到新西兰来一定不能错过的是南岛西海岸的冰川， 阿尔卑斯山中的弗朗茨•约瑟夫冰川和福克斯冰川。
这两个冰川是是世界上海拔最低的冰川， 冰川从阿尔卑斯山脉南麓淌下，一直延伸到距海平面仅300米处的温带雨林。你可以很轻松的走到冰川脚下，可以走上冰川零距离的接触冰川，对身体素质没有特别的要求。这是在世界上其他地方很难做到的，是新西兰非常独特的一项must-do experience.
弗朗茨•约瑟夫冰川和福克斯冰川非常相似，互相离的也不是很远，到底选择哪个很大程度上取决于个人爱好，根据我们的调查研究，并咨询了分别去过这两个地方的洋人驴友，总结出一条重要的区别，
那就是弗朗茨•约瑟夫冰川要比福克斯冰川干净一些，冰层更白更透亮一些。有了这条结论，作决定就不难了。当然是弗朗茨•约瑟夫冰川，而且我们决定参加8小时的冰川徒步旅行的项目。这项活动是所有活动中最热门的一项，最好提前预订。但是，西海岸的气候变化无常，一年365天有300天有雨，年降雨量高到6-8米。这么大的降雨量是维持这个神奇冰川存在的来源；当然如果赶上这种雨天，那么走冰川的难度大大增加，而乐趣大大降低。而且如果因为下雨而想取消的话，是没有退钱一说的。所以想要最大程度的体验冰川，运气也是很重要的。
如果你有相当娴熟的登山技巧，也可以考虑自己登冰川，这两个冰川中，只有弗朗茨•约瑟夫冰川允许游客自己攀登。但是，当地政府警告说：Unless you have the correct equipment and ice climbing experience, for your own and others safety, you should not consider climbing on the glacier. If you wish to walk on the glacier it is strongly advised that you go with a guided walk company. 掌门和我哪条都不具备，所以我们选择跟向导上冰川，是全天8小时的那项， 可以在冰上体验6个多小时。我们当时去的时候费用是90纽币一位，今年听说涨到了160纽币一位。不过还是非常值得的。如果体能不太好，可以选择直升飞机，390纽币一位。
我们去的时候是十月底，春天，气候要比冬天稳定一些。我们是从皇后镇出发，计划在Wanaka 湖停留两个晚上，然后前往弗朗茨•约瑟夫冰川。 一路上我们都在关注冰川的气象预报，其预报的准确度仅限于24小时之内。因此计划一定要制定得很灵活，经得起随时的调整。当我听到明天的冰川是晴天，后天（也就是我们计划登山的日子），气候将转多云, 护法当即决定取消一晚上的住宿，提前一天赶往冰川。后来的事实证明了护法的英明果断。 从lake Wanaka 出发到冰川将近500公里，估计需要至少5小时。这一段路途是山路，很是崎岖，如果有晕车的朋友就开不快了。我们赶到冰川住处的时候已经快晚上九点了。从来没有冰川的体验的掌门和我都很兴奋，热烈地讨论着明天上冰川的都要带些什么，会不会很冷，要不要做好防寒保暖工作…..迷迷糊糊中天光大亮了。好一个晴朗的天。湛蓝湛蓝的天空，零星的点缀着几朵白云，微风拂过，真真是个好的不能再好的天了，真真是太适合等冰川了！ 为了保险起见，想想要在冰上行走一整天，掌门和我还是穿了毛衣毛裤，我还带了手套，各自背了一个双肩包，带了足够的水和食物，精神抖擞的出发了。到了集合的地点，已经有点出汗了，这才发现所有成员中救数我们两个穿的最多又最没用，因为我们穿的衣服都不防水。上冰川最关键的一点是要保持干燥。唉，出洋相了，迅速的借了两件防水外套换上。 向导发给我们每人一双登冰川的专用靴子， 好沉阿， 一穿上两条腿就象绑了两大包沙袋一样，迈不开步了。想想要穿着这双鞋走八小时，心里不免有些发怵；偷偷看了一眼掌门，只见掌门也瞪着两条腿发呆。 我们两个互相看了一眼，决定减轻装备，精简了一下食物，脱掉毛裤，只带一个相机，这样一来感觉轻松不少。 我们一行由20多个人，大多数是白人，欧洲，美洲来的，包括我们两个，一共只有4个亚洲面孔。其他游客大多比较年轻，20岁左右，利用假期出来游世界，身体看上去也比较强壮，大多数都是一身短打扮。我看着他们裸露的胳膊大腿，想想冰川，就替他们捏把汗，不过后来的事实还是证明我多虑了。
旅行车载着我们一行人开了不到20分钟，就到了弗朗茨•约瑟夫冰川脚外。我这里用冰川脚外而不是冰川脚下是因为从停车场走到冰川跟前足足走了我们1个小时！再一次体会到了望山跑死马是什么意思了。看着冰川就在前面，可是怎么也走不到，我们穿过小树林，淌过小溪流，穿着有厚又重的冰山靴，鞋底都是钉子，一脚高一脚低地跌跌撞撞终于到了冰川脚下是，我已经感觉很累了。看看同行的洋人队友，一个个还是斗志昂扬的，不免佩服人家的体能。
这时向导大哥也停了下来，队伍休整的时候，向导介绍了攀登冰川的注意事项，指着警示线说，绝对不能超越此线，这里的冰川是活动的冰川，有些冰川是不稳定的，每天都在以2 米的速度移动。前两年就有两个澳洲来的游客，来这里完庆祝大学毕业，为了拍一张照片，翻越警戒线，结果冰川崩塌，将两人活活埋在了冰堆里，花了好几天才把他们挖出来。 话说回来，当时我往冰川上看了一眼，隐隐约约看到一条用绳子拦出的上山路线，没有台阶，没有楼梯，没有扶手；
正在纳闷怎么往上爬的时候，向导说， 因为冰川是移动的，所以每天上山都需要在原来的基础上重新开辟一条新路线走。然后要把我们20几个人分成3个梯队，说第一梯队的人要求身体素质最好，因为向导一边登山一边凿出的台阶还很斜，比较滑，需要用力踩才能给后面的队友创造一个相对安全的路线。第二梯队的人中等体能要求，继续踩踏阶梯。最后一个梯队相对最容易了。向导要求我们不要逞能，要实事求是，因为关系到他人的生命完全，几个亚洲面孔，包括掌门和我都不由自主地往后站到了第三梯队。那些年轻的洋人全部纷纷涌到第一梯队去了。分队完毕，我们就出发了。 真正踏上了冰川的那一瞬间，感觉就象被电流击中一样，很是兴奋，刚才的走路劳累全部一扫而光。听着向导凿冰的声音，整个队伍有序的缓缓前行。靠近地面的冰川由于接近地面的尘土显得比较脏，到处是黑黑的，好像没有想象中的冰的感觉。随着我们渐渐往上爬，冰川也变得越来越干净了。差不多爬了1个小时后，基本上全部是洁白的各种形状的冰川了。湛蓝的天空反射在晶莹剔透的冰上呈现出一种神秘的蓝色光环。 这时候，我觉得热了，穿着厚厚的冰川靴，两个脚暖暖和和的，拿着冰丈的手稍微有点凉，被太阳晒得暖烘烘的背从里往外的冒汗，真是后悔穿了这么多的衣服，再看掌门，满头都是汗了。只好停了下来，脱掉毛衣绑在腰上，在防水外套里就只穿了一件T恤了。想想洋人还是挺英明的，一身短打扮的确不冷。想想觉得很是神奇，站在冰川上竟然热的出汗，而冰却还是冰冷。 因为天出奇的好，使得攀登变得比较容易了， 同样的时间我们可以登得更高了，2 小时后我们已经超越了过去所有团到达过的最高高度。弗朗茨•约瑟夫冰川全长12 公里，我们快到了一半了，因为没有别人到过这里，这里的冰显得格外纯净，已经不是白颜色的了，而是罕见的蓝色的冰，爬得越高，看到蓝冰的可能性就越大。
下午1 点的时候，我们就地休整，开始午餐。有一点是非常重要的，就是，千万不要摄入过量的液体， 因为冰川上是没有厕所的。如果你实在憋不住了，记住在冰上，这么低的温度，任何东西都会原封不动的保存上千年。所以，要坚持8个小时不上厕所也是想参与活动的必要条件之一。 吃完简单的午餐，又拍了一些相片后，向导建议我们充分利用这个好天气，继续上行。我们摸着刚吃饱的肚子，开开心心的出发了。接下来的这段路难度明显增高，因为是全新的路线，以前没有团到过这里，凿冰花费的时间也明显增加了。队伍前进的很缓慢，正好给了我更多的机会狂拍照片。左边一个冰窟窿，右边一条冰道，都是晶莹的蓝冰。又走了30分钟，已经到了很高的地方了，可以看到远处漂亮的塔斯曼海了，蓝色的天，蓝色的海，蓝色的冰；满眼都是漂亮的蓝色。醉在了这一片蓝色中，直到一声尖椒，一位走在第一梯队的英国姑娘摔倒了，好像是扭伤了脚。试了几次，站不起来，于是整个队伍都停了下来。我正在打量着第一梯队的那同胞，猜测着哪一个能抢到这个英雄就美的机会，抱着美人下山，瞟了一眼掌门，发现也是一股若有所思状，就听见呼隆隆的声音，一抬头，看到了直升飞机， 动作迅速的就把英国姑娘提上了飞机，飞下山去了。前后不到10分钟。
姑娘事件后，为了安全起见，向导领着我们返航了。下冰川要比上冰川快一些，但也是另外一种挑战。回到冰川脚下的时候，我已经感觉筋疲力尽了，两脚踝关节酸痛不止。但是和来得时候一样，想要回到停车场，还要走1小时。刚刚从冰上下来，好在冰靴不用再穿了，而突然踩到了平地上，感觉轻松了许多啊。我的装备不知什么时候都已经转移到掌门身上了。 接下来的一小时，我满脑子就想着赶紧走出去好上厕所啊。拽着掌门的衣角，蹒蹒姗姗地终于回到了出发点，立刻体会到了什么叫如释重负的感觉了。
