阿根廷－智利边界条约》的基础。不言而喻，他的考察和研究成果对阿根廷大大地有利。

巴塔哥尼亚南部冰川地区有48条大冰川，它们中绝大部分因气候转暖而在不断萎缩。自1945年以来整个地区冰层覆盖面积缩小了8％。但是有3条冰川仍在延伸，原因不明。其中一条就是佩里托莫雷诺冰川。

参观佩里托莫雷诺冰川分4步，像享受一顿正式的美餐。

首先是“开胃酒”：与冰川的一翼隔岸遥遥相对。冰原像在两侧峰峦的夹峙下奔腾而出的白浪，遇到乳蓝的湖水突然刹住，不知所措。

佩里托莫雷诺冰川“盛宴”的“开胃酒”

接着是“前菜”：走1个半小时的山间羊肠小道，从高处不同角度看同一部分的冰川。从好得多的角度看湖面和对岸的青山雪峰。

佩里托莫雷诺冰川“盛宴”的“前菜”

然后是“主菜”－而这简直是法国王室的盛宴上的主菜！

佩里托莫雷诺冰川是世界上最壮观的冰川之一。虽然不能看到其30公里的全长和250平方公里的全貌，但从上下好几层蔓延几公里的观景平台，能看到冰原坑坑洼洼的表层消失在远方的云雾之中，能看到呈钝角两翼总长5公里的冰川下水处的伟岸冰墙。这墙平均高出湖面74米，其总高约170米。

佩里托莫雷诺冰川“盛宴”的“主菜”

跟那天在托雷斯德尔帕伊内国家公园看灰湖冰川时阴霾沉沉不同，这里艳阳高照，令那些冰墙上端的冰柱都像巨大的浅蓝水晶。

这冰川充满活力。从隆隆巨雷到咔嚓轻语，冰川里里外外在不断分析开裂乃至崩塌。我看到的最大的一次崩塌在湖上掀起巨大的雾团，在冰墙上留下无数闪光的冰粉。

冰川崩塌

慢慢推进的冰川平均每隔4－5年就会在观景台前方构成天然堤坝，将阿根廷湖截为两片。被堵死的南面那些湖水水面可上涨至高于主要湖面30米。冰坝在这巨大的压力下或迟或早会屈服，于是雷霆万钧震天撼地。

这冰坝成形－壅水－决坝的周期长度不等，短则1年，长则10余年。最近的一次决坝发生在2008年7月。

我们看到的自西往东而来的冰川的两个触角已经爬上了东面的山脚即观景台的底部，不过触角根底已被湖水打穿，所以冰坝一时还未形成。

推进中的冰川

佩里托莫雷诺冰川“盛宴”的最后一道是“甜点”：先乘车后乘船，从水上去看又一堵冰墙。地图上标示这冰墙属于五月冰川，不过我想五月冰川和佩里托莫雷诺冰川大概是同根生的姐妹冰川。

佩里托莫雷诺冰川“盛宴”的“甜点”

天气太好。冰墙太美。唯一的遗憾是不能到冰墙的底下，用手抚摸它的棱角，感受它的冰凉，体会它的沧桑。

阿根廷湖