看天地
看看天，看看地
高大的邛崃山很快地展示了它驾驭风云的能力，十几分钟前的云雨被白云蓝天替换。最令人欣然的是，终于能在晴朗的天际下看到久闻盛名的四姑娘山。那位在最高处的幺妹子不时撩开云纱向世间探望，目睹那些瞬间，就明白什么叫“惊鸿一瞥”。何况令外那三位“姐姐”更非让人可以等闲可见。那山之美，动人心魂。视频画面更能把飘渺的白云抚四姑娘山巅的轻柔神韵展现无遗，惜不能借此放上让大家共享。
此山被当地人尊为神山，可远观不可近渎。近年屡屡有人往山里闯，也屡屡有人把自己的命留在神山的脚下当祭品的。这山是当地明令禁入的。
常有人在登上一些山顶后会有征服感由衷而发，看到这种口吻，我总能想起在四川住了很久的杜工部的诗 “尔曹身与名俱灭 不废江河万古流。” 在人世间，心存敬畏感更能领悟人生应如何择路而行。
小金，在小旅店里吃农家菜。老板只要在不到二十米外的夜市买菜就可以下锅。图三可见比I-Phone大的蘑菇，十四元一斤。小贩热心地劝说我们买二十多元一斤的松茸，没法带，只好咽咽口水拒绝了这些诱惑。广州的亲戚看到急了，说用快递寄几斤回去。唉，还是留点念想吧，可以日后再作饕餮之旅。
此地也因乾隆时清军动重兵剿边，以及上世纪三十年代的内战而留名近代史。
我素来不买所谓的”旅游土特产“，可路上还是没能忍住，看一村民路边摆卖，打开一包干菌让我闻，油香扑鼻，说是叫“香辣菌”。如果那真没加什么料的话，那是我第一次闻到如此香的菌类，一包20元人民币，觉得不买白不买。后来回家再开包，泯然无味，这做手脚的技艺蜕变成了我在“万卷书”中读不到的夜谭之资。
8月26日到达丹巴县城。川西北踞横断山脉与青藏高原相邻。常见丹巴这种小城只能局促于从重山中破壁而出的河道旁。很典型的依山傍水，河岸高且陡，在狭窄的岸边，城市仅有两三条街的宽度而沿水而建。这里有大小金川两条清浊不同的河汇流，浊水来自大金川，清水来自小金川。大渡河始挟两川之势，切横断山，汇岷江。高原冰水，流急浪涌，看着就有“胆寒”之感。如今藏，羌，汉民族也共生在这里。
丹巴碉楼，最知名的是甲居藏寨，分布在丹巴河谷，是一几乎汉化的藏族小分支-嘉绒藏族的家园。在高原强烈的阳光下，如仙境似地分布着参差的碉楼，山谷散发出宁谧独特的气息，吸引着人们探究的脚步。
据说嘉绒藏族因避古时战乱，由西北迁移至此，血缘上更多党项族和西夏人的基因。近些年添上商业色彩，称这里为“丹巴美人谷”。无缘见到更多的美人去印证虚实，不过这位清秀的导游把我们带到她家去领略了一下藏家生活。
这里藏家多建四层楼，有类似摩梭族的习惯，看对眼了，小伙子夜里得往三楼姑娘的闺房爬。我瞄了一下，六七米高的楼，没内应恐怕是有点难。
奇怪，她说她们附近几个山谷中居住的藏族寨子各有自己的语言，彼此都不相懂另一寨子的语言的。
临行时，像“鬼子进村”一样， 同伴们几乎把她婆婆采集的花椒搜掠一空，七十元一斤，原产地，野生，忒值。可我想到那种味道就头皮发麻。
继续奔川西北的炉霍，经幡，高原草甸，雪山，牦牛，藏族民居越来越多地进入视野，路边不时掠过可入画的高原景色。长时逗留在三，四千米的海拔高度上，我开始不时借助氧气来缓解急促呼吸，渐渐有头疼感。
