南半球
世路如今已惯，此心到处悠然。
从庞贝坐火车沿着海岸线南下约30分钟就到索伦托（Sorrento），索伦托这个词来自希腊文，意思是“女仙的故乡”。希腊神话里，女妖发出虚幻美女歌声作蛊，险让奥德赛一行毙命，故事中女妖出现的地方便是索伦托。地中海沿岸有太多地方，都是古希腊移民开疆辟土打下根基。希腊文明以其绵延不绝的影响，证明了它属于“亘古亘今，亦新亦旧”的文化范畴。一种文明只有能够走出自己的家园，为全世界不同国家和不同民族所接受，奉为行动的指南和生活的方式，才能够真正被称为伟大的文明。
这个地方以前译为苏莲托。我们最早还是从意大利民歌“重回苏莲托”知道了这个地方，这首歌曲调优美，旋律扣人心弦，大家都把它当作爱情歌曲，但意大利人却把它视为游子忆乡的歌曲。
索伦托是一座建立在悬崖峭壁上的小城，许多建筑都建在面海的悬崖峭壁上，其景蔚为壮观。每天傍晚，许多游客聚集在悬崖边的公园，观赏地中海日落美景。临海的悬崖犹如刀削斧劈，从城中心去到码头的小路好像从硬从巨岩中劈开一道缝隙，站在位于缝隙顶端的桥上向下望去，大有一夫当关万夫莫敌之气势，成为索伦托的招牌景观。但是大海和天空太明亮，甬道则太阴暗，拍照效果很不理想。
这座精致的小城依山傍海风景秀丽，在全世界享有盛名，同时这里又是游玩庞贝遗址和阿尔玛菲海岸的最佳出发基地。所以索伦托属于常年人气爆棚的地方，条条街巷摩肩接踵人满为患，我们想提前预订一间海景房，但是网上仅剩下的海景房要价至少每夜5百多欧元，实在有些下不了手。再想想我们这次出门运气不错，于是决定索性不预先订房，许多时候人算不如天算，只管大胆往前走就是。拿一位老朋友的话说，不要试图把什么都担在自己肩上，这样活的太累。有些吃不准的事情，不如留给上帝。不得不说，这种想法还是很有智慧的，和车到山前必有路的中国传统人生哲理有着异曲同工之妙。
我们在近中午的时候抵达索伦托，出了火车站后问了几家旅馆全部客满，当时我们没有担心。心想反正那些旅馆没有海景，先吃完午饭再说。吃完午饭朝海边方向走，发现接连5家旅馆爆满的时候，终于认识到问题严重了，我们忽略了到达的时间是星期五，这是意大利人出门渡周末的第一天。不要说海景房，在索伦托普通客房都变得一房难求。报复性的旅游热情席卷而来，疫情已经被意大利人远远抛在脑后。
正当我们站在街上一筹莫展之时，太太突然发现身旁一个紧闭的门洞，门洞旁的门铃上有一行某某旅馆的小字，再退几步看看，没有招牌没有广告。按照这几周在意大利旅行的经验，这种没有招牌的旅馆，基本已经在疫情期间倒闭。但这时我们病急乱投医，先按铃再说，按铃之后电动大门居然自动打开了，这是一条长长幽暗的甬道，走到尽头只觉眼前一亮，一个带泳池的大花园，旁边是一座5层楼的旅馆，老板一头白发，是一个80多岁的老人，非常和蔼可亲。他听完我们的要求，笑眯眯地说：我还有一间好房给你们留着。说完就亲自带我们坐电梯上顶层五楼，在电梯里听说我们来自澳洲，老板更显热情，他说自己年轻时做过几十年海员，到过澳洲所有的海港城市，而且他的家族有不少人扎根在澳洲，顿时好像有一种他乡遇故知的气氛。到了5楼打开房门，居然是一间有着180度海景的房间，而且正对着维苏威火山，可谓一流的海景房。虽然这是整栋大楼唯一没有阳台的客房，有些美中不足，但是对我们5分钟之前还在担心没有地方过夜的人来说，这都不是问题。更让人高兴的差点跳起来冲破天花板的，是老板给出的价钱居然比那些客满的普通旅馆房间还要低。事后我们对老板为什么会给我们如此友好的房价百思不得其解，也许只能归功于人和人之间看对眼之后的缘分。
第二天吃早饭时发现这家旅馆自助早餐的丰盛程度可谓前所未有，意大利人和英美习惯不一样，他们早饭很简单，常常是一杯咖啡加一个法国羊角面包就解决了。而这家旅馆不仅提供咖啡，羊角面包和蛋糕，还提供全套英式早餐和水果。在旅行途中，一顿丰盛的早餐，常常可以使人一天精神振奋。吃完早餐，我们都开始羡慕自己的好运气了，只是希望这好运气能够至少再持续一个月。
在西西里就发现意大利人喜欢柠檬，到了索伦托更是到处都可以看见柠檬。路旁的柠檬树上挂满成串的柠檬，明亮的黄色与湛蓝的地中海相映成趣。水果摊最显眼处放的一定是柠檬，个头比我们常见的柠檬大得多，初看还以为是小柚子。不仅仅是新鲜的柠檬，意大利人还将柠檬制成香水，香精，酒水，果汁，冰淇淋 - - -，印在男女衣服帽子袜子上，烧制在盆盘杯瓶上，全世界都找不出第二个这样喜欢柠檬的地方。
柠檬是由阿拉伯人带入意大利的。公元831年，他们自西西里岛西南海岸的马扎拉德尔瓦洛（Mazara del Vallo）登陆，入侵西西里岛西部地区，之后柠檬慢慢地被栽培到意大利各地。生长在意大利南部富含火山灰的土壤中的柠檬最为出色，个个清香淡雅。外皮鲜黄明亮，皮下白色内膜部分非常厚实，柔软厚实的柠檬果皮，柠檬香味十足，柠檬果实内籽很少。果肉不像世界其它地方的柠檬那么酸，甜味更浓，当地人会拿柠檬做甜点，甚至直接切片吃！在阿马尔菲吃饭，饭店在一片柠檬上撒上咖啡粉和糖，作为一道简单的餐后消食小食，味道酸甜可口，风味独特。橘生淮南则为橘， 生于淮北则为枳。柠檬也是如此，意大利南部海岸出产的柠檬，和我们平时所见的柠檬大不一样。
在意大利，索伦托以拥有许多一流餐馆而闻名。这些餐馆在欧洲诸国都有许多拥趸，这些人每年都会定期来此祭祀五脏庙。当年获奖的米其林餐馆必须提前好几周预订才有位子，和我们这种游走四方行无定踪的人无缘，只能找一家不需要预订的老米其林餐馆体验一番。网上发现的一家餐馆曾经10次获奖米其林，好评如潮，想来应该功底颇深。食用结果发现餐馆布置，服务质量和菜肴味道均有高超水准，尤其是开放式的厨房干净明亮，令人印象深刻。点菜时我们听从餐馆招待的建议，要了Prosecco，这是一种意大利的气泡酒，据说是全国最受欢迎的开胃酒Aperitivo，这款白葡萄酒有着独特的芬芳口味，果香扑鼻，口感爽利，而且和海鲜的味道相得益彰，让我们享受了一场难忘的意式美味晚餐。
意大利这块土地历史悠久，希腊人带来了橄榄，橄榄油，无花果，葡萄，葡萄酒，香草；腓尼基人传来了捕鱼技术，章鱼，沙丁鱼，旗鱼，乌鱼，蛤蜊等海鲜至今仍是当地人的最爱；中世纪的法国诺曼王朝引进了奶油，糕饼，糖汁水果；大航海时期的西班牙人带来了美洲食材番茄，辣椒，巧克力和阿拉伯人的杏仁，松子，茄子，菠菜，柑橘和烤饼 （披萨就是有阿拉伯人的烤饼发展而来）。
这里的人民兼收并蓄，博采众长，创造了举世闻名的意大利美食。许多人一次又一次来意大利，就是为了尽情享用意大利菜。拿米其林饮食指南的话说，这是一种值得专程跨国前往的美食。就连我们这样顽固不化的中国胃，现在居然心甘情愿地放弃吃了大半辈子的中餐，天天吃意餐而不亦乐乎。意大利菜的确好吃，但是几乎每次在意大利餐馆吃饭，都会被他们阴险地加收每人1-3欧元的桌布刀叉费，这可是全世界都没有的规矩。不过想到意大利人能用美食而不是枪炮征服全世界，而且这里没有收小费的习惯，我也就压住了要问个究竟的冲动，每次都爽快地递上现金。
行走意大利近一个月，对意餐之所以好吃的原因有了更深入的了解。意大利人的餐饮是从孩子就开始培养，当中国孩子在忙着奔走于奥数，钢琴和小提琴等补习班时，意大利孩子戴上厨师的白色高帽子，排着队去厨房学习煎炒煮炸炆燉焗。经历了古罗马几百年战无不胜攻无不克的铁血岁月，意大利人受够了亲人抛尸沙场的噩耗，早就厌倦了牺牲自己为帝国增光的腐朽教条。在西方列强之中，最讨厌战争的莫过于意大利人，在英国一次又一次狂揍清廷时，他们甚至败给了非洲的埃塞俄比亚，更不要提第一和第二次世界大战中的窝囊表现了。千百年来，意大利人摈弃了西方人尚武的精神，他们在自己家中不断寻觅，最终在厨房里和餐桌上找到了自己的慰藉，成了美食的集大成者。根据英国的一项全球调查，世界上至少有一半人将意大利菜视为自己的最爱，紧随其后的是中餐和法国菜。全世界都找不到第二个民族，像意大利人那样对烹饪有如此高的热情。这样的民族和这样的国家将全世界都远远抛在了起跑线后面，当然能够稳稳地雄踞餐饮第一名的宝座。
视觉第一：绘画、雕塑、建筑
听觉第一：歌剧
味觉第一：烹调