从鹿特丹到荷，比边境不过140多公里，但直到比利时的标牌在车窗外一闪而过，我才意识到，我们已经进入另一个国家。

上次来比利时，因为行程很紧，我们带着女儿只去了布鲁塞尔，离开布城的时候，我告诉自己，将来一定要抽时间去看看比利时的其它地方，那时我并不知道，这个将来意味着二十年。

很长时间以来，我都不太分得清比利时国旗和德国国旗的区别，两者都是红，黄，黑三色，但前者是竖着的三条，后者是横着的三条。到底是谁抄袭了谁？现代比利时独立于1831年，而现代德国在俾斯麦的努力下，直到1871年才宣布统一，如此说来，德国抄袭比利时的嫌疑似乎更大一些。

荷兰，比利时，卢森堡在地理上靠得很近，前者在北，后两者在南，历史上，它们曾经拥有一个共同的名字 - 尼德兰地区。

十六世纪，西班牙哈布斯堡王朝通过联姻占据了尼德兰，但随后西班牙的横征暴敛催生出威廉一世(William of Orange)领导的独立革命。1581年，信奉新教的北方各省在海牙召开代表大会，宣布成立共和国。但是以天主教为主的南方却仍然依附于西班牙，尼德兰地区从此分裂成了北方的联省共和国和南方的西属尼德兰。

1815年拿破仑战败，为了从北方牵制法国，英国和普鲁士等列强鼓动尼德兰南北方统一，成立了尼德兰联合王国，荷，比，卢就此变成一个国家，威廉一世（William I of the Netherlands）成为联合王国的国王。这个威廉是前面那位“国父”威廉的五世孙。

但经过两百多年的分裂，尼德兰南北双方在宗教，语言和生活习惯等方面都有极大差异，十五年后，南北再次分裂，比利时正式独立出来，成立君主立宪制王国，并选择了一位德国贵族，萨克森-科堡-哥达公国的王子利奥波德作为比利时的第一任国王。

比利时人主要说弗拉芒语，法语和德语，我们这次去的几个城市主要集中在说弗拉芒语的佛兰德斯地区(Flanders)。

佛兰德斯因为地处平原，战略位置相当重要，英法百年战争和两次世界大战都曾在此爆发。

我第一次听说佛兰德斯，还是来自加拿大的那首著名的战地诗篇。

1915年参加一战的加拿大军人约翰·麦克雷(John Alexander McCrae)目睹身边战友的死亡，写下了《在弗兰德斯战场》（In Flanders Fields）：

在佛兰德斯战场，罂粟花随风飘荡
一行又一行，绽放在殇者的十字架之间，
那是我们的疆域。而天空
云雀依然在勇敢地歌唱，展翅
歌声湮没在连天的烽火里
此刻，我们已然罹难。倏忽之前，
我们还一起生活着，感受晨曦，仰望落日
我们爱过，一如我们曾被爱过。而今，我们长眠
在佛兰德斯战场……
继续战斗吧
请你从我们低垂的手中接过火炬，
让它的光辉，照亮血色的疆场
若你背弃了与逝者的盟约
我们将永不瞑目。纵使罂粟花依旧绽放
在佛兰德斯战场......

受到这首诗歌的影响，每一年11月11日的国殇日，加拿大人都会不约而同地佩戴上罂粟花，以纪念在历次战争中捐躯的将士。

一进城，满街皆是鳞次栉比的天主教教堂，这才是我心目中的老欧洲啊。

这座城市的守护神是圣母玛利亚，街头随处可见形态各异的圣母雕像。

如果问安特卫普人，最能代表这个城市的是什么？他们一定会回答：“钻石！”

安特卫普是世界钻石交易中心，全球80%的毛坯钻石和50%的成品钻石都流经这儿。

安特卫普工匠的钻石切割技术也是公认的世界第一，“安特卫普切割法”已成为全世界的通用标准，“安特卫普品质”成为钻石贸易里完美加工的同义词。

安特卫普之所以在钻石业中有如此举足轻重的地位，和犹太人密切相关。16世纪许多被迫害的犹太人从欧洲各地逃到安特卫普，其中有不少是专业钻石商人。

几个世纪过去，这儿已经成为世界上除了纽约以外，犹太人最多的城市。

这儿的犹太人社区以哈西迪犹太人为主，他们是犹太民族中最传统，最封闭的一群，哈西迪犹太人恪守严苛的教条，推行反现代化的教育。父母绝对不允许孩子阅读世俗的书籍，女人更受到特别的限制，不能开车不能考驾照。

他们特别排外，只生活在自己的圈子里。我们住的楼下是一个犹太人会堂，每次进出，都会感觉到从门里射来的道道警惕的目光。

看着满街戴着Borsalino礼帽的犹太人，儿子说：“我们是不是又回到耶路撒冷了？”

这天因为在荷兰停留时间比较久，进入安特卫普的时候，天色已晚，大部分教堂都关门了，LD说：“这次我们不进教堂，去看看安特卫普一个特别的地方。”

安特卫普中央火车站（Antwerpen-Centraal），是这个城市地标性建筑，号称欧洲最漂亮的火车站。

在开启自驾之前，我们在欧洲旅行都是乘坐火车，从法国到德国，从捷克到匈牙利，从奥地利到瑞士，我们路过无数或现代或古典的火车站，但如此典雅的火车站，我还是第一次看到。

一进入火车站，我就被大理石打造的巴洛克风格大厅所震撼。75米高的穹顶就好像教堂大厅，大钟立于月台拱门之上，背景是扇形花窗，墙面上雕花精美，拱柱逐层向上延伸，气氛肃穆而庄严。

此时，如果驶过一列冒着白烟的蒸汽车头，再走来一对打扮入时，提着皮箱的男女，那我们就真的穿越回百年前了。

穿过拱门，这儿是候车大厅，墙上的大钟环绕着大理石雕花，下方是一座骑士半身像，胸前的城堡雕刻，还有两侧的金叉与双头蛇权杖，古典艺术与工业美学，在这儿完美的结合。

2009年，美国《新闻周刊》在评选全世界最美的火车站时，把安特卫普中央火车站列为第四。

国内很多旅游博主信誓旦旦地说，这座火车站的建造资金来自清政府的庚子赔款,但我至今都没有在英文世界找到任何确认此事的文章，在人云亦云，跟着众人感叹之前，我对这种说法存疑。

安特卫普是一个开放的城市，除了犹太人，这儿还生活着很多华人。

虽然它的规模没法和多伦多的唐人街相比，但入口处的中式牌楼倒是金碧辉煌。这是欧洲最大的中式牌楼。

这也是比利时第一座被正式命名的唐人街,虽然只有一条冷清狭窄的街道。

希望有一天这儿的华人或者他们的后代能走出这条街，走出传统的餐馆，中药铺和超市等海外华侨的传统行业，在钻石街也能占有一席之地。

安特卫普的大广场（Grote Markt）虽然没有布鲁塞尔大广场名气响亮，但我更喜欢这儿的安静。

这座大广场是文艺复兴和巴洛克两种风格的混合，反映了16，17世纪安特卫普作为欧洲商业中心的繁荣与辉煌。

商会楼（Gildehuizen）是商人和手工业者的聚集地，大概是因为这座城市在历史上与汉萨同盟城市有着密切的贸易关系，这些带有高高山墙的商会楼，和里加，塔林的建筑很相似。

安特卫普市政厅（Antwerp City Hall）建于16世纪，是北欧文艺复兴时期建筑的杰出代表。

市政厅的正面有三个壁龛，正中央的是圣洁的城市守护，两旁的女神分别代表公义与智慧，象征着一个清廉政府必须具备的美德。

大广场上有一座年轻勇士布拉博的雕塑 - Brabo's Monument，传说这位勇士曾把一个作恶多端的坏人手剁了下来，扔到了河里。扔掉手，荷兰语是hand werpen，时间久了就演变成如今的城市名 - 安特卫普(Antwerpen)。

暮霭之中，一位老者轻轻地吹起长笛，悠扬的音乐在广场回荡。

比利时人吃青口(Mussels)颇有中国人吃大闸蟹的意思，这儿的青口口味有20多种，我最喜欢葡萄酒烹青口，不但掩去了腥味，还带出一股醇香。

比利时和德国一样，都是啤酒大国，但和德国啤酒相比，这儿的啤酒口感更丰富，那种浓浓的果香味，让LD即使回到加拿大，依然难以忘怀，那天他从酒水专卖店LCBO拎回一箱比利时啤酒，我的舌尖终于又接触到那种美妙而熟悉的酒香。

根特(Ghent)是比利时第三大城市，中世纪时，它是佛兰德斯伯国的首府。

根特位于斯凯尔特河（Scheldt River）和莱斯河（Lys River）的交汇处，交通十分便利，中世纪时，借助于羊毛纺织和贸易，古城迅猛发展，一度成为西欧仅次于巴黎的大都市。

但到了16世纪英格兰开始对羊毛出口实施限制，当地的原材料供应受到严重影响，加上荷，英等国的纺织业崛起，根特逐渐失去了在欧洲纺织品市场的主导地位，曾经的繁华慢慢消退。

1913年世界博览会在根特举办，来访者惊讶的发现，默默无闻的根特，居然保存了如此多的中世纪文化遗产。

第一塔：圣巴夫大教堂（St. Bavo's Cathedral），它的历史可以追溯到10世纪，当时它还是一座小型的圣约翰教堂（Saint John’s Church），12世纪，它被扩建为罗马式教堂，15世纪发展成为如今的哥特式大教堂。随着根特在中世纪的兴盛，圣巴夫大教堂逐渐成为城市的宗教中心。

与灰色的外部不同，教堂内部的屋顶贴的是红砖。因为教堂历经不同历史时期的改建，中殿内混杂着哥特式的束柱和尖肋拱顶、文艺复兴式的唱诗班屏风，以及洛可可式的讲道坛。

教堂内阴暗的光线让人压抑，但五彩斑斓的精美花窗让阴森肃穆的氛围多了些许明亮。

花窗的颜色非常丰富，不同的颜色具有不同的宗教含义 - 蓝色代表圣母玛利亚，红色象征基督的牺牲，绿色则表示希望和复活。

洛可可风格的布道坛异常华美，它是出生在根特的18世纪著名雕塑家洛朗·德尔沃（Laurent Delvaux）花了整整四年时间精心雕刻而成。

雕塑名为《时间发现真理》(Time Discovers Truth)，右边代表真理的女子手捧圣书，旁边的小天使正在将桂冠戴在她的头上，左边代表谬误的老头仿佛被揭穿了隐秘似地掀开盖在头上的衣服，露出惊恐的神情。

这组群雕栩栩如生，最右边的天使头侧向左，举起一根手指，彷佛对来往的信众说：“听听他们在说什么？”

西墙上挂着一幅鲁本斯(Peter Paul Rubens)1624年创作的油画《圣巴夫进入根特的修道院》。

圣巴夫（Saint Bavo of Ghent，622-659）是出生在列日附近的贵族军人，年轻时放荡不羁，妻子去世后他听了主教圣阿曼杜斯（Amandus，600-680）的布道，决心皈依基督教。画中身着盔甲披着红袍的便是圣巴夫，他在修道院门前向圣阿曼杜斯跪拜，从此出家修行，圣巴夫最终死在了根特，并成为这座古城的主保圣人。

主祭坛上的圣巴夫像由佛兰德斯雕塑家亨德里克·弗兰斯•范布鲁庚（Hendrik Frans Verbrugghen）创作于1719年。

唱诗班的座椅是1782年工匠们用桃花心木制作的，三百多年的时间，这儿不知坐过多少童男童女。

我并不信仰基督教，圣巴夫大教堂对我来说，更像一座藏品丰富的艺术展览馆。

虽然这儿的收藏璀璨辉煌，但很多人来后却直奔一个小礼拜堂。

走进礼拜堂，黑暗中，玻璃橱窗后面，一幅祭坛画正在缓缓展开，围观的游客屏息静气。

这就是被称为佛兰德斯明珠的旷世名作《根特祭坛画》（Ghent Altarpiece），又名《神秘羔羊之爱》（Adoration of the Mystic Lamb）。

15世纪20年代，当时的根特市长乔斯维德(Joos Vijd)夫妇在大教堂捐助修建了维斯礼拜堂(Vyd Chapel)，他委托休伯特·凡·艾克（Huber van Eyck）为礼拜堂画一幅祭坛画，但休伯特没有画完就撒手人寰，弟弟杨·凡·艾克（Jan van Eyck）接手，于1432年完成这幅巨作。

虽然欧洲此前已经有了油画，但当时所用的颜料是用蛋清调和的，油画不仅易裂、色彩暗淡，而且难以长久保存。杨·凡·艾克研究出新的油画颜料配方，不仅使油画色彩鲜亮，还能多次上色、涂改，这幅祭坛画被认为是世界上第一幅真正的油画，而杨·凡·艾克也被称为世界油画之父。

这件作品展现了极高的写实主义。凡·艾克兄弟对人体、服饰、建筑以及自然景观的描绘异常精细，几乎达到了照片般的逼真效果。很难想象这件作品出自人物类油画普遍呆板的文艺复兴早期。

其实用一幅来指称她是不准确的，当这件作品被合上的时候，展现在观众面前的八幅子画，而被打开后，又变成十二幅子画，合上时，色调淡雅，打开时，金碧辉煌。219位各色人物，出现在二十幅子画里，每一幅都蕴藏着深刻的宗教寓意。