瓦迪拉姆(Wadi Rum）是位于约旦南部，靠近沙特阿拉伯边界，是约旦最壮观的沙漠景观，又被称作“月亮谷”，因为它像月球表面一样的宁静沉寂，以巍峨、险峻的奇山和广袤无垠的沙漠美景闻名于世。
她是一片广袤的沙漠谷地，是典型的纯沙沙漠，风化的巨大岩石如同城堡，为平缓的地平线增加了跳跃的变化。这是一个幅员辽阔、亘古不变的地方，740平方公里的沙漠中，有着行踪不定的阿拉伯羚羊和贝都因人；沙漠腹地里岩画、碑铭和考古遗址拥有约1.2万年历史。瓦迪拉姆保护区并因此于2011年被列入世界自然和文化混合遗产。
这块沙漠的奇异之处是，在沙漠之中参差出现一些风化岩石，有的巨大宛如山峦，其型千姿百态。当夕阳西下时，落日余晖将沙漠、岩石、群山……染得金黄、酒红、玫瑰……，这大气磅礴的自然之美让人兴奋不已。
参观完佩特拉古城后，沿着国王公路、沙漠公路历时2个多小时，来到了瓦迪拉姆。
“留下的只有脚印，什么都带不走”。—月亮谷门票上诗一般的宣传语。
我们一行5个人坐上由皮卡改装的Jeep, 从露营地出发，赭红色的沙漠在阳光下泛着嫣红。
别看吉普车破旧不堪，但都是日本丰田越野车。因成年累月带着游客驰骋在沙漠上，这些司机个个身手不凡，开起车来，风驰电掣，车后杨起一片红沙尘，如果不牢牢抓住把手，有可能被甩出车外。
穿行在月亮谷，沙漠并非真的那样沉寂。偶能看到贝都因人或卧或立的独峰骆驼，会在沙漠上寻到狐狸的脚印，会看到点缀在红沙丘上的绿意，这些神秘而顽强的生命，才是月亮谷永远的主人。
这里不同于红海之滨的阿卡巴，也不同于玫瑰之城的佩特拉，漫漫红沙中犹如城堡的峭壁悬崖让人置身另一个奇妙的星球。
车子时而穿越峡谷，时而绕过一些拱形结构的岩石，每一刻都有不同的景色；在这片空旷、宁静的景观中，我们仿佛变成了俊马，驰骋沙场。
是电影《火星救援》热映捧红了瓦迪拉姆，还是瓦迪拉姆美景带热了《火星救援》？瓦迪拉姆的贝都因导游毫不犹豫地告诉我们，“这是双赢。能够吸引《火星救援》这类高质量的大片前来拍摄，约旦人也感到骄傲”。
其实早在《星火救援》之前，就有多部阿拉伯、西方的电影在瓦迪拉姆拍摄。最著名的是1962年拍摄的《阿拉伯的劳伦斯》，当地人说，自拍摄了《阿拉伯的劳伦斯》之后，瓦迪拉姆才逐渐为世人所知。
英国军官托马斯. 爱德华. 劳伦斯在这里建立根据地。第一次世界大战期间，奥斯曼帝国作为德国的盟友宣布参战，当时奥斯曼帝国统治着阿拉伯世界。为了扭转颓势，英国人找到阿拉伯人的领袖候赛因. 伊本. 阿里，支持他领导阿拉伯人起义反抗奥斯曼的统治，并承诺支持阿拉伯人建立统一、独立的国家。英国派“阿拉伯通”军事情报官劳伦斯中尉协助阿拉伯起义。
劳伦斯穿装打扮、行为举止与阿拉伯人无异，深得阿拉伯人的信任。他率领的阿拉伯起义军的一处秘密营地就在瓦迪拉姆的腹地。在英军对奥斯曼帝国发起最后总攻时，由劳伦斯率领的阿拉伯军队穿越沙漠，抢在英军之前攻克了大马士革。但是战后英国人背信弃义，自己取代奥斯成为了阿拉伯世界新的主人。劳伦斯愤而拒绝出任总督，为阿拉伯国家的独立做最后的努力，但以失败告终。
阿拉伯人将劳伦斯视为英雄和朋友，称他为“阿拉伯的劳伦斯”。1962年，电影《阿拉伯的劳伦斯》在这里拍摄。由英国导演大卫. 里恩执导，英国演员彼德. 奥图尔主演。电影公演后，曾获7项奥斯卡奖、5项金球奖，2004年被英国杂志《Totsl Film 》评为“五十部最伟大的史诗电影”之一，且排在第一位。大批影迷以及劳伦斯的粉丝纷纷前往瓦迪拉姆沙漠，一部电影就这催生了约旦旅游业。
红色沙丘是月亮谷的一大特色，沙丘的细沙因富含铁元素，在不同角度的阳光照耀下呈现不同的红色。形成这座沙丘的原因是沙丘后面的山崖阻止了携带沙子的气流，使沙子在顺风的一侧堆积起来。
在红色沙丘处，好几位游客吃力地往上爬，据说这座山上有神奇的泉眼，马特达蒙在拍摄《火星救援》的时候就爬上去过。
随着车辆前行，时而在平坦的沙地，时而绕过结构奇特的岩石，时而穿越峪谷，给人以不同的感官刺激，让人错觉这里不是地球，如同《火星救援》里的马特. 达蒙，我们在火星。
在沙漠里人的力量是渺小的，千年风化形成的奇迹，人们只可依势亲近。
最不能忘的是攀爬岩石桥Jabal Umm Frouth Rock Bridge，看着高耸在眼前离地面有15米高的石桥，非常陡峭，光溜溜的石坡，只能凭借某些凹凸处手脚并用地攀爬，我完全没信心攀爬上去。憨厚的贝都因导游见状，赤着脚牢牢抓住我的手跟着他攀爬岩石……
站在石桥上，瓦迪拉姆一览眼底，沙漠更远，耳边有风，是大自然的轻呤浅唱。
贝都因导游含笑看着兴奋无比的我们，就像慈爱的老父站在一边默默地看着小孩子得到新玩具时的高兴劲时那份自然流露出来的欣慰和满足。
奇特怪异的蘑菇石。
天然的大裂谷，爬上石台进入山间，就会看见岩壁上1.2万年前，人类在这里居住时留下古铭文，岩画、石刻等；也正是因此，瓦迪拉姆成了约旦唯一一个自然、文化世界双遗产。
大自然妙不可言，鬼斧神工。我们徒步在岩石山体间的峡谷，恍惚间忘记身处沙漠。
纳巴泰时代留下的神殿，证明瓦迪拉姆在2000年前已经是一个圣地。
柔软的红色沙漠环绕着巨大的岩石……烈日与令人惊讶的凉爽的风相映成辉；而广阔的视野将视角引向无尽的广阔……
在一处平地坐下，大家都安静地看着太阳慢慢沉入地平线。日出日落，周而复始，我们却不厌倦地追逐。
太阳慢慢向地平线伸展，微妙的光线在傍晚最后一个小时的金色光芒沐浴在岩石上，在广阔的土地上……
为了保护瓦迪拉姆的环境，约旦政府严禁在瓦迪拉姆周边兴建酒店和旅馆，在瓦迪拉姆有独特的贝都因人风情的阿拉伯帐篷，让我们体验贝都因人至今也遵循着的他们祖先游牧生活方式。
露营地的贝都因人让我们品尝了他们传统的美食：一个巨大的罐子深埋沙地，一个三层铁架子的大锅，分别铺放调好香料和腌制过的羊腿鸡腿，还有洋葱及马铃薯。大锅用锡纸包裹封闭后，放入沙地的大罐子后，盖好盖子，再覆盖上沙子，给上面的燃料点上火烧2小时。
晚上，所有露营的游客围坐于火堆，等待营地主人拨开沙子，掀开罐子的盖子，香气扑鼻，大家目不转晴地盯着大锅架缓缓从罐子里提出，随后，大家才敢呼出憋住的一口气，发出赞叹，唯有美食无法辜负。
旷野里沙漠中，远离尘嚣的静谧；夜晚的星空，浩瀚的银河糸展现在眼前，如此触手可及，又如此遥不可及……
红日黄沙星空瀚海…本身就是去沙漠一百次的理由。
对于瓦迪拉姆来说，我们是匆匆过客，连脚印也不会留下。但是瓦迪拉姆的美艳和贝都因人呈现给游人的那份巨大的美好会长久地留存于我的心里……
