一觉醒来，火车已到了银川，把北京的酷热，喧嚣，拥挤毫不留情地甩在身后。
银川不但有辛劳一生默默无闻的孩子姥姥的墓地，也有在历史上叱咤风云的西夏帝王的陵寝。给孩子姥姥走完坟，前往贺兰山脚下号称“东方金字塔”的西夏王陵参观。
西夏王陵是银川人引为自豪的古迹。十几年前，头一次去王陵，但见贺兰山下朔风呼啸风沙迷漫坟茔累累荒无人烟。虽口中吟唱着岳武穆的《满江红》，“靖康耻，犹未雪。臣子恨，何时灭。驾长车，踏破贺兰山阙”，然而，其情其景还是令我得出相反的感叹，“古今将相在何方，荒冢一堆草没了”。西夏立朝189年，先后传位十主。如今呢？不过荒冢一堆。
西夏王朝建立，发展，繁荣以及灭亡的历史给现代人的启示应该是深刻的。
当年宋太祖赵匡胤靠武装政变上台后，一直担心潜在的军人干政危害赵家王朝的统治，因而把和自己一块儿起事的一帮兄弟们褫夺了兵权后实行“重文轻武”的政策，使大宋王朝自废武功，周边少数民族政权乘机崛起。
公元十一世纪初，活跃在西北地区的党项族拓跋氏首领李元昊再也不愿向大宋称臣，于1038年在兴庆府（银川市）称帝建国，国号“大夏”，西夏语为“大白高国”，成为与宋、辽鼎立的独立王国。因其位于同一时期的宋、辽两国之西，史称“西夏”。西夏“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，地方万余里，倚贺兰山以为固”，雄踞塞上，最鼎盛时期面积约83万平方公里，包括今宁夏、甘肃大部，内蒙古西部、陕西北部、青海东部、新疆东部及蒙古共和国南部的广大地区。
然而，到公元十三世纪初，这个曾经算得上当时的中等发达国家在蒙古人风卷残云般的铁蹄下瞬间灰飞烟灭，而横跨欧亚的蒙古帝国也在随后的不长时间里消失在历史长河之中。想想这些，我们又有什么理由坚信现代文明能够日益繁荣不会有朝一日毁于一旦呢？
寻访历史古迹，难免无端地为古人担忧。
现如今，西夏王陵已然成为国家重点风景名胜旅游区。看来政府是花了大把的银子，才十几年的工夫，一座王陵主题公园拔地而起。和全国各地大兴土木疯狂盖楼的情形相似，刚刚建起的王陵新建筑外形上威武有余，细节上却显得粗糙。看看地面上的裂纹，可知钱没少花，活儿干得并不细致。
陵园大门口上用西夏文书写的“大白高国”四个大字引人注目，俨然西夏王朝复辟。仔细一看，则更像太湖边上的三国电影城。
西夏博物馆是一座具有西域艺术风格的建筑，尽管陈列等文物不是太多，然其建筑风格及内部陈设还是名副其实的。西夏朝被蒙古人灭亡后，正史未有西夏朝的专门记载，因而西夏便成了中国历史上神秘消失的王朝，给后人留下许多未解之谜。直到二十世纪七十年代，军队要在贺兰山脚下修机场，才在施工过程中发现了刻有西夏文的方砖及陶器，进而发掘出这座西夏皇家陵墓。随着王陵的发掘，国内研究机构，特别是西北地区的大学，掀起一股研究西夏王朝的热潮，也取得了不少可喜成果。博物馆中陈列了大量有关西夏研究的出版物。
博物馆附近的厕所招牌使用三种文字，尽管认识西夏文的人不是很多，但也突出了自己的特色。
王陵主题公园里的“西夏民俗村”颇有特色。走在这条街上，能看到许多和真人比例相似的反映市井生活的雕塑，有助于人们对当时西夏人的生活增加形象的了解。
走出西夏民俗村，在通往三号王陵的展览馆大院外，设有一处“西夏碑林”，其作品都是崭新的。此时建碑林，总觉得有些超前。现存西夏遗物本来就不多，上哪儿去找足以成林的有关西夏的石碑呢？生搬是没戏了，只能硬造。硬造出来的大多数石碑显得单薄，缺少历史的厚重感。
目前唯一对游人开放的三号王陵是西夏开国皇帝李元昊之墓。除此之外，王陵区内共有九座王陵，呈北斗星图案排列。另外，还有250余座陪葬墓点缀其间，形成颇有声势的帝王陵园。
据说，王陵上不落鸟也不长草。为什么？至今没人给出令人信服的解释。我觉得一些传说无非是为了给这些“东方金字塔”涂上更多的神秘色彩，以增加其旅游价值。不过，看到这些王陵，我总会联想起妙玉所欣赏的那两句诗，“纵有千年铁门限，终须一个土馒头”。
