“邪恶国家”任我行
之三 闯进叙利亚
今天在大马士革城里凭吊古迹的话，老城的城墙还在，而且相对完整，绕旧城差不多一周。这些城墙，各个历史时期建造的都有，最漂亮最雄伟，修葺一新的，那是面向新城的西门城堡。城堡建于塞尔柱突厥王朝时代，大概是公元11世纪的样子，比萨拉丁的年代稍早。
我去的时候，城堡在修，不开放登城参观，只能在城下看看。这个修缮项目，是土耳其政府援助的。将来修好之后，应该可以登城。
北城墙外有一条河，河水颇为湍急。人在城墙外走，隔着河对面二楼上的人家，居然也开店面，卖旅游纪念品。这个真的是新鲜。
他们的货品，摆在翻开的窗户板上，还有河对面游客这一侧也摆，如果游客想买什么东西，隔着河跟二楼的商家谈好了，对面楼上的窗户有两根绳子，系在河这边的栏杆上，有滑轮传动，有篮子可以凌空过河，把商品运过来，把钱运回去。
旧城最古老的一段城墙在东面，这是货真价实的古罗马城墙和城门。
大马士革旧城最精彩的古迹，就是倭马亚清真寺。那是大马士革城的象征
这 是阿拉伯帝国倭马亚王朝的皇家清真寺，建成于705年，马立克哈里发时代 Caliph Al-Walid ben Abdul Malek。那个时候还是伊斯兰教兴起和扩张的初期，清真寺建筑的设计，远没有后来那么千篇一律。倭马亚清真寺，作为帝国初期的皇家清真寺，是当时整个阿 拉伯帝国规模最大的清真寺，它的建筑样式，具有探索性，成为整个帝国以后一个时期的规范，在整个伊斯兰世界建筑史上，地位都举足轻重。
倭马亚清真寺最大的门是东门，但是只能信徒出入，游客必须从北门买票进入。无论哪个门，进门都是大理石的庭院。
其 实，这座清真寺之前是罗马时代的教堂，倭马亚清真寺保留了很多罗马巴西利卡式教堂的元素（basilica，是古罗马的公众会堂，特点是大圆拱做出广阔的 无遮栏的内部空间，适合公众集会。后来早期的罗马教堂觉得这种建筑合适做弥撒，就成了教堂的样式）。它最漂亮的地方，是清真寺面向庭院的外墙，上面用金箔 做出的彩色马赛克拼贴画
这 些拼贴画经过历代修缮，今天还不显破旧。我们知道，拼贴画绝对是古罗马艺术最有代表性的形式，罗马人做这个最拿手了。今天俄罗斯和希腊的东正教堂，也有很 多拼贴画，那都是传承自东罗马/拜占庭帝国。这座倭马亚清真寺里的拼贴画，在后世的清真寺就非常罕见，也可以佐证，早期清真寺受罗马建筑艺术影响很深。 （另一个清真寺受罗马建筑影响的显著例子，就是我在土耳其游记里面说过的大拱顶：东罗马查士丁尼大帝造了超级拱顶的索菲亚大教堂，后来土耳其帝国攻陷君士 坦丁堡，看到这座大教堂叹为观止，于是直到今天，土耳其制式的清真寺，都是大圆形拱顶）。
要说这倭马亚清真寺神圣，还真不是因为 建筑。一来因为它是倭马亚王朝整个帝国中心清真寺的地位，二来因为里面的圣物：在清真寺内，靠近圣坛的显著位置，有座绿色缎子覆盖的大棺椁。据说，这是施 洗者约翰的头颅。施洗者约翰，就是基督教圣经里，给耶稣基督施行洗礼的人，是基督教中的圣人，他后来被犹太国王希律Harod砍头。如果你懂得“三教同 源”的来龙去脉，就知道，伊斯兰教和犹太教，基督教信仰同一个上帝，也承认并尊重圣经旧约新约里所有的先知和圣人。区别在于，伊斯兰教不承认耶稣是神，只 认为他也是先知中的一位给予尊重，而默罕默德是最后的先知。
所以，施洗者约翰的头颅在这里受信徒膜拜，圣物给了清真寺崇高的宗教地位。（除了叙利亚以外，以色列，英国，法国，意大利，土耳其好几个地方都说有施洗者约翰的头颅，很难说哪里是真的）
另外一个你非去不可的景点，就在倭马亚清真寺的门口，票房边上有一进小院子，算是清真寺建筑群里独立的一部分。这就是伊斯兰传奇英雄和一代英主，萨拉丁的墓。
这是萨拉丁的棺材。同一个房间，它左边华丽的白色大理石棺，是19世纪末，德国皇帝威廉二世送的礼物，不过里面是空的。
前几年的好莱坞电影《天国王朝Kingdom of Heaven》我很喜欢，它就是反映萨拉丁从十字军手里夺回圣城耶路撒冷这段历史。那部电影里面，个人意见觉得最出彩的，不是大场面重装备的古典攻城战，也不是演主角铁匠贝里安的帅哥奥兰多·布鲁姆，而是两个镜头：
一 个是耶路撒冷王国内部，基督教主战派主和派内斗不休，剑拔弩张，穆斯林大军就要到来。这时的年轻国王鲍德温，身体孱弱不堪，已经病入膏肓。一向沉默的国王 断然一挥手，只说了一句话“summon the army", 突然之间，风云变色，大军云集，朝臣不敢多言，外敌畏而却步。不怒自威，如渊停岳峙，不战而屈人之兵。
什么叫“一句顶一万句”？
这就叫“一句顶一万句”！
另一个镜头是国王驾崩之后，哈丁战役惨败，耶路撒冷孤城难守，守军去找萨拉丁谈判投降的时候，害怕萨拉丁会屠杀守城军民，因为他们死守城池给穆斯林大军造成重大伤亡，他们援引当年十字军夺下耶路撒冷，对穆斯林屠城的旧事。对此，萨拉丁只回答了一句话：
“But I am not anyone. I am Sala-h Din”。
就这一句话，高傲，宽宏，尊荣，自信，尽在其中。
其 实，萨拉丁一生真正出彩的事情，还在这部电影所反映的历史时期之后：因为萨拉丁夺回了圣城耶路撒冷，欧洲各国发动第三次十字军大反攻。这次，德意志皇帝， 英王法王都来了，这三位君主，恰巧也是中世纪历史上杰出的大名人，大英雄。德意志神圣罗马帝国皇帝，当时是霍亨索伦家族的腓特烈二世，绰号“红胡子”，巴 巴罗萨，后来希特勒入侵苏联的作战行动代号，就是根据他的名字起的。法国国王，是菲利普-奥古斯都，法国中世纪历史上拓地最广的国王，法国王室强大，最终 走向强干弱枝，中央集权的方向，自他而始。英国国王更有名，是“狮心王”查理，中世纪最杰出的骑士，还是行吟诗人之首。
所以，第三次十字 军，是四大名王会战中东，萨拉丁一个独挑基督教世界三大名王，而结局，则是萨拉丁击退了十字军，成为笑到最后的那个人！ （当然，只看结局虽然如此，过程中，萨拉丁赢得颇为侥幸。凭本事，萨拉丁和英王狮心查理打个平手，德皇巴巴罗萨那一路，在进军途中，皇帝意外掉进河里淹死 了，而法王一心只想为法国捞好处，没出力和萨拉丁作战，雄才大略，都用在怎么给英王掣肘，怎么给这位妹夫使绊子挖墙脚上面了。其实第三次十字军是历次十字 军里，阵容最豪华的一次，这三位君主单独来任何一位好好打一仗，萨拉丁也难说必胜。真所谓，三个和尚没水吃。）
萨拉丁除了雄才大略，他的宽宏气度，侠义风范也有口皆碑，不但穆斯林把他视作英雄，甚至还赢得了他的敌人十字军的敬意。欧洲一直流传着萨拉丁骑士精神的传说。
拜 谒过大英雄萨拉丁的墓，倭马亚清真寺北面斜对门两百来米，有一座Zaharlyya神学院Madrasa Al-Zaharlyya，也可以顺便去那里看看萨拉丁之后七十年，另一位君主名将的墓：拜巴斯苏丹Sultan Baibars，属于埃及马穆鲁克王朝Mamuluk，他统治叙利亚期间，从中东赶走了最后一个十字军的据点，而且在1260年（当时是将军不是苏丹）， 历史上第一次击退了所向无敌的蒙古大军，那标志着蒙古帝国扩张所达到的最南端。不过，这座神学院的大门一般都关着，Lonely Planet上说，你叫门一般都会有人来给你开的。我去的时间是中午前后，叫不开门，估计是吃饭去了。我猜想，如果有人为你开门的话，可能应该给点小费。
3。大马士革的其他景点：国家博物馆，总督宫Azem Palace，什叶派Ruqayya清真寺，大市场等
大 马士革最重要的景点，毫无疑问是倭马亚清真寺和门口的萨拉丁墓。除此之外，还有很多可看的地方。比如刚才提到的旧城西门城堡，还有西门通向倭马亚清真寺一 路上，那个占好几条街的超级大市场Souq Al-Hamidiyya。基本上，什么东西都可以在这个大市场买到。我自己出门旅游不好购物，除了每个城市会收集明信片和冰箱贴以外，真的是“挥一挥衣 袖，不带走一片云彩”。所以，关于souq，我说不出什么所以然。
只是在这里曾经碰到过一桩在穆斯林国家很稀奇的事情，值得一提。我在市 场里正选明信片的时候，听到背后由远而近一阵喧哗，回头看，一男一女的背影已经过去了，周围人都在吹口哨，起哄。从背影看，那男的搂着女的招摇过市，女的 瘦高，长发，穿的倒也不怎么暴露，但是很紧身，走路姿势故意作风摆杨柳状，特夸张的那种，显然，这两个人和周围的当地人都很熟，也乐意做公众小丑那样子娱 乐大众，而在阿拉伯国家里，哪有神经正常的女人会这样呢？我猜那是一对公开的同性恋，两个都是男的。店主证实了我的猜想。我对此事有两重惊异的地方。首 先，在穆斯林国家，尤其是叙利亚这么民风保守的穆斯林国家，居然有人公开是同性恋而且如此招摇，闻所未闻。其次，看来叙利亚这样的社会，公众对非主流生活 方式，绝对不是容忍和接纳的。在美国这样的社会，别人的私人生活方式与自己无关，虽然我自己对同性恋无法理解，但那是别人个人选择的生活方式，我不会象孙 海英和吕丽萍那样公开讨伐。日常生活里，工作生意上遇到了，大家正常的交往和私生活无关，只要人好，照样是好朋友。就算实在看不惯，也最多是敬而远之互相 尊重罢了----“腹诽”，那是我的权力，说出来，那就是“政治不正确”，因为我没有权力出于自己的不理解而贬低别人。但是在叙利亚，我看到的是公众对非 主流的嘲笑和贬低。看来，宽容，真的不是一个传统社会固有的美德啊。
大马士革新城最重要的景点，是国家博物馆。我倒也不是每到一个国家就必看博物馆。我只看最重要的最珍贵的东西。而象叙利亚这样历史悠久的国度，国家博物馆里肯定有世界级的宝贝。
这是叙利亚国家博物馆入口门楼，这座门楼是真正的古物，罗马古城Palmyra以西的沙漠宫殿入口，逐块石头搬来再复原的，原来的宫殿大约是688年，第一位倭马亚朝哈里发穆阿维叶那个时代。
博 物馆的楼不大，呈曲尺形，楼前的花园里面，就有无数古代石雕，石棺椁。博物馆的Palmyra展厅在修缮，我这次没能看到，但是这里面最古老的文物，从叙 利亚西南，美索不达米亚诸古城发掘出来的，上古文明的遗物，这次我全都看到了。其中镇馆之宝，是上古部分第一展厅， Ugarit room里面，从地中海港口Ugarit古城发掘出来的一小块泥板，那是世界历史上最古老的字母表。我们知道世界上最古老的文字，是美索不达米亚文明的楔 形文字，而最早的字母表，则是Ugarit字母表，公元前1400年，相当于商朝早期，但它和两河流域的楔形文字，没有关系。
博物馆内部禁止拍照，这是网上找来的图片。
整 个叙利亚国家博物馆的展厅分三个部分：上古文明，希腊罗马古典时期，和伊斯兰文化。其中上古的珍品最多，希腊罗马那部分因为修理不开放，只在一个大厅陈列 了极少部分展品。总体来说，我感觉叙利亚的国家博物馆，不如两天前刚参观过的黎巴嫩国家博物馆。你别看黎巴嫩国家小，博物馆又因为连年战乱曾经损失惨重， 今天的黎巴嫩国家博物馆，一看就知道，是有文物和布展方面的高手主持：展品虽少，重点非常突出，那几件最珍贵的国宝，都占据显著的位置，有详细的介绍，让 人立刻就能感到它的珍贵。叙利亚国土更大，论历史也未必比黎巴嫩弱，但是陈列品布置得多而零散，除了象人类历史上第一个字母表，这样一般人都知道其贵重程 度的东西，其他的文物很难让人感到珍贵在哪里。我想，叙利亚国家博物馆不缺真材实料，而是缺乏布展方面的高手。
在国家博物馆隔壁，有许多 许多圆顶的Takiyya As-Suleimaniyya清真寺。这座清真寺一望而知，是典型的土耳其风格，实际上，这是奥斯曼土耳其帝国鼎盛时期，苏莱曼大帝座下，最伟大建筑师 锡南的作品Sinan。锡南大师设计的清真寺和浴场，我在土耳其看过很多，在君士坦丁堡游记里，也写过不少，没想到在大马士革又见到锡南大师的设计，也是 意外惊喜。现在这座清真寺，里面有一部分是军事博物馆。不过，我去的时候这里也在修缮，不对外开放。还好，我对叙利亚的军事博物馆兴趣不大：如果是古代军 事的兵器和历史陈列，我还有点兴趣，但我估计是现代和以色列的战争陈列的可能性大。如果是那些，我不看也罢----无论在埃及人还是叙利亚人心目中，永远 只有1974年第四次中东战争的初期胜利，读他们的书，好像1974年第四次中东战争只有第一阶段，最后打赢战争的是阿拉伯国家一样。他们似乎都忘了那次 战争还有个第二阶段，以色列军队大反攻，沙龙挥军一直打到埃及军队背后，渡过了苏伊士运河，插进埃及的非洲部分，把西奈前线的埃及军队主力全部包围切断 掉。至于叙利亚这边，就连战争第一阶段也没什么胜利可吹。----我想，我还是不需要看了吧。
Azem Palace在旧城中心，倭马亚大清真寺的南面，从18世纪后期建成至今2百多年，大部分时间，是奥斯曼土耳其帝国驻叙利亚总督的府第，总督代代出自同一 个Azem Pasha家族，所以叫Azem宫。今天的总督府，以建筑而论并不堂皇，主要的看点，在于它现在是艺术和传统工艺博物馆，在几大院落主要的房间内，除了能 看到土耳其帝国时代，叙利亚典型的贵族生活家具陈设，每一个房间还都有一个主题，比如有房间展现麦加朝圣之旅，有房间展现民族乐器，有房间展示18世纪兵 器，还有房间展示叙利亚传统婚俗等等。
Ruqayya 清真寺这个地方，在叙利亚算是非常特殊的。它在老城里，倭马亚大清真寺北面一两百米的街边。叙利亚人多数属于穆斯林主流，逊尼派，可是这座清真寺，是近年 由伊朗人出资重建的什叶派清真寺。庙里有什叶派的圣女Ruqayya的墓。在本系列的上一篇，伊朗游记里提到，穆阿维叶父子和阿里父子两代争夺哈里发大 位，穆阿维叶胜出，建立了倭马亚王朝，承认倭马亚王朝合法地位的，就是逊尼派。什叶派则奉阿里和他的子孙为正统，所谓“十二伊玛姆”之说。因为阿里的后裔 是失败的一方，不光他的儿子侯赛因兵败被杀，侯赛因的所有亲族也被倭马亚朝廷赶尽杀绝。这里的Ruqayya就是侯赛因的女儿，只活了4岁，死后葬在大马 士革。什叶派奉阿里的子女后裔为圣人圣女，所以Ruqayya是什叶派的圣女，但不是逊尼派的。
伊朗人1985年出资，在业已破败的Ruqayya陵墓周围建起这座清真寺。如果你在土耳其，埃及，叙利亚这些逊尼派国家里看惯了祈祷，来这里你会不习惯的。首先是这座清真寺内部装饰极为华丽，到处都是镀金的闪光，还有耀眼的玻璃马赛克。
还有就是清真寺内外来朝圣的伊朗妇女，都穿从头裹到脚的黑袍黑纱，就连伊朗本国都不容易看见。因为伊朗妇女平日虽然必戴头巾，但是不需要象沙特女子那样穿黑袍连脸都遮上。来这里的朝圣者这么穿，因为要表达哀悼。
说 到哀悼，什叶派受压迫千多年，他们的祈祷一直都是悲怆的，也是激昂的，在这里你总能看到大声哭泣，捶胸顿足的人，在庭院里，也有人在慷慨激昂地讲演，很多 听众频频点头。我听不懂阿拉伯语，不知道是不是有关时政的。这个清真寺比其他清真寺新而且豪华，一眼就能看出来伊朗比叙利亚有钱，也不惜工本。在祈祷厅外 头，有好几个志愿者向每人分发免费的糕点和饮料，数量相当充足。
说起饮料，我觉得叙利亚的果汁，是我去过的国家里最好的。因为穆斯林国家 禁酒，干旱地带出产的水果又特别甜美多汁，传统上北非中东穆斯林国家都喜欢喝鲜榨果汁，而且很便宜。埃及，土耳其，摩洛哥的果汁都给我留下很深的印象。这 次在大马士革，也是机缘凑巧，在当地生活了几十年的老司机，告诉我一处据说是全城最有名的果汁店，居然就在我的旅馆马路对面，所以，我在大马士革的4天， 喝饱了各种各样的果汁，曾经有过拿果汁代替中饭晚饭的时候。
在大马士革街上有很多果汁店和小摊，我第一次注意到，是在Azmeh广场边 （应该是在Bor Saied街口）有家门口堆满新鲜甘蔗的果汁店，橘黄色的桌椅看起来很干净，像是个连锁店的样子（我怕旅行中吃坏肚子，等闲不敢在小摊上吃东西）。以前在 埃及非常爱喝甘蔗汁，但是中东只有埃及生产甘蔗，其他国家不容易见到。这次就坐下来喝了两杯。所有的果汁都是鲜榨的，半升的大玻璃杯，甘蔗汁和柚子汁都只 要50-70叙镑（1美元合50叙镑）。后来包车去Palmyra，和老司机聊得很开心，回城之后，他给我推荐了“全城最好的”果汁店，居然就在我的旅馆 附近。
这家果汁店确实值得向大家推荐。它的位置在Azmeh 广场北面100米，主干道5月29日大街29 Ayyar street的西侧第1个街口，路口有城里唯一的政府tourist information center（你可以在这里拿免费地图，Lonely Planet等指南的地图上肯定会标出这里，很显著），从这个路口拐进去，这条支路全程只有50米长，到尽头丁字路口向右拐（等于是上了和5月29日大街 平行的背街），第二家店就是。有英文招牌，叫做Abu Shaker。
它 的门口挂了很多香蕉，在街上摆了很多塑料椅子，顾客全都是当地人，从窗口买了果汁，坐在街上喝，喝完放下玻璃杯走人，自然会有伙计来收拾。窗口有写满果汁 种类的大牌子，如果你不知道价钱，尽管问店家，他会说英语，而且绝对不会乱开价：这儿永远充满来来往往的当地客人，他不可能也没必要骗外地游客一点小钱。 一般情况，果汁其实是加了牛奶和冰块打碎的smoothie，半升的玻璃杯75叙镑，如果是冰点，象加了切段的整根香蕉和碎开心果的奶昔，我记得是150 叙镑。
另外，在souq里面的摊上，我还喝过现榨的石榴汁，以前只在伊斯坦布尔喝过，大马士革一般的果汁店里面没有。
（未完待续）
请问叙利亚的民心究竟在哪一边？
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谢谢！
又一个古老文明，又一座美丽城市。建筑很有罗马风，让人想起威尼斯。真害怕大马士革遭战火涂炭，那些令人惊艳的建筑会毁之一旦。
I heard the stories about 萨拉丁(Sala-h Din) from both Jews & Muslims. This Muslim hero is a Kurds (Kurdish: کورد, Kurd) which is native to the West Asia.