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日本牛仔裤
学校放寒假后,大四的小儿子和同学去日本玩了15 天,前天回家。他妈眼尖,发现他穿了一条新牛仔裤,这是他花了230 多美元在日本买的。他暑假在亚马逊(Amazon)打工挣了些钱,人家花自己的钱出去玩和买东西,我们当无话可说。但一条牛仔裤要200 多美元,而且厂家建议一直穿六个月才洗。还是让老家伙开了眼界。正所谓:贫穷限制了想象力呀。
PBJ商标
PBJ裤脚
这条裤子的品牌是Pure Blue Japan,中文名“正蓝屋”,通称PBJ。标志是后屁股口袋上的一片刺绣的靛蓝叶 - 叶子形状本身取自蓝染植物的树叶,周边一点一点的连线图案代表牛仔边角缝合的线。PBJ原料是100% 津巴布韦棉布,牛仔布是由老式有梭织机织造而成,织布机的低张力设置使得牛仔布在编织过程中不断摇晃,纱线变得粗细不均匀,从而产生凹凸不平的(丰富的竹节)粗糙纹理和独特的质感。PBJ面料用传统发酵的天然靛蓝染色(日本蓝),具有抗菌、防虫、除臭作用。竹节原牛在褪色后会产生梦幻般的色落。这是由于纱线粗细不一,而使靛蓝染料无法完全固定在棉纤维上的缘故,因此,不同厚度会以不同的速率褪色,形成美妙的变化。产品在使用多年后的变化是PBJ在纱线染色时就考虑到的问题,而采用的绳染能最大限度地保持白色纱芯不被靛蓝染色,只有这样才能获得更好的色落效果。大多数日本品牌都使用短针脚,而PBJ使用特殊的缝纫机,缝线更长更厚,这使得“龙卷风”、“火车轨”等色落外观更为独特。以上这些是PBJ它与其它牛牌牛仔的最大不同。品牌的主理人,岩谷健一介绍,PBJ有的型号牛仔的后期工艺需要22 道手工完成,“生产线上做不出这样的东西”。如果加上纱线到布料的过程,成品总共需要上百道工序。PBJ从不做流行款式,为了坚持品质,PBJ的产能和款式也都少得可怜,日产量平均只有30 - 40条。据说PBJ的#007款的补货需要1年以上的时间。
儿子的牛仔裤看上去比较僵硬,也即面料没有经过预缩或水洗加工打磨处理(un-wash),是大家所说的原牛(raw denim)。这是为那些想要完全驾驭一条原牛,感受牛仔裤脱浆处理,经历慢慢贴合体型的过程的人准备的,它将会带给你更为极致的养牛体验。所以,最好的办法就是一直穿着(养牛),至少最开始的六个月不能洗。牛仔裤在变得特别合身的同时,还能达到理想的高对比度的褪色效果。
日本人做什么都要做到极致,日本牛仔裤从仿造到大受欢迎又给我们上了活生生的一堂课。日本人对牛仔,尤其是蓝色牛仔的喜爱始于二战。战后美军占领日本期间,二手牛仔裤,大多是“李维斯”(Levi’s)通过与美国士兵的以物易物进入了商店。从那时起,日本制造商就把他们几百年的蓝染传统和李维斯风格相结合,逐渐做出了世界上最精致的高档牛仔布料(丹宁)和经典牛仔裤。
在人们的印象里,美国是牛仔裤的发源地。作为牛仔裤的“鼻祖”的 李维斯公司创建于1853年,至今已经166年。但现在,人们则必须要到日本才能购买到“正宗”的中高档牛仔裤!在2000年以前,日本牛仔品牌在国际市场上还没有什么名气。但2005年后,随着复古风潮兴起,日本牛仔开始在全球范围内受到青睐,世界各地的买手精品店也开始购入日本牛仔品牌。日本牛仔裤大受欢迎的同时提升了PBJ的知名度。PBJ始于1997 年,现在已是日本养牛业界的精品大牌。
美国的普通牛仔裤才十来块美元,“李维斯”也不过三,四十刀。年青人爱美,赶潮流,无可非议。但咱这个岁数就没必要跟风日本牛仔了吧,有这钱吃点好的,岂不更实在?
二零一九年十二月二十日
儿子说,他没有量身定做,买的是最便宜的。只是挑选了合适的腰围和style,裤长当场修改缝制。估计好的或定制也要上千刀?
真事,我还打趣:那得多臭了呀。。