在中国，小小的一碗馄饨，大约在许多人的心目中都有着独特的地位。学生时代，复习功课到深夜时，妈妈总会端来亲手包的鲜肉小馄饨做宵夜，一碗下肚，连梦境都是香甜的；上了大学，学校边不起眼的小摊上的一碗馄饨，对于吃够了食堂大锅饭的学子们来说，却是了不得的美味，即使毕业了也还念念不忘。
刚刚工作时手头拮据，出去吃饭，却只能跟恋人分享一碗几块钱的馄饨，可是两人头碰头的吃上这么一碗，心里都要乐出花来……一碗小小的馄饨，却在不经意间承载了人们的喜怒哀乐，回首想来，让人感觉到无比的温暖。馄饨的历史相当悠久，早在西汉时期已经问世，南北朝时已十分普遍。《都门杂咏》中记载说：“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。清汤润物休嫌淡，咽后方知滋味长。”馄饨发展至今，更成为遍布全国各地，深受人们喜爱的著名小吃，且人们对它有不同的称呼。
如北京、江浙沪一带仍称之为馄饨，广东则因口音不同而沿“馄饨”之音称为云吞，福建、台湾称之为扁食，四川则叫它抄手……今天，我们一起来见识一下各地的特色馄饨。
对上海人而言，最最深入人心的大馄饨莫过于荠菜肉馄饨了。上海是吃菜肉馄饨的老家，寻常要是说，「今朝吃馄饨好伐」，那一定是指菜肉馄饨。现在一年四季都买得到荠菜，但最鲜美的荠菜肉馄饨，一定是用阳春三月里的野生荠菜制作的，那种鲜美柔嫩的滋味，是大棚荠菜难以望其项背的。
南京人是出了名的爱馄饨。如果要评一道人气最高的本地早餐，小馄饨配辣油毫无悬念地稳居榜首，不少南京人几乎天天早起都要来一碗，理所当然地如同一项例行公事，永远也不会厌烦。着旺火，煮着馄饨。汤头一冲，辣油一舀，路人纷纷循香而来，在小摊前排起长龙。打扮入时的姑娘和穿着汗衫的大爷，挤在同一张桌子上喝馄饨喝得不亦乐乎。
正宗的南京小馄饨必然要以轻薄的方形馄饨皮包馅儿，馅料只用猪肉靡和姜葱调味，筷子或竹篾少少地一刮，粉色的肉馅在皮中央拓开硬币大小的薄薄一层，手指轻拢，就犹抱琵琶半遮面地收了口。如此体量，滚水里浮两下，馄饨起，半透明的皮子粉红的馅，纱裙一样在锅里飘着，当即便能捞进汤头里。
至于汤头，各家自有讲究，不过万变不离其宗，不论用什么汤头，都不会少一勺榨菜末、一勺干虾米、一勺猪油、一把蒜花，以此吊出鲜味。皮薄可以透光，汤鲜而烫，馄饨被煮的滑溜直接一吸就入口吞下，所以叫喝馄饨。南京人为了喝馄饨甚至还作了一首南京话唱的本土歌曲。也许歌词已经记不甚清，但是那一句“啊要辣油啊？”却成为了连外地游客都会说的经典对白。
泡泡馄饨，可算是馄饨家族里的袖珍品，即便将三四十个聚到一起也仅一捧而已。“泡泡”二字，便是喻指其外形之小巧莹润。泡泡馄饨可归入小馄饨之列，但做法较之寻常小馄饨更为精细。要点有两个：一是皮子，二为包法。机制皮子只是半成品，店家在包馄饨前，还需用空瓶（擀面杖也可）对其进行再度加工，直至将皮子擀到几近透明时才能使用。泡泡馄饨的包法也与传统小馄饨不同。一般小馄饨，是将肉酱在皮子中间一擦，皮子团团捏起来就可以了。而泡泡馄饨的捏法则不同：首先，肉酱是擦在皮子一边的；其次，捏合时既要包住那一点点肉酱，又要使馄饨中间成为气囊，完全是手上功夫。
一碗热腾腾的泡泡馄饨端到食客面前，只见一只只馄饨都漂浮在上面，像一朵朵打过气的小蘑菇，实在是很美的。泡泡馄饨的馅心几乎是可以忽略不计的，可以说是少之又少，只是将精瘦的、红彤彤的肉酱在皮子上擦一擦。但这一点点的猩红恰是十分重要的，让一碗馄饨生动起来。
泡泡馄饨的下法有讲究，因为那皮子薄如纸，也因为要让“泡泡”之美体现得最完美。因此，下馄饨的锅要大、水要足；水烧开后要加入少量冷水，停滚后下馄饨；烧煮时宜读秒，始终不能让锅里的水翻滚，否则，那馄饨就烂了、不浮了，便也就不泡泡了。可以说，泡泡馄饨是烫熟的。
一碗泡泡馄饨要温婉可人，不仅得重视形态，味道更是关键。苏州人吃馄饨，大馄饨重馅，小馄饨品汤。泡泡馄饨好味与否，汤底起着举足轻重的作用。过去，讲究一点的店家，都用猪大圆骨和鸡架为原料，而后花时间慢慢熬成一锅实实在在的好汤，以此为汤底的泡泡馄饨，吃起来才够鲜美。牙齿轻磕间，柔软的外皮一下子便破裂开来，细嚼下，滑如凝脂，入口即化。肉鲜伴着葱香，自舌尖至齿颊，抱住了整个口腔，清醇绵长。吃完第一个后，便再也停不下嘴。
扬州的虾籽馄饨，这里的“虾籽”，并不是在馄饨肉馅里，而是在汤里放。虾籽也不是配料时与酱油猪油香辣粉蒜花一起放在碗里，而是直接大把大把洒在大锅里与馄饨一起煮，然后舀到碗里。秘制的虾籽酱油，新鲜的小米葱，香浓的荤油，搭配上嗅觉与味觉更为强烈的黑胡椒，光是佐料就已经色香味俱全。
馄饨的内馅，采用了鲜猪后座肉，去皮、去骨，剁碎后放入酱油、麻油、葱姜等，徐徐渗入冷水中，用手臂搅拌，直至肉泥发粘即成。对于吃，扬州人是很讲究美学的，菜色一定要赏心悦目，即便一碗馄饨也不例外。
因此，馄饨的包法很有讲究，外形如同麻雀头，边似荷叶，底若金钱。下锅装碗后，仿佛朵朵荷花。皮薄馅靓的馄饨浸在棕褐色的酱油汤里，像一朵朵白云在天空中飘浮。绿色的香菜、青色的米葱、朱红色的虾籽散落其间，看起来煞是诱人！
盐城最著名的是鱼汤面，而由鱼汤面衍生出来的鱼汤馄饨，亦为一绝。奶白色的鱼汤无需多加调料，仅以雪菜点缀，就已无比鲜美。喝一口汤，再夹起一颗精致的小馄饨，肉香混着汤鲜，那种滋味，绝对让人回味无穷。
无锡著名的开洋馄饨，个头较大，饱满丰盈，咬开后，便可以看到其中鲜嫩的馅心。开洋，就是淡水虾米干。据说这种做法起源于锡山市东亭乡民间，以鲜肉、开洋、榨菜制成馅心，以薄厚均匀、透而有韧劲、下锅不烂的手推皮子做馄饨皮，以肉骨头吊汤，豆腐干丝、蛋皮丝为佐料。伴着悠长的吆喝声，热气腾腾的氤氲里，猪油和大蒜叶夹杂的浓香四溢，勾起人们无限食欲。
炒米馄饨即为车桥馄饨，又叫“淮饺”，是震丰园的创始人黄万富发明的。据说黄万富少年时，家中种田为生，然而后来遭遇天灾，稻田皆被大水淹没，家里只剩几斤糯米和一斗白面。为了谋生，黄万富的父亲便做一些馄饨上街去卖，而他母亲则去卖爆炒米。后来生意渐渐做大，便租下一间店面，取名为“震丰园”。
黄万富见客人食用馄饨时，多有汤水剩下，深感浪费。他灵机一现，想到将母亲做的爆炒米加入馄饨汤中，让客人既能品尝馄饨的美味，又有炒米香酥的特点。结果一传十、十传百，凡是吃过的人都说这炒米馄饨做得绝。
炒米馄饨皮薄如纸，馅细无渣。昔日震丰园的馄饨皮，并非今日摇面机上压成的厚皮，它完全由手工操作擀成，皮薄如纸，放在掌上可透见指纹，放在书报上字迹亦清晰可辨，划根火柴馄饨皮可点着，可见馄饨皮做工多精细。馅心则要选精猪肉，用刀背将肉斫成泥，加入各种作料，具有香、鲜、嫩三个特点，食用时无一点渣滓，细嫩爽口，口感极佳。煮熟后但见肉红尾白，似金鱼游戏在碗中，拌上香酥的炒米，又香又酥，味道绝佳。
饺子吃馅、馄饨吃皮，而绉纱小馄饨更是把馄饨皮发挥到了极致。绉纱二字，在其飘逸轻薄、纯洁淡雅。这绉纱馄饨的皮子，也有丝绢薄纱般的感觉。皮子极薄，可谓薄如蝉翼，透似轻纱，透过馄饨皮可清晰的看见里面馅料的颜色，讲究一个吹弹得破。
看师傅包馄饨乃是一大赏心事，师傅安坐桌前，用刮板挑起肉馅抹在左手的馄饨皮上，顺手一捏即成型，馄饨下摆有如纱裙，半透明，层层叠叠，随风决然可以略略飘舞，师傅随手一甩，馄饨便如蝴蝶飞舞般入锅。馄饨在沸水一滚即起，用海碗盛放，馄饨漂浮在骨头清汤面如花瓣展开，两三点葱花滴翠夺目，极简中极美味。
若说每年春季，有什么美食让江浙沪一带的人们朝思暮想、期盼不已，那一定是刀鱼。然而近年来刀鱼价格日益高昂，已成为大多数人难以企及的奢侈品，普通人只好来一碗刀鱼馄饨作为替代品，也算是尝过了刀鱼之味，略慰相思之意了。最正宗的刀鱼馄饨，制馅选材相当严苛，刀鱼要挑早春出水的鲜货，尽可能选肥硕的雌鱼，秧草要选当日清晨割下的，最好是头茬带露水的嫩头，鸡蛋务必是三五天内生下的。制作时刀鱼剁成细茸，逐一挑出其中夹带的鱼刺，嫩菜入开水锅烫焯后切细挤去水分，将刀鱼茸和菜茸加葱花、姜末、料酒、味精、精盐、少许蛋清、适量鸡清汤和少许猪油，拌匀成馅。
包制时采用两次对折，两端合拢方法，酷似银锭。这样的三鲜合一，美好程度可想而知，难怪据江阴人讲，游遍千山万水的徐霞客对故乡的这道刀鱼馄饨也是赞不绝口，称其为“天下第一鲜味”。一碗刀鱼馄饨，不需要浓厚汤底，简简单单的馄饨汤里只需加一点点盐就恰到好处。入锅煮熟，翩翩浮起，团团打转，薄薄的皮子，隐隐透出嫩绿，一个个像翡翠雕成的工艺品，使人赏心悦目。出锅后撒上葱花，和早就准备好的蛋丝儿，如此一碗清清爽爽的刀鱼馄饨就端上了桌。
在泰州的版图上，宣堡镇很不起眼。这地图上几乎寻觅不到的小镇却远近有名，有名的不是景色，却是一碗小馄饨。宣堡小馄饨的主要特点，在于其外皮薄如宣纸，几近透明，火柴一点就燃，堪称一绝。馅心必须采用上等精肉，不用机械制作，要全凭手工完成。
拌馅要求软硬得当，馅软则皮易粘，馅硬则皮易破。熟练的店家手持一张面皮，拿竹刮子挑点肉馅，放手中轻轻一捏，一个外观颇似麻雀头的馄饨就诞生了，而前后过程，不过在数秒之间。
盛放碗里的馄饨在汤汁的映衬下，看起来好看，吃起来更好吃，猛吸着诱人的香味，用小瓷勺捞起一只面柔馅嫩的馄饨品尝，真是鲜美到极点，闷着头吃完馄饨，还不过瘾，把碗里的汤汁也喝得一滴不剩，等抬起头再看看周边食客的瓷碗，全只看到白花花的碗底了。
说到马桥，首先出现在靖江人脑海中的肯定是“马桥馄饨”！马桥馄饨馅很讲究，以猪肉、青菜、韭菜和菠菜为主，基本每只馄饨里有一块肉、一只淡水虾。注意，这可不是虾米、虾皮，而是一只小江虾。馄饨皮很薄，加葱、盐、味精、少许酱油和胡椒粉做汤，最好放些猪板油，味道鲜美，可谓极品。
肉燕是浙闽地区的一种较为独特的馄饨形态，它与普通馄饨的主要区别，在于其外皮。肉燕的制作工艺被称为“肉包肉”，其基本做法是：取猪肉精肉配以番薯粉，经手工打制成燕皮；再取精肉捣烂为馅，将其包于燕皮之中，制成飞燕状。
肉燕的正宗与否，燕皮是一个决定性的因素。正宗上好的燕皮，猪肉必选后腿的精肉，配以上好的蕃薯粉，肉粉配比恰到好处；通过精细复杂的工序手工打制而成，薄如白纸，其色似玉，口感软嫩，韧而有劲。
据说蒋介石曾携夫人来湖，而宋美龄独爱湖州馄饨。湖州大馄饨历史悠久。据咸丰举人江日恢所著《湖雅》卷八记载，湖州：“饼饵之属：饨、角黍、馄饨，等等”，并指出此馄饨个大、馅多、汤鲜。
虽然馄饨馅并无什么稀奇，不外是猪肉、榨菜、虾、蔬菜、葱姜这几样的排列组合，但猪肉膏腴，虾肉清滑，蔬菜、榨菜丁加点丝缕颗粒的细密口感，煮熟后隔着半透明的皮，呼之欲出，连带着汤水咬下一口，味型丰富、口感紧致。
广东的云吞，往往跟当地的竹升面结合在一起，成就一碗经典的云吞面。一碗好的云吞面，从汤、面、皮、馅等每个环节都非常讲究。云吞皮跟面条一样，用的也是竹升压出来的面团，然后以擀面杖擀至透光的薄度，最后包完馅后外皮要有一点点“金鱼尾”才是正宗，体积不大不小刚刚好。
而里面的馅虽然会因每家面店的传统不同而有所改变，但总体来说体现的还是一个鲜字。真正好吃的云吞应当包含了虾的鲜、肥猪肉的甘和瘦肉的甜的味道，猪肉选用三分肥七分瘦，当你吃下去的时候，瘦肉所包含的甜味会凸显虾的鲜美，而一点点的肥肉则点缀整个云吞，使得口感丰富不干涩。
汤头也十分讲究，要用猪骨、大地鱼干、虾皮熬煮5-6小时以上而成，好的云吞面汤底应是清澈见底的，而不是浑浊的。面汤饺一起下肚只能发出妥贴温暖的感慨。
四川人喊馄饨，叫“抄手”，来，跟我念，cāo sǒu。关于这碗红油抄手，有美食家这样声情并茂的描述它：纯白剔透的抄手皮裹着呼之欲出的丰满肉馅，冲撞上火红的红油，看在眼里觉得鲜明，闻在鼻子里，首先是辣椒芝麻、葱蒜张扬的味道，然后是面皮混合着肉馅敦厚的味道，再来，还不等细闻，舌底就津液丛生。用筷子搅拌一下，红油充分渗入到抄手中，就可以开吃了。
饱满的抄手一定要一口一个，满足地霸占着口腔没有多一丝的地方，只给红油的蘸料留了些流淌的空间。辣味的感应，会迅速关闭味蕾对其它味道的感知，一下子直冲大脑。而这股刺激过后，细微末节的各处神经好像被调动起来，无限放大了其它的味觉。糖的甜味、醋的酸味、盐的咸味，还有肉馅无限的鲜味，交杂融合到一起，这一碗红油抄手几乎集聚了人生五味。
扁食是福建地区对“馄饨”的别称，其特点是外皮薄如纸张，色泽洁白，韧而有劲，久煮不烂。另外，我们平时吃的馄饨，肉馅多是切出来的，而扁食则不同 ，扁食的肉馅是“打”出来的。取新鲜的腿肉，放在木墩上用木槌敲打。敲打时也有技巧，瘦肉要竖打，这样可保留肉纤维中水份，敲打直至其烂如绵、粘如糊，呈肉茸状。Q弹的肉加上薄脆外皮，真是一种极为特别的享受！
新疆的馄饨不叫馄饨，叫曲曲，在做法和用料上也颇有独特之处。曲曲的馅料主要是羊肉，把肥羊肉剁成肉泥，用肉泥、大葱加盐、胡椒粉、孜然粉和少许羊肉汤和成馅。切羊尾油成小丁，用面皮逐个包馅，对折起来，用手将边捏好，对折起来使两边合拢，中间留眼就是曲曲。
曲曲配用羊肉原汁原汤，汤清味鲜，风味别具。要是想吃酸汤曲曲，就待馄饨煮到8分熟，在锅中加入新鲜番茄和炒过的番茄酱。无论是春夏秋冬，能吃上这样一份鲜香酸爽，面筋肉嫩的新疆特色馄饨，可谓爽哉！
本帮菜千千万，最特别的就是这一锅大黄鱼棒打小鲜肉，哦，不，是小馄饨。很容易就沽清，一个大砂锅，采用的是货真价实的野生大黄鱼熬制出的汤，没有让你喝出味精的鲜味，让人喝到的是野生鱼汤应有的鲜香味，小馄饨也已经吸饱了黄鱼汤的鲜味，比黄鱼更有戏，馄饨肉特别有嚼劲，怎一个“鲜”字了得？在中国，野生大黄鱼的价格动辄在每斤千元以上，用如此昂贵的大黄鱼熬汤来煮馄饨，绝对是顶级馄饨的终结者。
武汉的著名“谈记水饺”，（武汉人称馄饨为水饺），经典的是用筒子骨熬制的原汤，皮薄鲜肉馅。汤与小馄饨融合，味道极鲜美。
福建风味的馄饨好吃，燕皮馄饨。粤式的馄饨面，多是虾肉馄饨。可能在美国，各种虾多，无所谓鱼虾。我仍然喜欢鲜肉菜馄饨。
我喜欢上海风味的荠菜馄饨和青菜馄饨。原来徐家汇的东方百货旁边有一家小店，砂锅馄饨，如今令人回味不已，因为今年回不去了…