阿尔巴尼亚
从黑山进入阿尔巴尼亚非常丝滑。黑山的边境盖了一个出境章，而阿尔巴尼亚的边检只看了一下护照，就放行了。没问一句话。事后，我们俩很后悔，没有要求边检盖一个章。
荒野的阿尔巴尼亚也是散点着红瓦，白墙，黄土地。但离山脉就远了，麦田一片一片地展开。这不像于黑山，或波黑，在盘山道上绕来绕去，几个小时里，见到的只是山，还是山，山体触手可及，车仿佛走不出来似的。
出了山口，不久大巴进入一个城市。
望向斯库台的第一眼，似乎不是那么美好。道路凸凹不平，两旁杂草丛生，烟头，碎纸，破塑料袋遍地，有些人家的院子里，简直就是一个垃圾场。但斯库台的墓地却很荒芜，稀疏散在着一些墓碑，不像在波黑时，那么密密麻麻，那么令人窒息。
有不少人在中心广场下车了。
斯库台的主街上，人来人往。楼大多破旧，三五层，苏式大平脸。也是沿街店铺，楼上人家。但与波黑，黑山不同的是，街上英文字少了，全是勾文，但包头的穆斯林又多了许多。
街上乱停了一些车。街边并排停着两辆车非常普遍，不少车亮着双尾灯，是故障，还是有意，不得而知。这是绝无仅有的，我从来没在任何其他地方见到。车，也是野开，两道三车，左探右出，见缝插针，喇叭嘶鸣。怪不得进城花了近一个小时。
快进入地拉那了。惊奇地发现道路两旁干净了许多，几乎看不到碎纸片儿，破塑料袋和满地的枯叶。堵车依然如故，甚至比进斯库台还要慢，近乎龟行。道路两旁的房子和院子也整齐，干净了很多。
看起来，地拉那，不是一个温故知新的城市，至少她不太守旧。
地拉那市内，一路上就没见到什么古典的建筑。见到了都是一些偏平脸的大盒子或小盒子。也可以说，阿尔巴尼亚的建筑在全欧洲里，是最不欧洲的。她更像一个亚洲城市，这让地拉那很与众不同。突然发现，建筑学上，现代化也不一定是一个好词，尤其当她的图纸千篇一律，面目模糊的时候。现代建筑，功能性太多，也大开大合，但眉眼之间无物，鼻子削平，额头无纹理，让外乡人的目光没有多少可落脚之处。
地拉那的市中心还是不错的。围绕着斯坎德培广场，有穆斯林教堂，有歌剧院，有英雄纪念碑，还有一个著名的地拉那地标，人形头像的青色大楼。走在地拉那的街头，她的可爱之处，就在于她的异想天开。错位搭积木的房子，像素绘地图的大厦和青绿双拼的四季塔，无不吸引着我。街边的小花园，花园里树枝浓荫下的咖啡馆也不时让我止步。在一个小巷里，我俩发现一个小小的咖啡馆，门口左手一排十几张小桌子，坐着不少当地人。我们点了两杯咖啡，不加糖。我问他，为什么你的店，叫墨尔本咖啡馆？他笑了，摇摇头，说，我也不知道。我就是喜欢。我也笑了。我说，谢谢你喜欢，我们来自澳洲。我还以为这里有什么典故。
咖啡屋里，咖啡桌旁，几乎人人都在抽烟，无论男女。我发现，所有的有餐桌儿的地方，在饭馆里，在街头小摊，甚至在一些酒店里，就摆着烟灰缸。
穆斯林教堂之多，地拉那应是巴尔干之最。圆顶玉壁，尖塔高耸，清音渺渺，颇有一种塞外沙漠的风情。这里的大多数教堂并不金碧辉煌，壁画也不多，显得素色，雅静，如同他们身上的大褂子。
漫步在街头，渐渐地会发现，建筑是一个人内心的外射。尤其，在宗教氛围浓厚的地方，可以看到很多建筑的窗，亭台，甚至楼顶都带有宗教的风格和色彩，有些窗，就像从教堂里移过来一样。
黄昏时分，我俩在市中心附近，找了一家Oda的饭店。这是一家传统阿尔巴尼亚菜馆。离酒店不远，但在一个小巷子里。小院落，天井里有三四张小桌子。上得几级楼梯，一个红木房子里藏着几个小房间。夏末，地拉那还是有一些热，我俩就去到后院坐下。院墙上悬挂了很多发黄的画或照片，看来是有年头了。我点了一汤，一菜，一盘羊肉。坐着穆斯林的椅垫上，喝着Korca啤酒，听着阿尔巴尼亚歌曲，看着穿着传统裙子的服务员进进出出，又可以消磨一个落日余晖了。
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