亦我
边缘化的人生感悟
十五年前，去摩洛哥一游。留下有关老城的记忆。
和女儿漫无目的地在Marrakech的老城里逛。
东看看，西逛逛，走走停停。
街道比鼓楼附近的白米斜街还要窄，石子铺路，有的巷子还有干草干木头搭起的天蓬在上。老城里的店铺一间间都是小小的，两个人进去就转不过身来。这些店铺没有门脸，于是，就像在一个个的格子前走过。不管买什么的，货物都是从天花板摆到地面上，林林总总，花花绿绿，玲琅满目。
前一日，那导游带着我们走，不厌其烦地重复着说，老城里的店铺是一类一块儿地方。到我们今天逛时，那种规律就荡然无存了。买大饼的邻居可以是卖猪肉的，小吃店旁边可以是卖皮货的，五彩缤纷的长长的围巾飘扬在铁器，陶器之上，…… 这样一种杂乱的排列，倒是比按类分区要有趣的多，不令人生烦。
走进卖鞋子的格子里，红橙黄绿青蓝紫，一排排尖尖的皮拖鞋挂在墙上，墙下段是塞得满满的塑料袋装着的鞋子。摩洛哥出羊皮，不买点儿皮货说不过去。母女二人仔仔细细地一通搜索，终是发现了做工不错的一脚蹬样式的皮鞋。母女二人唯一值得骄傲的是都有一双秀气的脚。二人好歹同时坐在了小板凳上，开始试穿。红的，蓝的，紫的，绿的，棕色的，黑色的。我来了一双黑的，女儿来了一双蓝的。接下去就是和那两个老头卖主讲价。女儿在北京一呆两年，已经磨练成讲价的好手。当女儿讲到两双二百摩洛哥元的时候，双方成胶持状态。于是，我们一声“Thank you”，走出了小格子。我们走过两三个街口，那高个子的老头儿一边高叫，一边气喘着追过来。两百元两双，成交！
以后，买了两条长围巾，两个皮坐凳，两件摩洛哥乐器，一个摩洛哥特有的炖器，都是如此。一是价钱可以讲下去百分之五十有余，二是必须演一出追马谡。我是绝对搞不明白这些物件的实际价值的，搞不清哪些是占了便宜，哪些是亏大发了。我们在这老城里购物的唯一的标准就是自己满意自己的出价和高兴自己的收获。比方，我在路边看到一串风格粗旷的蓝色项链，也搞不清楚是什么质地的，就是看中了。问价，30摩洛哥元。我学着女儿张口讲价，20。那厮横横的一句，25。我乖乖地付钱。一会儿功夫，我已经戴着那项链招摇过世了。再一会儿功夫，一副同样的项链在另一个小贩的吆喝下只需10元就可以成交了。我安慰自己，3个美元买串这样的项链，值了。我和女儿笑着走开了。
说好听了，女儿是个美食家，还一个月给个杂志写个饮食专栏。说白了，我看就是个馋嘴巴。走到哪里，一定要吃到哪里，而且贵贱不分，什么都要尝尝，绝不怕胃肠道出毛病。我们也就是这么一边走，一边尝，一边把小巷子里所有见到的佐料铺，小吃店研究了一番。摩洛哥的饮食也算有名，几十年法国殖民地的历史，把摩洛哥的地方烹调和法国的高雅大餐精精细细，自自然然地柔和在了一起，成了今日摩洛哥的餐食。中午，累了，饿了，我们就钻进了一家不大的餐馆。法文是摩洛哥的仅次于阿拉伯文的语言，大到高速公路上的路标，小到餐馆里的菜谱，也都是这两种文字主宰。（走了这么多国家，第一次见到高速公路的路标上法文代替了英文。这使Steve这位大美国主义分子很没有面子了。哈！）得益于女儿的法文，在她一条条地翻译菜谱的基础上，我们再仔细研究定夺要菜。一个小时之后，我们就酒饱饭足地继续我们的逛街了。
就这样，我们母女二人优哉游哉地走街串巷，一晃就是大半天过去了。我们下榻的旅馆就在这古老的城区里，走出狭小的街巷，不到十分钟，我们就把大包小袋的收获一一展现在Steve的面前了。
来摩洛哥，到Fez和Marrakech的Medina（老城）观光逛街是必不可少的节目。老城，不仅有不计其数的小店铺，还有不计其数的手工作坊，还是不计其数的人们居住的地方。离开商业小街，走进旁边的小巷，你可以看见古老精致洁净而且宽大的清真寺，学校，幼儿园，银行，公共澡堂，电话亭，……所有现代人类生活需要的机关设施，应有尽有。Fez的老城是世界上最大的中世纪留下来的老城，街巷比Marrakech 的更窄更深，更觉深不可测。
我曾经用一锅年久的老汤来形容耶路撒冷的老城，一勺下去，翻起的是浓郁的醇香。而摩洛哥的老城，就是比耶路撒冷的那锅老汤更加年头久远，沉积在锅底的那厚厚的一层老底，不费大力，不费久时，就休想把它搅起来。
我在想，如果真有人把这一锅炖了几百年的老汤搅翻起来，闻起来会是什么气味，尝起来会是什么味道，看见的又会是些什么沉渣呢？这深不可测的一大片……
下面的这三张相片是老城里一家皮货店的后院。是他们手工处理原始皮革的场面，场面远比照片上的震撼。看着工人在狭窄的池边走来走去，操作着。我就想，如果他们其中的一个人一不小心掉进浑浊的池子里怎么办？那家皮货店氤氲在池子里的浊水散发的怪味道里。在这里逛店是要有足够的忍耐性的。
