海风
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曾在之前的博文中提过，我跟朋友计划10月下旬参加一个巴尔干四国游的小旅行团，去塞尔维亚、黑山、波黑和阿尔巴尼亚。该旅行团由上海一旅行社老总亲自带队，20多名旅行团成员多半是老总的大学校友或无人机摄影班的同学。之所以只去以上四国，而不去克罗地亚，是因为这四国对中国公民免签，而克罗地亚加入了欧盟，需要签证。
对美国公民来说，去哪儿都方便。虽然已去过克罗地亚的Split，但没去过其他地方，于是决定在去贝尔格莱德参团之前，先去克罗地亚逛逛。
由于不敢开车，出行全靠公共交通，从而决定住在交通方便的城市。考虑到路上所花时间可能较长，安排了七日八夜的自由行。路线是：
第一站：杜布罗夫尼克 (Dubrovnik），住3晚，其间去附近的斯通 (Ston) 小镇，那里有欧洲第一长城/世界第二长城（中国第一）。
第二站：斯普利特 (Split) ，住4晚，包括两个一日游，去十六湖国家公园（欧洲的九寨沟）和古城特罗吉尔(Trogir)。
第三站：萨格勒布 (Zagreb) 住1晚。
这三个城市之间，相隔距离看似不太远，但因克罗地亚山区多，山间公路崎岖，城际交通颇费时间。从一个城市去另一个，路上往往要4-5小时。所幸一路高山、大湖、河流、海滩、森林；正逢黄金十月，秋色斑斓，美景如画，权当坐旅游观光车吧。
杜布罗夫尼克简介
我们自由行的第一站是杜布罗夫尼克。这个海滨城市位于亚得里亚海东岸，从7世纪时便有人居住。海上贸易的迅速崛起发生在12至15世纪，当时杜布罗夫尼克船队吨位与威尼斯势均力敌，甚至一度超出威尼斯，遂成为一个独立的城邦国家，国名为：拉古萨共和国 (Ragusa)。
1806年，拿破仑战争期间，法军占领了杜布罗夫尼克，将其作为防御俄国和黑山军队的基地。尽管法国最初声称是来保护而不是占领拉古萨共和国，但事实并非如此。1808年法国正式宣布拉古萨共和国灭亡，且将其领土并入了法兰西帝国的附属国——意大利王国。1815年拿破仑战败后，该市又被并入了奥匈帝国。
1918年第一次世界大战结束后，奥匈帝国解体。之后，成立了“塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人共和国”，1929年更名为“南斯拉夫王国”（1918-1941），杜布罗夫尼克是南斯拉夫王国的一部分。
第二次世界大战以后，成立了南斯拉夫社会主义联邦共和国（1945-1992）。虽然共和国与南斯拉夫王国拥有相同的领土疆域，但政治制度不同，南斯拉夫王国是君主立宪制。
1992年南斯拉夫解体后，杜布罗夫尼克成为克罗地亚共和国的一部分。
杜布罗夫尼克漫长而曲折的历史，为这座城市留下了不少风格迥异的中世纪建筑，1979年该市被列入世界文化遗产名录，如今是克罗地亚最受欢迎的旅游城市之一。
入住杜布罗夫尼克旅店
从阿姆斯特丹飞到杜布罗夫尼克2个多小时。下午1点左右下机后，入关检查很快。旅游业是克罗地亚主要的收入来源，边境警察、机场工作人员、大巴司机等对游客都很友好。
之后搭乘机场直线（airport shuttle) 去市区，车票10欧元，终点站是杜布卢夫尼克公交总站（兼长途客车总站），中途还停在杜布罗夫尼克的老城区（著名景点均在老城区附近）。因我们去外地需要搭乘长途客车Flixbus，选择住在长途客车总站附近。那天堵车，路上用了1个多小时。
旅店离车站不远，前台的女士特别热情，也特别实在，主动告诉我们，从旅店出门走3分钟，就是公交站，可以坐公车去老城，才10分钟。上车买车票2.5欧，如果要省钱，可以去书报亭购买，才1.8欧。又补充说，如果不介意步行，走过去也不过30多分钟。
曾跟好几位前南斯拉夫人共事，感到他们富有实干精神，干起活来讲究实效，没太多花架子。这位旅店前台，三十来岁的瘦高个女生，风风火火，实实在在，深得我们好感。
杜布罗夫尼克城墙
按照旅店前台的指示，搭乘巴士1A或1B（十几分钟就有一班）去老城区。巴士的终点站在老城区的皮勒门外（Pile Gate)。
皮勒门是进入老城的最主要通道，门口熙熙攘攘，游客成群。虽然已是十月中旬，下午4点的气温仍在华氏75度，蓝天艳阳，不少人穿着夏装，短袖短裤加拖鞋。
前不久，看了博友云台兄图文并茂、信息丰富的博文《走进《权力的游戏》里的“君临城”》后，得出一个结论，杜布罗夫尼克的最佳景点非老城墙莫属，千万不能错过。
我们进了老城，直奔城墙入口，到了入口才得知，城墙晚上6点关闭，门票40欧一人。遂问售票员，现在上城墙还来得及走一圈吗？售票老先生说，不用担心，一定走得完。我俩赶紧买票进去。
后来得知，可以买Dubrovnik Pass（一日通票），也是40欧，除了爬城墙，还可免费参观博物馆和画廊。24小时内免费乘坐市内公交车。
城墙始建于7世纪，最初是木质的防御工事，12世纪改建为石灰岩结构，之后在14至17世纪不断扩建，全长1940米，环绕整个老城区，1979年被列为联合国世遗。
登上一段陡峭的楼梯，上了城墙，按照标志，逆时钟方向绕行。城墙上视野开阔，只见远远近近的教堂、钟楼尖顶竖立在一片各种形状的红色屋顶之中，再看脚下人头簇拥的老城，别有一番趣味。
城墙有14座炮塔，5座主要堡垒，分别是：明切特堡垒（Minceta Fortress）、博卡尔堡垒（Bokar Fortress）、圣伊万堡垒（St. John Fortress/Sveti Ivan）、拉弗林堡垒（Revelin Fortress）和罗维里耶纳克堡垒（Lovrijenac Fortress）。
其中，罗维里耶纳克堡垒独立于城墙之外，位于西门外的悬崖上，俯瞰海港。这个堡垒被称为“杜布罗夫尼克的直布罗陀”，是防御海上入侵的第一道屏障。
左边是博卡尔堡垒，右边是罗维里耶纳克堡垒
我们首先到了西边临海的博卡尔堡垒（下图一），这一堡垒紧邻皮勒门，建于15世纪，是文艺复兴时期的代表性防御建筑，守卫着西侧的城门和护城河。在这儿可以隔海遥望对面罗维里耶纳克堡垒的全景（下图二）。
沿着临海的城墙前行，风景十分壮观，坚固的城墙旁是蓝色的大海，海浪一排排涌来，拍打到城墙脚跟。下图为博卡尔堡垒附近的景色：
走过一长段临海的城墙，沿着灰白色的石阶梯，时上时下，穿过石拱门，经过圆顶的小岗楼，眼前一亮，迎面而来的是蓝色的亚得里亚海和绿树覆盖的洛克鲁姆岛。不知不觉就到了位于城墙东南角的圣伊万堡垒（译自克罗地亚语），也称圣约翰堡垒（译自英语）。圣伊万堡垒面向海港，曾用于防御海上入侵者和海盗。目前是杜布罗夫尼克海洋博物馆所在地。
由于我的旅伴特爱拍照，同一景色可以拍好几张，拍照时又精益求精，要找到最佳角度，所以我们一路走来，为拍照花了不少时间，到圣伊万堡垒已快五点半了。不知前方还有多少路要走，决定跳过海洋博物馆，继续向前。下图是圣伊万堡垒附近的景色：
不久到达了东边的拉弗林堡垒的屋顶平台，该堡垒建于16世纪，结构庞大，位于老城的另一个出入口——普洛切门（Plo?e Gate）附近，是东侧的主要防御工事。如今，拉弗林堡垒成了举办演出、展览和活动的文化场所，内部还有夜总会和博物馆，入口在老城码头 (Old Port)。下图中右边长方形的巨大建筑为拉弗林堡垒。
拉弗林堡垒的地理位置极佳，从顶部平台可以清晰看到老城码头、停泊的小船、城墙外的防波堤，以及圣伊万堡垒的轮廓。同时，还可以俯瞰老城屋顶、钟楼、教堂圆顶和亚得里亚海的全景，景色绝佳（见下图）。
走过拉弗林堡垒，一路登高，就到了城墙的最高点，位于西北角的明切特堡垒。夕阳西下，红顶的颜色愈加浓郁，钟楼涂上了一层金黄，天边是一抹橙红色的晚霞。这会儿，已过了6点，城墙上游人不多，立在明切特堡垒顶部，看着夕阳落下地平线，心底涌出难以言明的一份感动，大自然太美了！
太阳下山后，天色马上暗下来，加快脚步下了城墙。华灯初上，皮勒门半明半暗，增添了一点朦胧感。
爬了两三个小时的城墙，饿了。随意在皮勒门外的一家餐厅坐下，点了色拉和二人海鲜拼盘，端上来才发现海鲜拼盘的量这么大。
晚餐后，为消化那么多不健康油炸食品，从老城沿着海边散步回旅店，路上很清静，海风轻轻拂面，棕榈树叶摇曳，杜布罗夫尼克的夜晚宁静而迷人。
图片均为原创
我也有同样的心态：去一个国家，不光要看几个旅游热点，还要看看那个国家旅游热点以外的地方是什么样子，才能更全面地了解那个国家。
战前，我坐过一次从当时南斯拉夫内陆到亚得里亚海滨的公共汽车。沿路风景给我留下很深的印象。
在公共汽车上还和阳光乐观的大学生聊天，至今还记得很清楚。
后来战争爆发，我常常想起那几个大学生，不知道是生是死、命运如何，为他们国度发生的悲剧感到难过。