流浪希罗

从荷马到三哲再到维特鲁威，三千年前爱琴海东岸那片贫瘠的土地上诞生了人类史最伟大的先哲和我们得以生存的现代文明

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杜罗河边

(2022-04-27 04:52:31) 下一个

出住所一路下坡，就是杜罗河了。

河其实是峡谷。河谷边上，建筑一层层摞上谷顶，红房顶、瓷砖墙；山顶上是大教堂，靠河边、最低的这一层颜色最多。它们都是窄楼高高托起，金黄、淡紫、浅绿、嫩粉还有海蓝，但是相邻的楼绝无相同的颜色，远观近望、姹紫嫣红。

傍晚的杜罗河边最是热闹。没有了烈日，人们都聚过来：

餐馆们把餐桌一直架到河边，游客们纷纷落座，呷着红酒看落日斜着打在路易一世桥上。

摊贩们来了，他们摆出各类质次价高的舶来品，巧舌如簧地引诱游客们上钩。

本地人来了，他们是不屑在这里吃任何东西的、这里的东西贵且难吃，他们一边散步一边消遣“外地人”。

艺人们自然也来了。杂耍艺人们，有的呈妖魔鬼怪状悬在半空、有的白雪公主般纯情无比，还有的变魔术、吹口哨，总之打擂台一般各自显着神通、以吸引最多观众为最高目的；街头音乐家也不甘示弱，手风琴、长笛、萨克斯管、中小提琴，有只奏不唱的有边奏边唱的，自然也少不了法多Fado。

还有学生乐团。他们五六、七八人一组，要么纯帅哥、要么清一色美女，但是绝不混杂。都穿着黑色的学士袍，或方阵或圆圈，载着歌舞，观者常常不能自禁而加入，一曲完毕、必有一位帅哥美女拿着深顶黑帽兜售唱片，你买了他/她屈臂鞠躬致谢、你一毛不拔他/她也不以为意。

河岸北面是圣弗朗西斯科教堂。波尔图教堂众多，以波尔图大教堂和圣弗朗西斯科教堂最富盛名。这座波尔图最老的教堂历经磨难，被北非的摩尔人和法国人拿破仑一次次摧毁，但是顽强的波尔图人一次次重建。最近的一次重建，工匠们把回廊、廊柱、天花板全部包上曼努埃尔雕塑，再涂了足足半吨黄金，然后在大堂左侧竖起了一棵代表耶稣族谱的family tree。这棵独一无二的family tree看着脆弱、倒也矗立了两百多年了。若论金碧辉煌，能和圣弗朗西斯科媲美的就只有一步之遥的证券交易所了。

住所距波尔图大教堂数步之遥，从大教堂侧面大路拐一个弯儿就上了路易一世顶桥^【注1】。桥是同一座桥，不同时间、不同方向的景观却是大不相同。

桥的东侧是幽深的峡谷、鲜有民居，早上，太阳从杜罗河上游升起、打到峭壁和河面上，最是好看；到了傍晚却是不同，虽然路易一世桥阻断了夕阳，大桥圆拱的那一轮倒影也让人百看不厌。

这时候最好的还是桥西，太阳从西面的入海口撒过来，一切都被抹的金黄，偶尔有游船驶过、荡起的波纹也泛着金光。

然后是晚上，街灯亮了，法多音乐和波特酒香也飘上来了。

如果你觉得河南岸一定不好玩，那就是大错特错了。这里是Gaia镇、波特酒的故乡，早年产自上游杜罗回谷的葡萄酒在波尔图港发酵、储存、等待外运，时间久了酒商们在Gaia修了大量酒窖。酿酒师们偶然发现在发酵过程中添加葡萄牙白兰地有助于储存，这个无心插柳成就了波特酒在酒界的地位，杜罗河谷也成为世界上最古老、受保护的葡萄酒指定产区^【注2】、亦产生了数百家酒庄，这些酒庄就像一片用数百年时间沉淀出的迷宫、令人迷恋。

所以来波尔图是一定要来对岸的酒庄品波特酒的。毋论冬夏春秋，饮中仙们带着朝圣者的虔诚来到这里，他们从早到晚、一家酒庄一家酒庄地饮，从白波特、红宝石波特到陈酿波特，从年份波特到特制年份波特^【注2】。更多的是我这样的李鬼，参加某个酒庄的讲座。那天中午我们先去了堪称波特酒鼻祖的Ferreira酒庄，在杜罗河谷拥有老藤葡萄园，Dona Ferreira被称为波特女王，她的酒庄被称为贵族酒庄，现在则成了全球的顶级酒庄。这座酒庄是如此知名，难怪曼努埃尔二世即位不久即忍不住酒虫、跑到Ferreira讨酒喝。

红宝石波特呈高贵典雅的玫瑰暗红、没有庸俗的桃红，入口唇齿留香；白波特却不是白色，看起来像是流动的金色琥珀、入口竟然也有琥珀的味道。我在微信上感慨：

男人应该去波尔图、因为她有高度数波特酒；

女人应该去波尔图、因为她有高甜度波特酒。

红波特玫瑰般红欲滴血、白波特琥珀般晶莹剔透，不过不管红白它们都比其它葡萄酒粘稠、晃动时波纹泛起、令人冲动…

从酒庄出来，多了一分醉意，加之天色暗了，微风袭来、人们脸上带着暧昧，宋人林升的“暖风熏得游人醉”用在这里贴切极了。