人海●欧洲
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时隔两个月，一个英国分部的市场营销同事来瑞士出差两周。周五下午我们沿着利马特河的小路一直走到Schipfe那块临水的室外餐馆坐下。那里大约是除了Storchen酒店之外景观最美的一处室外喝东西的场地，可以远眺湖对岸大教堂的双塔。阳光灿烂，湖光清澈天蓝，岸边的树木开始呈现鲜艳的金黄色。我们聊起远在英国的那些古老城市，伦敦、巴斯、约克和爱丁堡。他也不是英国人，却在做了十几年的世界公民后，选择落脚在英国的约克安家养育孩子。他说，冥冥中，这个国家深厚的文化和历史底蕴吸引了他，他希望他的后代能够在那里成长和受到高等教育，以那里为基点开启自己的人生。
我特别能理解他的想法，因为这个国家也是这样吸引着我。 青少年时代读过的那些书、那些文字在我脑海里勾画的景物，让那些地点带着传奇般的文学色彩。而即使是在我成长后有机会去到那些地方，目睹的是繁忙、现代的生活和旅游场景，那种神圣感和故事感仍无褪淡，很大程度上也是因为那些主要历史建筑的完好保留。这也是我七月底拜访爱丁堡这个城市的总体体会。
爱丁堡最美最经典的一处街景，是在Norh Bridge的北端向南眺望老城那一长排高高在上的古老建筑。七月底的天气阴晴不定，我既看到了它阴雨绵绵的样子，也看到过它晴朗时金光灿烂的样子。非常幸运的是，我下榻的Mercure酒店就在Norh Bridge北端的一箭之地Princes Street上，我的房间和阳台也正好朝向那一排古城，朝夕之间的风景尽收眼底，就是坐在 房间里，也是一种享受。
Mercure酒店的早餐厅和它很多临街的房间一样风景尽揽。落地窗的斜对面就是著名的Scott Monument，小说家Sir Walter Scott的纪念塔。远处老城天际线以及爱丁堡城堡都在窗框之内。每天早上我就是坐在靠窗面塔的那个位置开启新的一天的。
说到景点，爱丁堡的几个老街区就是最大最美的景点，比如Castlehill, Royal Mile，和整个high street。从North Bridge走到Cockburn Street，蜿蜒而上到达Royal Mile，路两边都是赏心悦目的古老建筑，餐馆林立，游客们熙熙攘攘。你会注意到几个店面很花哨的小店，比如我去吃过Haggis的那家草绿色小餐馆，还有它街对面的、遥相呼应的花团锦簇香槟色咖啡馆， 以及一个挺有名的Harry Potter纪念品店，叫Old Town Context Shop的。我猜我女儿当年和她爸爸来爱丁堡旅游的时候也一定逛过这家纪念品店，因为我看到了两根摆放在盒子里的精美魔棒，和她放在自己书架上的那两根一模一样，连盒子也是一样的。是个蛮有意思的小店，囊括了几乎所有有趣的Harry Potter物件，我来之前在油管的很多爱丁堡旅游视频里都看到有推荐。
爱丁堡的很多老建筑立面都呈现烟熏的黑色，这加重了街景的年代感，如同从小说的尘烟里走出来的那样，随时都可以切换到一个世纪之前的生活场景，有点肮脏、贫穷的，但是充满了温暖的世俗味。
爱丁堡旅游的一大特色是鬼屋游。这里的很多建筑都有过闹鬼的见证，很多建筑甚至整条街都建在上几个世纪的老街上面。那些被埋在地下的错综复杂的旧街旧屋，据说藏着无数不散的阴魂野鬼，也有有经验的导游带团下到地下的特殊通道捕捉鬼魂的气场和蛛丝马迹。
我是比较擅长于在这种老街里四处闲逛而自得其乐的。走累了，可以就着街边的酒馆喝杯温醇的黑啤。爱丁堡的酒馆里一般陈列了一大排各种啤酒，选择很多，可惜我是个外行，只知道喝黑啤。 有一天，在城堡附近的小街上，我还喝了杯中国人开的店里的奶茶，店里贴心地设置了USB插座。没有米兰中国城的奶茶好喝，但是暖暖甜甜的，也足以解乏和充电。还去踩了Elephant House，那个如雷贯耳的、门口漆得很红的波特咖啡厅，可惜关门停业了。
Calton Hill是市区的一处小山，适合在日出日落的时候去看爱丁堡的全景。傍晚的时候人比较多，孩子们快乐地蹦来跑去，年轻的学生三三两两坐在面对风景的山坡上吹风。无数的人在拍照，人气还是蛮旺的。早上的时候很清净，倒是最合适摄影的时候。
在爱丁堡的第一天和第二天，就基本花在闲逛和熟悉环境上。列在攻略上的大景点有爱丁堡城堡、荷里路德宫和Dean Village，都是各需要半天时间的。至于St Giles大教堂、爱丁堡大学的School of Divinity和城堡附近的威士忌博物馆，逛街的时候顺便就逛过了。Johnnie Walker的总部店在爱丁堡，店内宽敞明亮，很好的品牌设计，黄色和深蓝的经典搭配。只是不懂威士忌，想着威士忌酒厂聚集的地方应该还在北部Inverness那一带，所以在爱丁堡什么威士忌也没有买。
老本落脚的地方是二十多公里之外的一处付费露营地。第一天他把我载到酒店后就去露营地躺平了，第二天中午他骑着他的高级电动自行车进了城，把车锁在North Bridge上最显眼的自行车停车处。我带着他高高兴兴地去Royal Mile逛了一圈。等回到North Bridge，他的自行车已经不在那锁着了，——不翼而飞。我陪着他走了半小时的路去一个位置偏僻的警察局报了案。但是连警察都暗示我们那辆车再也找不回来了，应该是有组织有经验的团伙干的。我很庆幸自己的电动自行车没有停放在市区。我们在接下来的日子里观察了一下，如果不是电动的而是一般的自行车，是很安全的。老本只有自认倒霉。
不过，老本对爱丁堡这个城市很不感冒，每天只在城里待两个小时就回去露营地了，也对餐厅里吃饭不感兴趣。我倒是很高兴自己不用老是和他一起旅游，这样可以最大限度地去看自己喜欢看的地方，也不用听他成天扫兴地诅咒苏格兰历史上那些残酷君主和万恶的地主。那些宫殿和城堡里的所有陈设和背后的故事，无时不刻让他愤愤不平，严重影响了我的耳朵和对艺术欣赏时的兴致。我有一次对他说，他这样的人其实应该经历文革，他也应该生活在五六十年代的共产主义社会，那里可以安放他所有的理想，可以平息他所有的愤世嫉俗和仇富心理。
老本自行车被偷的经历，成了他苏格兰之行最深刻的体验。每到一处，这个故事都成了他的新谈资。如果说，爱丁堡留给我的印象，是一个优雅的、带着淡黑的烟熏色的、每个街角都充满文学底蕴和历史故事的古老城市，那么对于老本，爱丁堡就是他痛失自行车的犯罪现场和旧君主贵族盘剥穷苦人民成果的物证现场。
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