剑门奇石
职业: 外科医生 业余爱好: 旅游, 文学, 京剧, 工作之余喜欢写些怀旧散文, 随笔
新冠病毒在世界上引发的灾难巳经一年多了，目前仍未能很好控制其流行，虽巳有疫苗在越来越多的人群中得以接种，而且确实也显现了它在予防疫情的传抪中起了很大的作用，例如以色列，疫苗的接种巳经达到了群体免疫的70%以上。据美国疾控中心的统计，美国接种一次疫苗的人数巳达47%，注射两次的也达百分之37%，对十二岁至十五岁的儿童也巳开始接种，每天的新感染人数在上一个七天平均每天三万五千了。不过令人遗憾的是目前在一些国家和地区，疫情却更加猖獗，特别是一些亚洲国家，如印度，更是每天有四十来万新感染的病人出现，让人担忧。眼下虽巳是初夏季节，但这儿仍如仲春，自然界充满了勃勃生机，姹紫嫣红开遍，四野里到处是蹒跚漫步的野鸭，跳跃的松鼠与鹿群。按说这本该是出游的最佳时机，可在疫情仍然到处肆虐的时候，谁还有心情去世界各地漫游。一年多宅在家里的我，真的很想再去各地转悠转悠，目前暂时不能如愿，也不知何时世界各国才能回复至正常。百无聊赖中，不免想起了以往的各次旅行，也算是画饼吧。一次几年前的雅典之行，留下的印象颇深，而今在脑海中还时常浮现，但愿疫情快快过去，能再去领略那些人类的历史文明。
从美国波士顿到雅典必须在伊斯坦布尔转机，此一旅程是美国航空公司的班机，空中飞行九小时才到伊斯坦布尔。 从伊斯坦布尔飞往雅典的是土耳其航空公司的班机，必须先将行李提取出机场再重新安检办理登机手续，很麻烦的。从伊斯坦布尔到雅典仅飞行了一个小时，出机场打的到宾馆化了一个小时。早就听说雅典的出租车很不规范，而且司机只会希腊语，后来总算他用他的电话找了个懂英语的人才算与他讲明白我们宾馆的地址，对于这个每年有近200万游客的城市来说，服务行业人员不懂英语也确实带来很多不便，后来在宾馆也这样。但不管怎么说，总算来到了梦寐中的古城雅典。
雅典是希腊首都，也是古希腊的政治文化中心，我以往对雅典充满了神秘感，只知它是世界上最古老的城市之一，而今即将撩去它的神秘面纱，与它近距离的接触，这三千年的古城就在脚下，不由得一阵激动。在雅典观光旅行可乘坐环行旅游巴士，一次买票可连续使用三天，车上没有导游，但每人发一付耳机，只要插入座位旁的插孔内，耳机里就会传来用七种语言介绍沿途的历史遗迹和人文景观，大概来希腊的华人也不少吧，所以七种语言中也包括汉语。每到一个景点，可以自由上下，而且下车的地方与景点距离也并不远，一般步行3～5分钟即可到达。雅典古迹名胜之多，实在出乎意外，有人告诉说，为筹办2004年奥运会而建贯通全城的地铁，那知地下到处是古建筑遗址，只好经常改变线路设计，其建造费用亦达到空前;甚至有奥运会的举办导致了国家经济频临崩溃边缘的说法，也不知是揶揄还是确为实情。面对这浩瀚的古代文明，在有限的时间内只好揀一些比较著名的地方以饱眼福了。
雅典卫城
来到雅典，距今三千年号称世界新七大奇迹之一的卫城是必到之处，卫城也称为雅典的阿克罗波利斯，原意为“高丘上的城邦”。遗址位于雅典城西南一座小山顶的台地上，高出平地约60～80公尺，总体建筑顺应地势。其建筑集中反映了古希腊的建筑成就，是世界建筑史和艺术史的珍品。清晨阳光初上之时，从山门进入卫城，穿过短短的门洞，如同穿越历史的时光隧道，进入3000年前的雅典。正对山门的是巴特农神庙，又称雅典娜神庙，建于公元前447～432年，长70公尺，宽30公尺，采用多立克式建筑。巴特农在希腊文里是“圣女之所”，供奉希腊女神雅典娜，雅典之命名亦由此神而来。神庙坐落在山的最高处，全部用大理石建成，在雅典的任何地方都能望见；它代表古希腊建筑艺术的最高成就，被称为神庙中的神庙，也是当今世界上现存最大最古老的神庙。当年雅典娜与她的叔叔海神波塞东为取得雅典守护神而斗法，雅典娜以象征和平和富裕的橄榄枝取胜，神庙就是为纪念她而建 。仰望神庙周边环绕的46根高18公尺支撑石柱，不由得令人振撼。在科技不发达的远古时代，希腊的先民们发辉了何等聪明才智，为我们留下了如此不朽的杰作。神庙正殿中原竖有一座高约10公尺、用黄金和象牙打造的雅典娜立象，此象后来被运往君士坦丁堡，就此下落不明。在古代希腊神话中，雅典娜是古希腊奥林帕斯12主神之一，同时也是智慧和知识艺术之神，传说她仪态万方，光彩照人；不过她却常常以头戴战盔、身穿长袍、手持长矛全付武装的形象出现。她是个处女，所以神庙也就成了圣洁之所。传说中蛇发女妖美杜莎一生的悲情亦是由她造成的。据说美杜莎的父亲是一个地位很低的海神，美杜莎是他最小的女儿，又是一个美艳绝伦的女子，后来她以处子之身成了雅典娜的祭司，但海神波塞东在雅典娜神庙强暴了她，雅典娜为亵渎了她的圣洁殿堂而大怒，不仅将她逐出神殿，还给她一个恶毒的诅咒，使她变成了一个又丑又凶残的蛇发女怪，凡是被她眼睛看到的男人都会变成一根石柱，她最后被帕修斯所杀。
位于巴特农神庙北边的是伊瑞克翁神殿，建于公元前359年，供奉传说中雅典始祖伊瑞克提斯。神庙南侧的廊台上有六尊长裙束胸，轻盈飘逸的少女象柱，她们亭亭玉立，头顶大殿石顶；可惜这是复制品，正品现存卫城博物馆。这儿也就是雅典娜与波塞东斗法之所。
卫城中位于山门右侧的阿迪库斯露天剧场是世界上最古老的剧场，初建于公元前6世纪，公元前4世纪重建。希腊著名的剧作家埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得阿里斯 多芬尼斯等人的作品都曾在这儿演出，时至今日，人们也常在这儿举行音乐会和歌剧晚会。
从一条山间小道穿行就来到了古市集和古罗马市场，如今巳是一片废墟，当年可曾是集会的场所，据说苏格拉底经常在这儿发表演说。穿过古市集就到了阿塔洛斯柱廊，留存的建筑还很完正，行走在幽深的廊柱内，仿佛从历史中走来，回到了远古的雅典。稍远处是供奉火神和工匠之神的赫准斯托斯神庙，可别小看了此神，他的老婆可是鼎鼎大名的希腊爱神阿佛洛狄忒，亦即是维纳斯。雅典残运会的圣火曾在此点燃。
宙斯神庙
走出卫城，迎面就是哈德良拱门，于公元131年由古希腊国王哈德良所建，当时拱门将市区分成新旧两部分。拱门之出名源于刻在拱门里侧的“此门向前是宙斯的王国”; 外侧的“此门向前是哈德良的王国”，非常霸气。拱门后面是宙斯神庙，其祭祀的就是宙斯，当年那座曾经有104根美丽的科林斯列柱、在古罗马时代世上最伟大的殿宇，虽说现在只是荒草萋萋的一片废墟，但其留下的15根擎天列柱亦足以令人想象其当年的威赫气势。
说起宙斯，他可是希腊神话中众神之神，号为天神，他力大无穷，可知未来，能主宰人类命运；但他却风流成性，虽巳有七个老婆，仍到处拈花惹草。天后朱诺既是宙斯的妻子，又是他的亲姊妹（正是个乱伦的主），神话中的她被描绘成一个奇妒而又心术不正的女人，她忙着到处抓丈夫的小二小三和她们的私生子女；而宙斯为了躲避老婆的监视，采用的偷情方式亦层出不穷，有时甚至不惜把自己变成各种飞禽走兽，有时也把他看中的女人变成各种宠物。宙斯说不清有多少私生子女，雅典娜就是他的女儿。他和凡人王后生下的儿子帕修斯是古希腊神话中最著名的大英雄，他曾运用智慧打败了蛇发女怪梅杜莎，后又成功打败了深海巨怪；宙斯与凡人丽达的露水姻缘生下了那丰华绝代的美女海伦，斯巴达人和特洛伊人为她整整打了十年仗。希腊神话中最英俊的太阳神阿波罗是宙斯与黑暗女神勒托生的儿子，他遗传了他父亲宙斯的好色基因，也爱追逐美女。围绕在众神之中的爱情和桃色纠纷一直流传之今，为人们所津津乐道。后世的艺术家用细腻的笔触对这些风流韵事加以描绘，创造出了许多动人的文学作品。古希腊神话是世界上最浪漫最有人情味的神话故事，理性与感性兼具，既有深深的哲理又富含常人之情，希腊神话中的神也有七情六慾，实际就是人类的众生相。希腊人诚实地把神的妒意、伤心、复仇都溶入了故事中，对故事中的神和事不加评论也不下结论，让读者自己思考，以至数千年后的现代人读起来也依然发人深省。
历史的迴响
希腊位于欧洲北部，西邻意大利，东接土耳其，北连阿尔巴尼亚，是世界奥林匹克运动的发源地，也是西方文明的摇篮。早在公元前3000多年以前就巳经有米诺斯文明存在，创造线形文字的迈锡尼文明虽因游牧民族多利安人的入侵而中断，但不屈不挠的希腊人于公元前1000年又在废墟上重建新的古希腊文明，直至700年后被古罗马人征服。古希腊文化曾盛极一时，并成为古罗马文化的重要组成部分，其对西方世界的巨大影响一直延续到今天，西方文化中的政治、教育、哲学、艺术、建筑等各个领域都能看到古希腊文明的影子。古希腊是欧洲最早进入文明的民族，古希腊文明的基本特征是城邦制，城邦都有一个有全数公民组成的公民大会。公元前490年的马拉松战役和公元前480年的萨拉米斯海战是雅典和斯巴达在对抗波斯入侵战争中决定胜利的两次战役，战争胜利给希腊带来了空前的繁荣，并在哲学、文化和科学方面取得辉煌成就。雅典的民主制也发展到了顶峰，在专制的古代创造出了一种新颖的集体领导模式，古希腊人相比于当时世界上其他民族能享受相对比较好的民主权利。
公元前431年希腊和斯巴达发生战争，多数希腊城邦纷纷卷入，这就是伯罗奔尼撒战争，战争于公元前404年以雅典失败告终。公元336年，希腊北方的马其顿王国兴起，并成为全希腊的霸主，希腊古典时代和民主政治就此终结；然而古希腊的文明却并没有到此结束，至今仍然迴响在我们的周围。象征着古希腊文明的历史遗踪俯拾皆是，那些曾经活跃在这片土地上的名人如荷马史诗的作者荷马、惟心主义哲学家柏拉图、才学兼备的亚里士多德、古代欧洲伟大的军事家亚历山大大帝、历史之父修昔底德以及“伯罗奔尼撒战争史”的作者希罗多德如今还是世界各国人民耳熟能详的各个领域中的先驱.
暮色缓缓低垂天际，漫天云霞映照在雅典卫城、宙斯神庙以及那些数不尽的远古遗址上。虽历经几千年的沧桑、大自然的风霜雨雪，甚至人为的破坏，但留下的断垣残壁仍然默默守护着这个雅典娜卫护的城市，飘荡在城市上空的空气中仍然充斥着若有若无来自远古的神秘和浪漫的气息；在这以神话为历史的城市随处可见神的足迹，精美的雕象被随意搁置于亚里士多德、苏格拉底曾坐着论道的古代广场，几千年的时光似乎就凝固在触手即可抚摸的神象衣襟里。
徜徉在雅典街头，车輛穿梭于并不十分宽阔的大街小巷，人们熙攘往来，商店里顾客盈门。宪法广场无名战士纪念碑前穿着鲜亮的民族服装、略带夸张而有些滑稽步伐的卫兵正在举行换岗仪式；而在邻近的一片广场上，游行示威的人们正在向路人讲述着什么，并且散发着传单。在这三千多年前的古城，古代的文明与现代的纷嚣组成了一支并不十分和谐的交响乐；虽然希腊在现今的世界里并不十分显现其特别大的影响，但人们不会忘记它曾经是世界上最强大的国家。当年宙斯释放了两只雄鹰，并让它们朝着相反的方向飞行，它们相遇的地方就是地球的中心，今天去特尔斐游览的人们还能在山腰处见到一块并不十分高大的石头，它就是古代希腊人心目中的世界中心。来自世界各地的人们怀着崇敬的心情来到这儿瞻仰心目中人类文明的丰碑！他们之中也有一直萦绕于人们心目中的伟大人物，一生热爱希腊的英国浪漫主义诗人拜伦曾说过：“希腊是惟一令我心满意足的地方”,这位跛足的英国勋爵于1823年到希腊加入反抗奥斯曼奴役的希腊独立战争，并担任一支希腊军队的司令。1824年4月19日，这位浪漫的诗人战士病逝于军中，临死前，拜伦遗嘱：“我的财产，我的精力都献给了希腊的独立战争，现在连生命也献上吧！”
拜伦虽出身于贵族家庭，但他同情被压迫人民争取自由的斗争，用诗作抨击腐朽的专制制度。拜伦的《哀希腊》诗中歌颂了希腊光荣的过去，也揭露了被奴役的现实，还充满了对人民争取独立和自由的鼓励。他那激昂慷慨的强烈感情极大地鼓舞了当时奋起反抗压迫、争取自由的欧洲人民。除了希腊的独立战争，他还参加了意大利的民族独立战争。他的诗气势恢宏，被人称颂为“诗坛拿破仑”。他与同样出生在富贵之家的雪莱成了很好的朋友，雪莱曾以自己与拜伦为原型写下长诗《朱利安和马达洛》。雪莱也痛恨人类的不平等和陈腐的婚姻，这样的诗在雪莱的《解放了的普罗米修斯》中是如此激昂悲壮，气势磅礡，可惜天妒英才，他也在不到三十岁时死于海滩。他被人们赞誉为“春天的云雀”、“不朽的精灵”。除了这些充满革命激情的诗外，两人也写过缠绵雅致赞美爱情的诗，也许他俩都是为了自由宁可把生命与爱情一起抛却的具体实践者。我在很年轻的时候曾看到有篇文章，文中记述的是有次拜伦在巴黎香榭俪舍大道上见到了拿破仑风情万种的妹妹波利娜（她也是在拿破仑被流放到圣赫勒拿岛时惟一探望过他的家人），让他心潮澎湃，爱自由的诗人同样向往着爱情。他俩是人类诗歌艺术史上两座并立的高峰，他们的诗作与壮丽的人生，不仅在当时，也给后世产生了深远的影响。
让我们为历经沧桑的雅典，这不朽的古城，人类文明的摇篮致敬！
后记：本文记述的希腊之行，除去雅典外，还去过爱琴海（读者若有兴，请阅拙作《蓝色的爱琴海》一文），只是当时还要去意大利，所以在希腊待的时间不长。这个我心目中的文明古国，好多地方没有去探寻，因而意犹未尽。但愿能在疫情结束后，再去一次好好地领略这西文文明的发源地之一。写到这儿，脑海中又突然浮现出六十年代初期看过的一部希腊电影《血的圣诞节》，这是我平生看过的惟一一部希腊电影。记得那天晚上看完电影出来，天空中正飘着漫天大雪，大地一片白茫茫。在写此文时，很想再看一遍在我很年轻时看过的这部电影，然而翻遍了各种影像资料，始终未能找到，从而留下些许的遗憾。
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