复活节岛的奇迹（二）

复活节岛的奇迹（二）

第三天

2010年12月17日 星期五 暴雨转晴

复活节岛

清晨又是一场暴雨。然后又是云开日出。

早餐依然周扒皮标准。今天只剩下了2个客人。

餐后坐等老板娘。根据昨天的观察，我排除了自行车方案。今天不是找克利斯多夫，就是租车。而找克利斯多夫得通过老板娘。9点过了还不见她人影，我就上街准备执行计划B了。正巧在路口见到她骑着摩托车过来，我就请她为我联络克利斯多夫。她按了号码，把手机递给我。

我告诉克利斯多夫，我们昨天见过面，今天我需要他带我一日游。他说没问题，10分钟后到旅馆接我。

他来时吉普上已经坐了一家4口 ― 一对中年夫妇和两个10来岁的男孩。这下我包不成他了，只能跟着他走常规的一日游。他告诉我，那家人是从塔希提来的法国人。他自己也是从塔希提来的，法语是他的母语。他的旅行社其实就他光杆司令一个。

车先在一家食品店停下让那家人购买食物，然后从横贯全岛的公路直接开到东南－东北海岸线的中点Anakena。

Anakena是岛上仅有的两个小沙滩之一，为粉身碎骨的珊瑚冲积而成，洁白如霜。停车场与沙滩间隔着一片椰林。

拉帕努伊人的传说称他们的祖先最早是在Anakena登陆的。

Anakena沙滩

沙滩上方有两座神坛。

Abu Ature Huke神坛上的单一石像是岛民自发在1955年用土法竖起的。石像平顶方脸扁鼻倒挂眉，相貌跟其他石像的长脸尖鼻大相径庭。它的双手都捂在肚前。

Abu Ature Huke神坛

另一神坛Abu Nau Nau上有7座石像。其中一座仅余半截身体，一座有躯无头，一座掉了帽子，而另4座则几近完美，不仅五官精雕细刻，眼窝深陷，鼻梁挺拔，鼻翼鼻孔线条分明，薄唇紧闭，耳廓硕大，连躯干也多了些细节，如两臂的关节肌肉、肚脐和乳头、手指和手掌以及腰带扣等。 4顶高帽中一顶呈圆锥形而不是圆筒形，活像俄罗斯哥萨卡骑兵戴的高皮帽。克利斯多夫说戴这种帽子的石像可能代表死去的王后或酋长太太。不过他又说其实没有人真正知道这些高帽的意义。

Abu Nau Nau神坛

这个神坛的重建是土生土长的考古学家、马洛伊的学生Sergio Rapu Haoa于1980年主持完成的。

地上还半埋着两顶高帽，躺着一座石像。

从Anakena往东不远到Papa Vaka。这里是岛上岩刻最集中的地区之一。只要位置角度站对，刻在卧地石板上的一些图案如鲨鱼、金枪鱼、海龟等不难辨认，而另一些图案则非得克利斯多夫启发诱导才能明白，如ﻭ 是鱼钩，两条平行的弧线代表独木舟等。

附近几匹马在吃草。还有两个3、4米高的塔形石堆，据说是集体坟墓，埋着十九世纪秘鲁人带来的天花、肺结核等瘟疫的受害者。

岛的东端尖角被火山口Poike占着，与其相对的是另一火山口Rano Raraku。从北海岸的Papa Vaka穿过这两个火山口间的低地，就到了南海岸的Abu Tongariki神坛。

这里的石像早就被掀翻在地。残存的神坛基座又被1960年智利沿海地震引起的海啸彻底摧毁。那巨浪甚至把最重达86吨的十几座石像冲到了几十米之外。从1992起，日本人出资出设备出人力，在智利考古学家的指导下，历时5年，修复了神坛，重立了石像。

神坛长220米，上有15座石像，最高者9米多，这些均为目前岛上之最。

Abu Tongariki神坛

我不能确信，但怀疑梦中骚扰我的也许就是这帮家伙。

它们中唯一一个戴帽的站在边上，不太像至贵至尊的伟大领袖伟大导师。最魁梧的那个位置也不居中。

Abu Tongariki神坛

日头高悬。逆光下发现这些石像的眼窝特别深凹而光滑，完全能安上Abu Tahai石像那样的眼珠。鉴于岛上古时不可能有能够永久固定眼珠的粘结材料，石像应该只有在祭祀时才临时长眼。

岛上有人在神坛附近拾到过破碎的珊瑚眼珠和火山渣石瞳孔。

Abu Tongariki神坛

Abu Tongariki神坛前方开阔的场地上躺着个裂成两段的巨大石像。它的前额后削，显然不是戴帽族。它也没有能安放眼珠的眼窝。

Tongariki倒地石像

场地上还排列着7、8个高帽。也许因为石像的头顶已经不再平整，日本人担心不稳固而没把它们给石像戴上。

一对30来岁的男女在神坛下拥抱亲吻，仿佛陈请众多石像们见证他们的爱情。

Tongariki游客

场地边缘还有座石像，就站在地上，身上和脸上的苔藓使它显得白花花像被人泼了石灰。克利斯多夫说人们叫它云游像（即无组织无纪律分子），因为它既走下了神坛，又离开了海岸线，凝视的方向也跟那15座石像不同。

Tongariki云游像

克利斯多夫把我们带到Rano Raraku进口处外休息吃午餐。6个人围坐一长桌，奇怪的是只有克利斯多夫和我拿出干粮吃了起来。我的疑惑很快就有了答案。等我俩吃完起身离开后，那家人才开始往桌子上铺桌布，摆刀叉盆子，然后面包奶酪肉片蔬菜等等。法国人对吃特别是午餐真是一丝不苟。

他们吃了几乎1个小时。

复活节岛上的主要景点全属于拉帕努伊国家公园，而公园是世界文化遗产。Rano Raraku设有其两个售票处之一（门票3万比索即50美元）。

进门后迎面是一百余米高的火山口山坡，坡顶水平，坡上青草茵茵。小道往右绕山而去。道边平地斜坡上三三两两躺着断裂的石像。

一群马夹着两匹小驹正好走在我们前面，那两个男孩顿时来了劲，欢呼雀跃着追逐而去。

克利斯多夫说岛上的马多半有主，也有不少野马。

马群

道旁石像越来越多。除了躺着的趴着的，多数立着，但都埋在土里，有的土掩到了眼皮底下，有的才埋到肘子。还有些石像只剩下脸部，犹如表现天灾人祸世界末日的浮雕。立着的或斜躺着的石像大多背山朝海，像观景也像警戒。密集处石像脑袋凑在一起，很有点焦灼、紧张、期盼的气氛。

就近看得仔细，发现1）石像的耳朵极长，不是刘备那种“两耳垂肩”往下的长，而是往上的长，耳廓几乎与头顶等高；2）它们的相貌各有特色，最明显的区别是有的像澳大利亚土著那样扁鼻梁大鼻翼，有的则如北欧人那样高梁尖鼻；它们的嘴唇也有明显的厚薄之分；3）它们中绝大多数容貌齐整，没有严重的风化；4）个别石像的脖子上刻有纹身似的花纹，一座石像的胸前刻着条多桅帆船，不过克利斯多夫说有些花纹可能不是凿刻石像的工匠的本意而是后人的锦上添花。

Rano Raraku石像（1）

Rano Raraku石像（2）

Rano Raraku石像（3）

Rano Raraku石像（4）

Rano Raraku石像（5）

Rano Raraku石像（6）

躺倒的石像中少量只是毛坯，处于不同的成形程度。

石像毛坯

如果说坡上这一二百座入土的石像堪称奇观，那么转过山坡看到的就是匪夷所思了。

导游书上称这火山口是个采石场。这哪是采石场啊？这整个面南山坡，分明就是个石像制造工场！

采石场通常出石材石料，除了铺路砌墙的石板石块，粗料得经过石匠雕刻家的凿刻才成材成形。而这里是一步到位，出产的就是终端产品，而且是批量生产。

坡上有十几个人工削平的垂面。我们看不到高处垂面下的情况，而道边的一个垂面一目了然：其右依山势斜躺着个石像粗壮厚实，仅剩背部还未与山体分离；垂面下前方水平躺着的石像看上去相对苗条细长，其一半露在土外，另一半无从判断是尚待凿刻还是已经完成；垂面底下内陷，里面躺着的石像脸部神情安宁坦然，足可媲美四川大足的卧佛。这石像至少十几米长。

石像制造工场（1）

石像制造工场（2）

克利斯多夫说，几个石像在这么狭小的空间同时开工，可能是为了便于大师傅的指导或工头的监督。

Rano Raraku山上最大的石像高21.6米，重约 270吨，远远超过我见过的已经立于神坛的那些（据介绍，岛上最大的上过神坛的石像叫Paro， 高9.9米， 重82吨，其帽宽2米，高1.7米，重11.5吨）。

山上最奇怪的一座石像叫Tukuturi。它是个1955年才被发现的完全写实的雕像，跟岛上其他所有石像都风马牛不相干。 首先，它模糊的脸形看上去非常亚洲，鲁迅式的胡子更让我感到眼熟。其次，它的手臂跟身体比例相称。第三，它长腿。第四，它双手搁在膝盖上跪坐着，腰背挺直，臀部微突，像华夏的祖先，也像榻榻米上的日本人。最后，它的材料是Puna Pau出产的火山渣石，即制造高帽的那种。 没有人能够解释Tukuturi。哪怕是荒唐的假设都没有。唯一的猜测是，它代表大师级的石匠、整个工场的总督CEO。只是我从没机会领教如此温良恭俭让的老板。

Tukuturi

站在 Tukuturi的身边，可以清楚地看到山下海边的Abu Tongariki神坛和近旁的云游像，当然还能看到Poike火山口和火山口伸入海中的两个岬角和兀立水中的一墩孤岩。

遥望Abu Tongariki神坛

跟着克利斯多夫，我们绕到Rano Raraku的北坡，又穿过一小段遍地乱石的峡谷，走到了碗形火山口中心的小湖边。 湖呈椭圆，水碧蓝，涟漪微兴。近处7、8匹棕色骏马在咀嚼环湖的芦苇蒿子，对岸坡顶一群同样的棕色骏马正在不辞而别。

火山口中心小湖

对岸即石像制造加工场那一侧，采制石像留下的平滑垂面接二连三。坡上也散布着十多座半截入土的石像。

火山口中的石像

在退出那段遍地乱石的峡谷时，注意到路边躺着的一座石像。鉴于山北无采石的迹象，这石像一定是从山南绕湖而来的。

Rano Raraku距海岸仅1公里，而欧洲人却迟至十九世纪下半叶才来此探索。山上据统计共有 394石像，尽管我只见到一座清楚地标着编号。

这Rano Raraku实在不可思议。 不知道多少年以前，这里叮叮咚咚、吭哧吭哧，至少几百人干得热火朝天，一座又一座石像凿成、竖起、挪到旁边、移到坡下。但都不出山，就在那儿集合待命，好像等着各方商贾酋长来挑选取货，又好像等着三头六臂力大无穷的金刚力士来把它们搬走。

突然间某一天，一切都停止了。工匠们扔掉他们的工具－好不容易用玄武岩敲击而成的石凿、用浮石做成的打磨石，迫不及待地离开，仿佛公安城管半夜里贴出了告示：三无人员即日起严禁在此作业，违者严惩不贷！ 于是天地下这一方就永远凝固住了，如同维苏威火山下的庞贝。

曾有学者试图解释这一巨变。

他们设想，大约在4、5百年以前，由于某些原因，岛上的生态环境日渐恶化，森林消失，食物匮乏。岛民惊惶失措，反省之下，觉得可能是自己对祖宗神灵的虔诚孝顺不够而受到的惩罚。为了弥补过失，挽回神灵的善意，他们全民动员，人人上山，并互相攀比，石像越做越大。后来不知什么缘故，他们突然意识到他们的大跃进劳命伤财，而祖宗神灵们似乎并不领情。于是绝望之下作鸟兽散。

这一假设多多少少能够解释庞贝式的凝固。但Rano Raraku留给我们的谜团太多太多。

复活节岛是石器时代文明。十八世纪欧洲人到来时岛民没有金属，没有轮子。Rano Raraku的石崖固然是相对疏松因而相对容易加工的火山凝灰石，他们可以以石击石，以石磨石，凿刻以前可以从火山口湖里取水泡松石头，凿的过程中还可以不断润湿（虽然湖边绝无长年累月行走的痕迹，那水也绝对不是取之不竭）。尽管如此，有人估计，完成一个中等尺寸即4、5米高的石像，至少需要7、8个人1年的时间。光是凿成山上的近4百座石像，就起码需要3000个人整整1年。 欧洲人来时，估计岛上居民在2至3千之间，包括老弱妇幼。还有运输、筑神坛、竖石像、制高帽、戴高帽等等环节（特别是运输、竖石像和戴高帽，都非得大队人马不可），所有石像到位不是三五年能做到的事。神灵有这么好的耐心？岛民有这么坚定的信念和不折不绕的韧劲？ 为什么储存这么多石像，像兵马俑似的？石像制成就运去目的地，送上神坛，细水长流不断让祖宗神灵放心安心欢心不是更合情合理吗？ 将石像从Rano Raraku运往岛上各处，少则1、2公里，多则20余公里。近百年来没有人能够想出可行的运输方法。而土著说石像是从采石场“走出去”的。

1999年曾有人尝试先在地上放两条平行的圆木，圆木上横搁涂了润滑油的滚木，然后将绑着 9吨重的仿古石像的 A形木架放在滚木上拖动。他们60条精壮汉子在半天时间里前进了60多米。但他们只是在平地上试验。至今没有人做过上坡或下坡的试验。

我想运输石像的最大困难不在于它们的重量，而是它们的“易碎品”性质。它们的五官一旦碰撞就会破相，它们的脖子也是个软档。为什么不从山上采出圆筒形的石料，滚到目的地，在那里竖起然后雕刻，像米开朗琪罗制作大卫像那样？橇动圆柱体比拖拉A形木架不知容易多少倍了，因为可以利用杠杆原理。只要有个支点，阿基米德连地球都能撬起。

还有，如果只采圆筒形石料，操作上绝无大问题，只需注意安全就是。但要让“卧佛”起床或“立佛”开步，即凿刻出石像的第六个面，让石像跟山体分离，那就麻烦大大的。

最后，这些埋在土里的石像矮则3、4米，高则7、8米甚至更高。这几米厚的土来自何方？不可能来自山上岩石的风化，如果岩石风化得那么快，石像也早完了。不可能来自海风，海风只能裹挟来海水盐分。更不可能来自山下平地，那里到处能见到火山熔岩表面，即使有土，也应该是火山口岩石在几万几十万年里风化后随风洒下的，绝不可能很厚。火山口湖泊的存在说明无论是岩石风化还是地表尘土飞扬的作用都有限。 在我想来，石像的主人是遗而不弃。是他们撤退前特意把石像埋了起来以防偷盗。不管他们是谁，既然他们能克服上述石像制造运输各方面的障碍，他们就一定有能力解决掩埋石像的问题。

带着满腹疑问恋恋不舍离开Rano Raraku后到Abu Akahanga。这是岛上保存最完整也是规模最大的村落遗址。 岸边的神坛凌乱但模样还在。几座石像扑倒在坛边，还有几座倒在几十米开外。这些石像身单体薄个小，更像石板而不像石柱。奇怪的是神坛前地上还有几顶绝非这些石像所能承担的石帽。

Abu Akahanga神坛

这里有几处完整的“宅”基，即基本上用长条玄武岩石围成的10来米长、宽不到3米的椭圆形，里面纵向一大半铺着无棱无角的卵石，那上面是内室；地上不铺卵石的一小半是外宅。根据早期传教士的记载，弯成半圆形的树条两端插在外围石条专门钻出的孔里，构成顶架，然后上面先铺芦苇杆扎成的席子，再铺甘蔗叶编成的席子，最后盖上草把编成的垫子。整个窝棚的顶部就像翻转的船底。窝棚进口不仅低矮，而且极窄，得爬着才能进去。

古宅基遗迹

附近还有个岩洞，不知内里深浅大小，因为洞口高挂着个长约30公分的令人生畏的野蜂巢。

4点半回到旅馆。

途中我问起月初的事件。克利斯多夫说岛上就那么1、2百人，老是惹事生非。他说这么个完全依赖旅游业的社会，最怕的就是被类似的骚乱糟蹋了名声。如果游客不来，岛上的经济是难以为继的。

晚上本想看场当地土著（或伪土著）的歌舞表演。旅馆里的广告上说他们每晚都演出，可到了那里发现信息有误，今天并无演出。

参观遍街上几乎所有的纪念品商店，买了几件。然后到港湾旁一家生意看上去不错的餐馆吃了晚饭。尽管明知不会有精彩的晚霞，还是又去Abu Tahai神坛坐了好一会。