复活节岛的奇迹（一）

复活节岛的奇迹（一）

第一天

2010年12月15日 星期三 晴

圣地亚哥－复活节岛

 

不知为什么，也不记得从什么时候起，智利复活节岛（Easter Island）上那些巨大而神秘的石像钻进了我记忆的深处，躲在那里再也不肯离开，有一次甚至猖狂地闯进了我的梦境。

按照我的“bucket list（去见上帝或马克思以前想干的事）”，这是最后一次到南美。无论如何，我不会再到智利首都圣地亚哥了，因此当初策划旅游行程时就毫不迟疑地加上了复活节岛。何况《孤星（Lonely Planet）》导游书上说从那里可以经塔希提（Tahiti）回澳。

然而在Flightcentre旅行社预订机票时，他们就是找不到从复活节岛飞塔希提的航班。我将信将疑，但又无可奈何，只能订了从圣地亚哥到复活节岛的往返票，然后再从圣地亚哥飞悉尼。

圣地亚哥和悉尼都在南纬30多度，从前者几乎笔直地往西飞1万1千多公里横越太平洋就能到悉尼。而位于两地之间的复活节岛距离圣地亚哥3,757公里。换言之，我得无谓地多飞7千多公里。

4天前在普孔（Pucon）时，也要去复活节岛的贝琳达告诉我，她妈给她发了个伊妹儿，说复活节岛发生了骚乱。

我赶紧上网调查。情况看来大致如下：

12月3日凌晨，特地从圣地亚哥调去的防暴警察试图强行将自9月份以来因土地纠纷而占据一幢政府办公建筑的10来个抗议者赶走，从而跟抗议者及其支持者发生冲突。在长达7个小时的对抗中双方都有人受伤。40多人被捕。警方说有3个岛民和1个警察被送到大陆治疗。

复活节岛在1888年被智利吞并。二十世纪初只有2百多人口。近年来由于旅游业日渐兴旺，先前少人问津的土地渐渐被觊觎，若干公家土地和政府建筑被强据为私有。占地占屋者们声称，那土地本是他们祖上的产业，当初被智利人非法掠走，如今乃物归原主。

警方在4日调动C-130军用运输机运去了更多的援兵。内政部长随机前往视察。他说政府已经忍耐够久了，不能听任无法无天的行为无限期地继续下去。他又强调政府将在岛上投资2亿5千万美元，那是过去20年全部投资的20倍。就是说，“牛奶会有的，面包也会有的”。而抗议者则不领情，说历来经济发展的好处都被外来的公司瓜分去了，原住民得到的，只是生态环境的恶化。

6日以后有关事件已掉出了媒体的视野，说明局势恢复稳定。我天不怕地不怕，就怕事情闹大安全失控，当局关闭机场，我进不去。

我在13:30从市区乘专程公交车到机场。飞机原定16:15起飞，却被告知将延误4个小时。这不太稀奇，毕竟是在南美洲。意外的是，因为航班推迟，机场补偿一张楼上饭店的自助餐券。因被浪费时间而得到赔偿，这于我倒是种新经验。

20:30起飞。5个多小时以后到复活节岛。当地时间正值午夜。

机上乘客大半是岛上居民。行李传送带上多是成箱成捆的货物，无疑是商人从首都进的货。

除了在台湾环岛旅游时走到哪住到哪以外，我出游都事先预订旅馆。这次是例外。不是不想，而是订不成：在网上找到了合意的旅馆，对方要求付款却不收信用卡，只给我一个银行帐号。电汇容易，难的是我控制不了汇率（澳元到美元，然后美元到比索），也不知道两地银行的费用，所以没法准确付款。

好在《孤星》上说如非旺季，不预订旅馆无妨，机场上自有旅馆拉客，关键是弄清拉客的确实是旅馆的人而不是二道贩子（这点我其实不很明白，人家谁有工作证啊？）

机场大厅里多半是迎接亲友的岛民。有几个人持着姓名牌接客。外围几张高桌上放着旅馆的招牌。 我从《孤星》上抄了3个旅馆的名字，一眼就看到了其中一个。

桌子后一个60多岁的老头和一个30多岁的妇女。说话的都是老头。我只问了两个问题：有没有地图和能不能第二天安排个一日游。老头咨询了女人后给了我肯定的回答，交易就成了。随老头到外面停车场上了车，老头又回去了。不过没几分钟后，他俩一块回来了。显然下机的乘客已经走空。

几分钟后就到了旅馆。黑黑的什么也看不见。老头打了个招呼就离开了。我意识到不管他是谁，他就是以他的英语来陪同拉客的。女人才是当家的。

当家女人其实能说点英语。她给了我地图，领我看了房间，说早上7点可吃早餐，8点多有人来跟我谈一日游，就走了。

洗澡后研究了一会地图就上床。床铺略有点潮，一定是好多天以前换上的，不过不影响我很快入梦。

 

第二天

2010年12月16日 星期四 暴雨转晴

复活节岛

 

6点多被狂风骤雨闹醒。心想：这可好，我万里迢迢跑到这里，却撞上了暴雨天。

模模糊糊又睡了会。起床时欣喜地发现已是雨过天晴。院子里棕榈芭蕉幽竹野草青翠欲滴，绿荫后透出前方山坡线条柔和。空气清新如洗。

这是个家庭住宅式旅馆。

餐厅里分别放了4个人的早餐，每人一杯橙汁、两个小面包、一小撮黄油、一小撮果酱、一个小芭蕉，外加一个袋泡茶。我不禁失笑。《孤星》上介绍这里的特点是早餐丰盛，而摆在桌上的是我见过的最抠的早餐。我想一定是写相关章节的人张冠李戴弄错了（或者被腐败了）。

三口两口吃完我的那份，拿了地图就上街。

路上阒无一人。身后旭日几与地平，身前影子延伸十几米长，两侧宅外绿肥红瘦。

很快转入岛上唯一的商业大街。店铺都还关着。只有人行道上几辆卖西瓜、甜瓜、西红柿、土豆之类的机动小货车已经在招揽生意。

突然注意到一条叉道上停着几辆警车，再一看前前后后分布着几十个佩枪穿防弹衣一身草绿的边防警察。他们或扎堆交谈，或无聊地站着，不像如临大敌的样子。我就走了过去。

风波平息后的警察

显然这就是月初冲突的现场。一幢平房前竖着的大木板上贴着20多幅放大的照片，照片上不是鲜血淋漓的伤口，就是收集的弹头，还有就是虎视眈眈的警察。院子里竖着面白底红色图案的旗帜，想必是土著的岛旗。

警察保护着的警察暴行罪证

另一块场地上同样的旗帜高高飘扬。东倒西歪的几块标语牌上的红字大概书写着抗议者的诉求。

事件过去已经十多天了，当局居然还为抗议者保留着控诉警察暴行罪恶的照片标语，让来自世界各地的游客随意拍照传遍四海。你不能不佩服智利政府的自信、从容、豁达和大度。

复活节岛是从深海底冒出的火山的顶峰。它于1722年4月5日复活节那天被荷兰人发现，因而得名。作为地球上最与世隔绝的岛屿之一，其最近的有人定居的邻岛在2千公里以外。

岛形呈三角，东南－西南走向的底边长约24公里，顶高约12公里。总面积164平方公里。小镇汉噶罗阿（Hanga Roa）位于西南－西北那条边的下方。岛上近5千居民中80％以上住在镇里外，40％强为土著拉帕努伊（Rapa Nui）人。

镇虽小，因为复活节岛是个省级单位，所以它是个堂堂省会。

拉帕努伊人是波利尼西亚人中的一支，说拉帕努伊语，把他们的岛叫做拉帕努伊岛。岛上887个石像（包括被世界各地博物馆收藏的）和313个神坛据说就是他们的祖先的遗物。

港湾码头上方有3个4、5米高的石像。它们深目大鼻，下巴前挺，仅半身，细臂，分别立在两个神坛上。在拉帕努伊语里，石像叫Moai，神坛叫Abu。所谓神坛，通常就是不规则的圆石铺成平缓的斜坡，坡顶是个狭长的乱石垒成的平台，平台背面呈约1米高的石墙。

据说石像代表拉帕努伊人仙逝的祖先中的显贵如酋长什么的。它们通常屹立在海岸边，背对大洋深处的灵界，守望着后代的村落家园。它们护佑生者，为生者提供所需的一切，如健康、沃土、动物、财富等等，而生者为石像不时祭祀上供以让死者在灵界过得悠闲潇洒。

那有两个石像的神坛叫Abu Ko Peka Ta’e Ati。

Abu Ko Peka Ta’e Ati神坛

只有一个石像的叫Abu Tautira。这石像如同望夫石般面朝大海，说明背洋向内并非金科玉律。

石像巨大的头颅与身体之间的水泥接痕清晰可辨，显示这些石像都是今人将分离的身首拼接后竖起的。 这3个石像是我从来没见过的，不是我的梦中客。

回旅馆的路上，那几辆卖瓜果蔬菜的车前多了不少顾客。

回到旅馆时，老板娘（？）已到。一会儿旅行社的克利斯多夫也来了。我刚开口他就摇头了，说至少得两个人才行，否则他不值。我刚在思忖是不是就给他两个人的钱（6万比索，约120美元）包他一天，他建议我可以试试镇上另一家旅行社，说他们规模大，每天都出团。我想也好，就请他给我在地图上标了位置，写下了那家旅行社的名字。

那里打电话询问已经出车的导游，被告知车上没剩空位。他们告诉我星期六的团还没满。可那对我来说太晚了。我那天就得离开。

虽然失望，但不担心。我胸有成竹。在复活节岛的2天半，我计划一天步行走近端，一天跟团或租辆小车或自行车走远端，最后的半天拾遗补阙。跟团是上选，省事还有讲解。不然就租车。刚才没看到出租自行车的，但已看到了汽车出租的招牌，8小时80美元。

今天就走路了。 迈开大步，再次穿过镇上，从有两个跪着用十指玩绷绳游戏的石雕人像的院子经过，沿着海边往东北。

路旁石雕

镇北不远小坡上颇具规模的墓地杂乱无章。多数墓碑上竖着十字架。墓都朝东，像红歌里唱的，“我们的队伍向太阳”。

静静的海面上停泊着一艘远洋货轮。

走过墓地又走过个土制足球门框，就是Abu Tahai，岛上主要神坛群之一。这里有3个神坛。 Tahai上有5个高低大小形状各异、风化残破得厉害的石像，居中的最为高大，应该代表酋长首领什么的，其左边个子相仿的两个想来是其儿子，右边则可能是妻子和另一个小孩。

Tahai北面的神坛叫Ko Te Riku，上面的石像似曾相识。它头顶一个用赭红火山渣石凿成的圆柱形高冠（Pukao。也有学者猜测那可能是象征首领地位的发髻），眼眶里镶着带火山渣石瞳孔的珊瑚眼珠，神情严肃，双臂细瘦得不成比例，而宽大的右掌搭在略突的肚子上，颇有点金正日金二世的风度。

Ko Te Riku神坛

Ko Te Riku 和Tahai之间还有个特小的神坛叫Vai Ure，上面的单一石像也风化得眉目不清。

Abu Tahai前有块卧兽状大石，那底下埋葬着特地从怀俄明运来的美国考古学家威廉姆•马洛伊的遗体。

从1955年到其去世的1978年，马洛伊访问过复活节岛20余次，主持了Abu Tahai等多处遗迹的考古发掘和修复。他是公认的把复活节岛推向世界的最大功臣。充当墓碑的大石上的金属墓志铭上分别用拉帕努伊语、西班牙语和英语刻着3句话，英语为“通过重建他挚爱的岛屿的过去，他也改变了岛屿的未来”。

在马洛伊墓和Tahai之间的草地上躺着个一裂为四的石像，估计是马洛伊故意留下的，因为Tahai神坛上两兄弟旁还有个空位。

从Abu Tahai往北走几分钟，有7、8个用酱黑玄武岩块垒成的火灶似的圆坑，旁边地上同样的火山石构成的横竖线条像是古建筑的地基。 这地基有年代了，而那些灶坑看上去像是仿古作品。

这一带叫Hanga Kio’e。这里的两个神坛是马洛伊在1972年修复的，其中一个坛上只有半截石身，另一个坛上的石像脑壳扁平，表明那上面本该有个高帽。

Hanga Kio’e的两个神坛

远古洪荒的火山喷发和那以后的波涛冲击在这片海岸留下了十多米高的峥嵘嶙峋的峭壁悬崖。地面上的铅色仿佛大火后的余烬。

火山喷发遗迹

继续往东北，有片村落遗址样的土地，上面有几个像是烤火或煮食时众人围坐的石头大圈。这地方叫Te Pu Haka Nini Mako’i，意思是“滚Mako’i 种子的洞”，而这“滚Mako’i 种子”据说是古代儿童的一种游戏。

地图上注明附近有个Ana Kakengo岩洞。

地面平坦一览无余，因此洞必然在悬崖上。但不见标志。往下看去，尽是火山熔浆留下的布满气孔的黑石。我小心翼翼四肢并用下到崖底，还是找不到洞口。心想既然是个景点，应该是常人都能到的，而我攀援的这一程，虽不至于粉身碎骨，伤筋扭腱的机率不小，导游是断然不会带人下来的，于是攀回地面。又顺崖边走了一段，还是没发现岩洞和游客上下的蛛丝马迹。只看到摔下悬崖的两具马尸。其中一具皮肉犹存，另一具则只剩白骨了。

马尸

一路走来时见到过几次马。岛上曾一度是放养绵羊的庄园。不清楚马是怎么回事。

没能找到Ana Kakengo洞，不过在地面一块火山熔岩形成的弧形大石的底下找到了Ana Te Pora洞。从半圆的进口往下，里面大概能容一二十个人。洞里有明显的人工痕迹。

介绍文字说岛上这类洞穴主要用于战时避难。也就是说，即使在如此天老地荒的孤岛，阶级斗争也是挺激烈的。我的疑问是，这么个芝麻绿豆大的岛，哪儿有藏身之处，不是天知地知你知我知人人皆知的吗？你怎么躲呀？你躲得了初一还躲得了十五？在我看来，这洞避雨还行，捉迷藏躲猫猫都不合适。

Ahu Te Peu是又一个村落遗址。专家们从这里的石基上辨认出了当年某大人物的包括卧室、外厅、船棚、鸡窝和炉灶的“豪宅大院”。还有个长方的平台，也许代表从前的神坛，堆得方方正正、棱角分明，只是跟这里其他石基一样，有点形迹可疑。

Ahu Te Peu村落遗址

Ahu Te Peu是我沿西南－西北海岸往北走的顶点。根据地图，再往前的十多公里没有任何景点。因此从那里我离开海岸折向东面内陆。

先到一个比较大的石洞，叫Ana Te Pahu。洞里4、5个乱石堆成的火灶和平台一看就是后人想象力的结晶。洞外坑里长着几棵芭蕉和其他的树，像室外庭院。

然后是Abu Akivi — 马洛伊主持修复的又一神坛（1960年）。坛上矗立着7座高约4米的石像。这组石像远离海岸，高踞坡顶，面朝大洋（正西），又一次构成了对岛上石像站位规则的严重挑战。

岛上其他石像都代表笼而统之的“祖先”，而这7座石像却有两个相对具体的传说。一是说它们代表最初从波利尼西亚什么岛漂流来的那群开拓者中被首领派出去探路的侦察兵；二是说它们代表修筑此坛的酋长的7代前辈。

 

Abu Akivi神坛

早晨出镇时，有3个骑自行车的游客跟我几乎同步。那时上坡多，景点密集。他们的机械化的优势不明显。而后来他们就消失得无影无踪了。从Abu Akivi到Puna Pau的整整一个多小时里，碧空白云之下，天地悠悠，前不见古人，后不见来者，让我很有点悲壮慷慨的感觉。

海岸边多半是黑碜碜七高八低的火山熔岩地表，而岛心平缓起伏的地面大都覆盖着草皮和树丛。艳丽的红花傍着路旁界定私产范围的树桩和铁丝网绽开。扣碗形的火山口上表层草皮脱落得像痂瘢般赭红苍绿相间。山坡顶3个高大的木制十字架背衬青天，象征着基督教精神的所向披靡。

 

十字架无处不在

Puna Pau是岛上火山喷发形成的圆锥体之一。制作石像高帽的赭红火山渣石就出自此地也只出自此地。其一侧的斜坡上散落着20来个已经完工但没运走的石帽。据说一些石帽上有独木舟等图案，不过因为不允许靠近，我看不清楚，反正纹路不少。

一个石帽底下露出长条的榫眼，说明跟它配套的石像头顶该有凸起的榫头。

遗留在Puna Pau的石帽

2个英国考古学家在2009年声称他们发现了这个石帽采料加工场并琢磨出了古人运输石帽的方法，即把石帽的一端抬起搁在圆木上，以尽量减少它跟地面的接触面积，然后用人工滚动。

在Puna Pau顶上，西面的汉噶罗阿及其周边的几个菜圃历历在目。

从Puna Pau到汉噶罗阿仅3、4公里，而且毫无艰难险阻。真是难以相信从早期的传教士到后来的考古学家，包括马洛伊，到历年平均3、4万的游客，居然会无人出于好奇到这里看看。可惜我没早来一年，否则这重大的考古发现说不定就归功于我了。郁闷！

在Puna Pau通往汉噶罗阿的小道边，有个苔藓斑驳、脑壳掉了一大块的扁额巨鼻石像。根据地图，它大概叫Maunga Vai O’hao。相比之下，这是今天看到的最生动的头颅。

 

Maunga Vai O’hao神坛

镇边有个天主教堂，外形设计得更像个俱乐部。门前墙上简略抽象的浮雕图案有鱼、鸟、蜘蛛、猴等，也有钥匙、书本和人像，乡土味浓郁。厅内钉在十字架上的耶稣戴着顶镶嵌贝壳饰物的高帽，显然已经不是耶路撒冷的那位。峨冠高冕的圣母把光屁股却戴顶相公帽的娃娃耶稣扛在肩上，也是前所未见。

圣母与基督

经过镇中心时发现两三个路口有警车挡着，而街上并无其他异常。

近5点回到旅馆，到厨房煮了顺路从微型超市买的方便面，以肉罐头和蔬菜罐头佐餐，吃了晚饭，躺了一会，然后再次出去。

我去Abu Tahai神坛看日落。那是导游书上推荐的。

镇上挡路的警车不见了。早晨看到的那些照片、标语牌、旗帜等也都不见了。警察还在。还是无所事事。

原来刚才的警戒是为了消除月初事件遗留的痕迹。我要是晚来一天，就不能体会到智利政府的宽宏大量了。

 浅湾岸上除了餐馆，都是组织潜水、出租游艇的小铺。 有一家子在湾里戏水，欢声笑语，引得他们本来在岸上看热闹的大黄狗也跳下水扑腾。

 快乐之家

港湾北叫Abu O Rongo，但那些神坛是现代的，石像也是现代的。它们的设计者显然有模仿之心而无弄虚作假之意。其中一座石像舌头伸出八丈长，调皮得可恶。从前立在这儿神坛上的石像现在陈列在布鲁塞尔的艺术暨历史博物馆里。

周围是有滑梯秋千的儿童乐园。还有用制作石像高帽的同样的火山渣石刻成的几座圆墩墩的浮雕，似人似兽，亦虚亦实。大煞风景的是那些碎石水泥的灰色底座，陋鄙粗糙，让人哭笑两难。一群孩子在踢球，光脚的、赤膊的。

 

现代浮雕

Abu Tahai神坛对面有两个女人摆摊卖纪念品。明信片相册之外，就是仿石像的木雕和石雕。明信片中有几张表现这里的日落。其中一张云彩像燃烧的烈焰，鲜红似血。

晚上8点以后人多了许多。 有个戴顶折檐凉帽的警察天黑前不倦地在神坛区转悠，不时赶走无意中走上神坛底部的人们。这里的神坛底部占地广大，又被青草掩盖，游客一不小心就会犯禁。

我呆了整整2个小时，从翠影红霞到夕阳西隐。同样的石像，不同的光线、不同的角度、不同的天色云彩，拍了又拍。跟明信片自然无可比拟，但也差强人意。

  Tahai神坛日落（1）

Tahai神坛日落（2）

  Tahai神坛日落（3）

Tahai神坛日落（4）

回到旅馆已经9点半了。