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上篇：D21：旅行无需排场
7/31/2025 | 阴转雨 | 18–20℃
今日路线：从 Fokstugu Mountain Lodge 徒步至 Hageseter Tourist Cabin，全程 21 公里。
今天继续深入 Dovrefjell 国家公园核心区域，这片挪威最古老的国家公园，是挪威高原风光的缩影：地势辽阔，层峦叠嶂，植被稀疏却各具色彩，地面上是大片厚重的苔藓与灌木，间或点缀着低矮的桦树丛。远方的山脊时而显露出冷峻的岩壁，又被云雾轻拢成柔和的线条，俨然一幅静止的油画。这样的地貌，在雨天反而显得更有层次感，天地苍茫、人影孤单，却并不寂寞。
今天的天气出奇地适合徒步，不热不冷也不晒，只有最后半小时落了一些雨。其余时间里，阴天给了我绝佳的光线与体感温度。走在这样壮阔、清冷却不压抑的高原上，我突然有种“羽化而登仙”的错觉：独自一人，迈着慢悠悠的“仙人步”，不疾不徐地穿行在大地与云层之间，不时停下来吹吹风、四下张望，有时也只是坐在一块岩石上放空自己。一路背着的无人机终于也有了几次起飞的机会，高原风稍大，但画面壮丽，值得冒险一飞。
每一条朝圣路都有自己的特质。至今为止，圣奥拉夫之路给我最深的印象之一，就是大家都充分享受途中的每一分钟，真的都不赶时间。无论是早晨出发的时间，途中行进的节奏，还是整体行程的安排，每个人都不受他人影响，完全按自己喜好行事。相比之下，圣地亚哥之路上尤其是最后一百公里那种“抢床位”的压力，早晨五点纷纷摸黑出发，在这里根本不存在。
就拿德国路友 Julia 来说。昨天我们都从 Toftemo 出发，徒步至 Fokstugu Mountain Lodge。我下午两点出头就到了，她却近六点才姗姗来迟。我好奇问她：“你今天怎么走这么久？”她笑着说：“我早上其实回头走了两公里，去超市买补给，然后才开始往前走。”也就是说她比我多走了四公里，但也不至于慢了整整四小时吧？Julia轻描淡写地说：“我一路走一路看风景，从没想过需要快点。出来徒步，不就是为了欣赏沿途的风光吗？只要天黑前到就行了。” 我听了非常认同，这也是我喜欢独自徒步圣路的原因：可以完全按照自己的节奏，不受别人影响。
今早出发前，Julia照例精心准备早餐，煎香肠、煎荷包蛋，完了还摆上了几颗樱桃小番茄。我问她：“你这一路上每天都这么认真做早餐？”她肯定地点头：“每天如此，即使露营的日子也是这样，我有带炉子。”她边吃边看书，一副完全不着急的样子，让我佩服得五体投地。
昨天住在同一个 Lodge 的十位路友，早晨也无一人急着离开，大家都捧着咖啡，围着餐桌轻声聊天。那种清晨的松弛与自在，在很多热门徒步路线上几乎难以见到。
受到 Julia 启发，我今天决定：“我要做今天最后一个抵达的人。”就这么一路走走停停、张望四顾，甚至还飞了好几次无人机。结果下午五点多抵达 Hageseter，还是有五位路友在我后面才到。Julia仍比我晚到一个小时，果然贯彻了她“欣赏大于推进”的徒步哲学。
徒步途中还有一桩小插曲。今天我又一次玩丢了太阳镜，以为后面的路友会帮我捡，结果没人捡。他们都说看见了，但没拿，因为觉得失主可能会回头找。其实我根本不会回去找。我的徒步装备都很便宜。太阳镜丢了？没关系，我每次徒步都会“消耗”两副，也早已习惯带备份。反正我不用什么名牌产品，我一直戏说：“我自己就是名牌！”
今晚入住的 Hageseter Tourist Cabin 是一处坐落在山间公路旁的经典旅人驿站。虽不豪华，却温暖舒适，有干燥室、厨房与热水，有种“被风雨欢迎后得到庇护”的感动。周围仍属国家公园区域，空气冷冽，风一吹就是北地的气息，远处高原的山影在落日中仿佛越来越远，也越来越神秘。
明天将继续在高原上行走，但我不着急，只是计划走5-6公里，明天是我的walking holiday，准备睡到自然醒，吃个悠闲早餐。
以下是今天沿途随拍。
早晨离开Fokstugu Mountain Lodge。
渐行渐远的Fokstugu Mountain Lodge。
地面上是大片厚重的苔藓与灌木。
途中惊讶地遇见一对年轻父母带着两孩子正在高地用餐。
今晚的落脚点Hageseter Tourist Cabin已经出现在眼前。
