7月20日斋月第一天，应朋友之邀，晚上去一家饭店吃自助餐。7点半左右离开家，路上没有几辆车，但是每辆都在拼命地开着。我看那个架势，赶紧‘躲’到最右边的车道，左手打着向前的手势，让左边两个车道的车们继续前仆后继。都这样谦让了，而且我的速度不慢 – 90公里（我们村的最高限速），还有车在我后面晃我。My friend，你还让我去哪里开？人行道？你们这个国家10条大路，有一条有人行道就算设计师的良心发现了。马路牙子？我开的不是四驱；再说了，着急的是你，不是我，你干吗不去把方便留给自己，上马路牙子去开? 想来脚急刹车，给他点颜色看看，觉得没有必要饱汉不知饿汉饥地和饥渴的人民较劲，就在后视镜，给后车的司机作了个‘shuaye-shuaye’（慢点）的手势 – 即左手五个指头并在一起，摇几下，同时从后视镜里看着后边的司机。
一路有惊无险，战战兢兢，非常道歉地经常挡了后边车辆的路，心里默默地说声对不起，但是我真的已经开到90了。终于到了那家有名的五星级饭店，没有料到另一场没有硝烟的战争在等着我和朋友们。
开斋是斋戒一天最为重要的‘仪式’，突尼斯人传统上都为家庭为单位，或请几个朋友，很少出去在饭店开斋。我想一是因为前本阿里王朝大家不敢显富，怕枪打出头鸟；二是开斋前要祈祷一番，毕竟饭店不是非常方便，除非你是住店的。我们非常吃惊餐厅的人数之多，而且大部分是当地人，不乏把自己捂得严严实实的女人。服务员象是打了激素，非常的热情，甚至high，和我们中间年轻的姑娘调笑着。大家落座后，开始找食吃。第一轮，发现只有零零散散的几个盘子，和当地人一起蜂拥而上，胜者为王。我甚至有些不好意思自己抢到了盘子和吃的，应该让饥饿的同志先吃了。大家可能的确是饿疯了，似乎是把能抢的都拿走了，连锅和大盘子里的公用勺和夹子都被人抢了去。我发现一处暂时没有人注意到的角落里躺着几个孤零零的briques – 当地用春卷皮包着各种不同的馅（如tuna鱼和鸡蛋）炸的大饺子，可当头盘 - 就高兴地冲了过去，一看没有夹子。此时已经有其他中国同跑和突尼斯人民也冲过来了，我根本顾不上形象和优雅了，用爪子抓起一个，丢到盘子里就默唱着打靶歌神气活现地回到座位。第二轮主食。刚夹起一块羊肉，旁边就伸出无数手，成了空盘子，只好抢了几小块鱼和一些煎西葫芦。第三轮甜点，围着提供buffet的地方转了两圈，才发现一个显得不是特别干净的小盘，捡了几块我爱吃的甜点。朋友一惊一喳地说：哎呀，你真能吃呀！估计整个Ramadan，除非被请去朋友家，我是再不会出去吃开斋饭了。
停好车，看到邻居正在摆弄他的宝贝宝马X5，就小聊了一会儿。邻居身为突尼斯人，却亲口告诉我：没办法在突尼斯工作，因为革命以后，每个人都想以最少的付出得到最大的回报；你若试图表示不满，他们就告诉你：我就这样，你怎么办吧。正巧我当天在办公室被一个突尼斯小同事气得不轻。明明是她错了，不仅不道歉，反而一副死羊不怕开水烫的样子（为了尊重宗教，我用羊来替代另一个字）。我当时是新愁旧恨涌上心来 （比如不明白怎么DHL到了这里就变成了普通邮件，没听说还要送货上门的。你亲自去取，他们完全当你是透明人），真真对突尼斯产生了厌倦之心。怀着不解的心，虚心向邻居请教：为什么突尼斯人犯了错误，从来不说：对不起，我的错呢？邻居看我一眼，说：tu rêves, madame. Jamais！（女士，你做梦呢。），革命最大的好处是每个人都变得粗鲁、无礼。正说着，旁边垃圾桶里有一只猫大叫着从我们旁边冲了过去，紧随其后的是一只叫声更大的猫。邻居无奈地说：你瞧，连猫都变成这样了。如果猫都变得这么agressive，也难怪他们的人了。
