枫叶树下
走的多，见的就多，见的多，想的就多，想的多，悟的就多
2021. 09. 27 Day 8
早晨晴。沿着299号公路穿过公园前往今天的下一站：Perce。公路两旁群山连绵，雨后山色青青，空气清新，令人神清气爽。我真想重走昨天的Mont Ernest Trail。想想此时站在山顶，晴空下放眼四周，一定风光无限。上天已经在Mont Jacques Cartier的山顶把最好的风景呈现给我们，何必追求完美，留点遗憾，给将来留一个念想吧。
这趟旅行，在Mont Tremblant看山，在Bic看海，在Gaspesie看完山，现在要去Perce看海。俗话说：靠山吃山靠水吃水。Perce位于Gaspe半岛的尖端，凭借著名的Perce Rock和鸟岛（Bonaventure Island），成为一座旅游小城。Perce Rock是一块屹立海中的巨石，长433米，高88米，中有拱洞。我们这趟行程的形成就是缘起于这块海中奇石。当初看到它的网络照片，惊讶加拿大还有这样的自然奇观未被大众知晓。现在当它豁然呈现在眼前时，心情不免激动，就像终于等到期待已久的大片上演。这块三亿年的海中巨石，跃然水面，天然浑成，像一首巨舰，又像一片锋利的刀片，凭你的视角和想象，震撼着每个注视它的人，过目难忘。
我们的营地就在海边，面朝大海，直面巨石，妥妥的海景房。这个露营地堪比我住过的最佳露营地，大环线上的纪念谷营地，电影《阿甘正传》阿甘跑步的取景地，不一样的地貌和石头。
第一件就是支起帐篷，然后坐下来，一边喝着啤酒，一边心情远处海中的巨石。那啤酒是途径SAQ（魁省的LCBO）时买的一种当地啤酒-Caribou，看名字就来劲。不过手中的这一款，口味发咸，味道怪怪的。现在是旅游淡季，偌大的营地里只有我们和另外一个小伙子支起的两顶帐篷，其余都是房车。那将是我们退休后的旅游方式了。小伙子单身一人带着条狗，燃篝火，喝啤酒，吸大麻，听摇滚，自得其乐。后来他走过来，掏出几张钞票，操着生硬的英语问我们去镇中心商业区时，能否帮他买啤酒和香烟。
其实我们的营地离镇中心非常近，几分钟车程。等我们到那里时，SAQ关门了，酒买不成了。我们在镇中心闲逛，在游客中心获得了一些旅游信息。这里真是靠旅游吃饭，到处停车收费，饭店消费偏贵。我们在镇上唯一的超市买了一些食品就回营地了。近距离观看Perce Rock更为壮观。
回到营地，天色渐暗，天边已抹上淡淡的晚霞。超市的烤鸡又咸又硬，让我不禁怀念平日不屑一顾的costco的烤鸡。坐在野餐桌前，眼中秀色可餐，嘴里吃什么已经不重要了。忽然起了一种把酒临风的小兴致，一瓶葡萄酒不觉间就喝光了。
入夜，一轮明月在巨石上方升起。岸上的灯光和月光在海面上交相辉映,灯火阑珊处的巨石像一位沉默的智者，无言诉说天地沧桑。我想起了诗人海子和他的诗：“面朝大海，春暖花开。”在这个物质时代，多少人的浪漫情怀被冷酷的现实所粉碎，如同诗人一样难逃悲情宿命。古人可以寻一方遁世之地，过上“采菊东篱下，悠然见南山”的隐士生活，而现代人大多沦为生活在剃刀边缘的一只小小鸟，怎么也飞不高。如果海子有机会在这里生活，面朝大海，胸怀巨石，他会写出怎样的诗歌？应景生情，借酒生诗：
遗世独立海中仙，
浪花相伴亿万年。
繁星灯火烟云过，
一轮明月照心田。
2021. 09. 28 Day 9
早晨睁开眼，从帐篷里望出去，朝霞满天，绚丽缤纷。
虽然还想懒在温暖的睡袋里，可怎能错过日出的大好机会。东方之空，太阳像一颗亮晶晶的胚胎，从大海的怀抱中孕育而生。慢慢升起，轮廓越来越清晰，最后太阳告别对大海的眷恋，从海平面上跳脱出来，钻过云层，升天入主，光芒四射，君临万物。海面上普照的金辉，是太阳对大海温暖的回报。
记得在大提顿公园，我曾站立在寒冷的荒野里，哆嗦着跟旁边其他游客一起期盼着太阳从山顶上露出脸来。在大环线的Canyonland国家公园，为了拍下著名的拱门日出，睡眼惺忪地急急赶路，为了在一大群长枪短炮之中，找到一席之地，完成拍照打卡的任务。现在我从容不迫地站在这里，旁边一个人都没有，仿佛这个早晨的日出就是为我上演的专场，让我可以静心欣赏，默默感受。海中的巨石在海天之间就像一幅剪裁出的油画。整个日出的过程不到二十分钟。日高了，揉揉眼，钻进帐篷，继续睡觉。懒人看日出，全剧终。
晨起洗漱，冻得手脚发凉，一看气温8度，套上了羽绒服。扭头一看，邻居小伙却只穿着短裤和体恤迎着阵阵凉风，真是年轻人火力壮啊。所以中医说婴儿有纯阳之体。年龄越大，阳气越衰。
吃完早饭，我们把车留在营地，步行到镇中心，不过二十分钟。从营地望见那个海中的岛屿就是鸟岛，虽然面积不大，只有4.16平方公里，但却是二十多万只、十多个种类海鸟的迁徙栖息地，是世界上最大的海鸟保护地之一。最常见最有代表性的海鸟就是Northern Gannet，所以这里是北美最大的、可接近的Northern Gannet 保护区。小岛在1985年被划为魁省的国家公园，那一长串的法文名字估计让法国人也得张口结舌。
夏天去爱德华王子岛旅游的时候，在岛东边灯塔的瞭望台上，看见许多白羽黑头的大海鸟优雅地滑翔在空中，突然像飞机一般快速俯冲，一头扎入海中。好奇地问灯塔的工作人员，那是什么鸟？她回答说：Northern Gannet(北方塘鹅)，它们扎入海中可不是在玩耍，是在捕食海鱼，养家糊口。夏天相识，秋天家访，跟塘鹅有缘啊。
我们计划坐11点的游船上岛。买船票需要出示疫苗接种证明，偏偏忘在了车里。讲英语的大姐一摆手，俺也是安省过来的，信你了，老乡。
游船先围着巨石转了一圈，然后又围着鸟岛转了一圈。扩音器里播放着英法两种语言的讲解。鸟岛沿海的峭壁上栖息着大群大群的海鸟，近岸的海滩和海水中处处可见海豹。这里的海豹是Grey Seal,也称大西洋海豹或马头海豹（Horsehead Seal）有的外表有斑点，看起来脏兮兮的，雄性身长可达三米长，800磅重，大块头家伙，不是动物园里的小萌萌。在海里时，海豹总爱把头探出水面，那脑袋还真有些像马头。问题：为什么海豹总是探头出来？
从码头上岛后，国家公园的工作人员给游客统一讲解，介绍岛上的生态状况和一些注意事项。岛内有四条徒步路线。最短的那条Les colonies直通海边的海鸟保护区，5.6公里。我们先走这条短线去看鸟，然后沿着海岸边的长路线回到码头，赶上下午四点最后一班船。
还没走到海边，先闻到了空气中飘来的那股子特殊的腥臭味，那是鸟的排泄物。未见其身，先闻其味，后闻其声。等走上观景台，眼前大片大片、密密麻麻、白花花的塘鹅聚集在一起，成千上万的海鸟发出嘎嘎的震耳欲聋的叫声。有密集恐惧症的人一定受不了。成年的塘鹅身披雪白的羽毛，脖颈是淡黄色的，蓝色的眼圈周围几条黑纹延伸至淡蓝色的长喙，当它在空中展翅飞翔的时候，翼展可达1.8米，翅膀的前端是黑色的。无数只白羽黑翅的塘鹅满天飞翔，翱翔大海之上，如飞机般滑翔起降，轻盈自如。
雌雄塘鹅昂首而立，尖喙相交，相互问候倾诉；咖啡色的幼鸟急切地把尖嘴探入母亲的嘴里；忽然两只塘鹅剑拔弩张，扇动翅膀，嘎嘎大叫，怒目相对。以前只能在电视里看到的BBC场景就在眼前，近在咫尺。你可以尽情地拍，拍到手软，拍到呕吐，只是抱怨海鸟太密集了，反而拍不出好效果。语言过于苍白，难以描述。翠花，上照片吧。
从观鸟台我们沿海岸线走回码头。沿路上可看到其它种类的海鸟和海豹，一路上可见以前岛上的居民留下的一幢幢的房子，讲诉着早年的故事。这里曾经是渔民的家现在是国家公园，岁月变迁，谁能料想。
我们回到码头，赶上下午四点的最后一班船。码头的游客中心因为疫情关闭了。岛上公园的工作人员也乘这班船离岛。如果没赶上这班船，就留岛上过夜了，不过跟上万只海鸟一起，或许渡过一个有趣的夜晚呢。对了，海豹为什么把头探出海面？为了瞭望周围的环境，警惕性蛮高的。
回程海上起风了，船不停地颠簸。回到码头，我们走到不远的红房子，那里也是公园的管辖地。以前那里有条路，在潮落时可以走到巨石下面。巨石会落下碎石，现在为了游客的安全，这条路被关闭了。近距离观看巨石，像一艘昂首的巨舰威武而立。
回到营地，落日的余晖照亮了鸟岛，天边是粉色的晚霞。望着白天我们走过的鸟岛，愿望达成后的满足感油然而生。我升起了篝火，妻着手做饭。昨晚的小伙子走了，换了一个年轻妹子，也是一个人，一顶帐篷。妹子动手能力不差，在风中燃起了篝火，与我们遥相呼应。在安省很少遇到单身男女独自旅行露营，不一样的法语文化。望着跳动的篝火，我忽发奇想：如果昨晚的小伙子没走，他能跟今晚的妹子在海边擦出浪漫火花吗？明天就要离开了，巨石、海鸟，这些大自然的神奇，今夜会入梦流连吗？
