边走边看，记录生活
户枢不蠹，流水不腐， 生命在于折腾
马拉喀什作为摩洛哥的文化艺术和宗教的中心，历史上曾出现过七位有名的历史人物，人们称他们为“七圣徒”。当有人说去朝圣“七圣徒”时，即意味着去马拉喀什。七圣徒有的被认为是马拉喀什的守护神、有的是摩洛哥政治和宗教领袖，有的是伊斯兰教语言学家和法学家。 其实他们并不全都是马拉喀什人，有的墓是从摩洛哥其它地方迁来马拉喀什的。 （他们的名字我就不在这儿写了，很长，写了也记不住，更多info. 可以看这里 Seven Saints of Marrakesh）
“七圣徒”的 纪念碑如今已成了熙熙攘攘的出租车聚点，没看见任何标牌和介绍
去马约尔花园Jadin Majorelle Garden 要趁早去，很快就会挤满游客，我们一大早九点多一点就过去了。 马约尔花园是以法国东方主义艺术家雅克·马约尔命名的。 20世纪初他被派往摩洛哥，爱上了马拉喀什，于是用了将近40年的时间在这红色之城打造出这样一个美丽的静谧花园。 后来他因离婚经济不济被迫出售土地，花园年久失修。 20世纪80年代花园被两位法国时尚设计师接手并修复，恢复了花园的生机。
幽深静谧，大胆明艳的蓝色点缀其中，像不像个 wonderland?
从未见过这么多形状各异的仙人掌
姑娘们看见小猫咪又挪不动步了。 花园不大，一个小时就能逛完
巴希亚宫Palace of Bahia建于19世纪末，曾是当时的首相 Si Moussa的官邸。这位首相可不是一般的人，他曾经是个奴隶，却能爬到了首相这个职位并全权掌控了整个国家直到他1900年去世。 巴希亚宫是 "brilliance"的意思，是马拉喀什保存最完好的代表伊斯兰教和摩洛哥风格的建筑之一。
不过，看过美到极致的西班牙格拉纳达的阿尔汉布拉宫后，这个宫殿对于我已算不上惊艳了。
相比于欧洲富丽堂皇的教堂和宫殿，我更倾心于伊斯兰风格的几何对称的精美的图案，高贵素雅，颜色搭配得那么和谐，做工如此精致，让人赏心悦目。 伊斯兰文明艺术所达到的高度也是让人赞叹敬仰的。
我也很喜欢他们的建筑那种方方正正的样子，就像我喜欢方方正正形状的车一样。 门廊雕花，繁复又精致，有一种说不出的深邃的华丽，真是越看越喜欢。
看看这像万花筒般的屋顶醉不醉心？也许是我偏爱蓝色的原因吧，对伊斯兰很多蓝色的装饰图案都情有独钟。 真想有这样的盘子，这样美的花色要是放在裙子上一定也很好看。
巴迪宫 Badia Palace 是1578年 Saadian王朝的苏丹 Ahmad al-Mansur 为了庆祝打退葡萄牙的侵略的“三王战役”而修建的宫殿。 葡萄牙在此战役中战败后从此一蹶不振，失去了殖民和海上霸权，后沦为西班牙的附属国。
修建这个宫殿的资金很大一部分来自葡萄牙的赎金，建筑材料均为上等，有来自意大利的大理石，印度的黄金玛瑙等，还有来自格拉纳达的设计师按照安达卢西亚的风格来打造这座宫殿。后来随着Saadian王朝的消亡，巴迪宫也开始落败，Alaouite王朝的苏丹把它拆除用于建造在梅克内斯的皇宫。
这座宫殿曾经有着庞大的庭院，游泳池和360间豪华装饰的房间，如今只剩下断壁残垣
天朝的游客现在很喜欢在旅游点摆拍艺术照，穿上闪亮的衣裙，赤着脚裸出大腿拍个没够，引来各国游客们的好奇的眼光。 我也来凑个热闹拍一个。
坐落在马拉喀什老城里的本优素福神学院 Ali Ben Youssef Madrasa是北非规模最大的学习古兰经的学院，已有六百多年的历史。 可惜我们去的时候关门维修，据说维修要持续两年。
来一张网上的照片吧
没看成神学院干脆就迷失在老城里，看着老城人来人往让我想起了新疆喀什的老城，只是那里已经成了被保护起来的买票参观的景点，而这里的老城却是live的，一幅市井热闹的景象。
手工织围巾
卖艺的老人一边唱一边甩着他帽子上的坠子打转
马拉喀什又叫“红城”，城里的墙多用赭红色的岩石砌成。 巷子时不时会有驴车经过，驴子们承担了很多老城的货物运输的重任。 
逛得差不多了，司机说要带我们去一家很好的餐厅吃饭。 进去一看，诺大的餐厅没一个客人，女友说会不会是坑我们？ 打开菜单一看果然是坑，套餐每人要500dh ( 1欧元=10dh 大约），我昨天在广场吃的tagine才要60dh，得，放下菜单立马走人。 这司机贪财也不能这么昧着良心啊，把我们当成傻帽土豪了。 回到广场去了那家有名的Cafe de France，坐在最高的露天阳台上，看着广场的光景美美地吃了一顿，那里的套餐每人 120dh or 150 dh。想拍广场全景那里是绝佳之地。
赞大帖！摩洛哥还没去过，只做过它的菜：）
其实从马拉喀什到撒哈拉那一路都是赭红色的山土，路上看到很多“红村”。