多伦多小珂
Everything is story.
华沙在波兰语中写作Warszawa，可被拆解为Wars和Zawa两个词，据说Wars和Zawa是一对恋人，在一条美人鱼的护送下沿维斯瓦河南下来到此地开辟家园，于是手持盾牌利剑的美人鱼被华沙人世代奉为守护神。
维斯瓦河将华沙分为东西两大区域，东岸为新城区,而西岸则集中了历史古迹，其中的旧城(Stare Miasto)是华沙最古老的区域，也是整座城市的核心。
来到华沙，很难不拿它与克拉科夫相比。
两座城市仿佛是波兰性格的两面 - 克拉科夫温柔而从容，街头的脚步轻缓，咖啡馆里的浅斟慢酌，那儿的人更有耐心，彷佛总在慢条斯理地在与时间对话；而华沙则不同，街道上行人步履匆匆，神情间带着都市人特有的自信与冷漠，似乎总是在和时间赛跑。
但作为游客，如果慢下脚步，你也能在街头巷角瞥见优雅拉琴，沉浸在自己世界的华沙人。
华沙的街头艺人似乎特别喜欢拉手风琴，无论老少，他们静静地坐在闹市，琴声悠长又略带忧伤，仿佛在提醒我们：华沙坚硬的都市外壳之下，也有一颗多情，浪漫的心。
华沙老城的入口处，就是著名的城堡广场(Plac Zamkowy）。它像是一座通往历史的门廊，一边是红墙金顶的皇家城堡(Zamek Krlewski），另一边是通往老城的石板路。广场中央矗立着一根高高的圆柱，上面是17世纪的国王 - 齐格蒙特三世(Zygmunt III Waza)的雕像，这根圆柱是华沙最古老的纪念碑式建筑。
二战时，这片区域几乎被夷为平地，如今所见的建筑，都是华沙人在战后以惊人的毅力和细致的工艺一砖一瓦复原的.
那根齐格蒙特三世圆柱在二战中遭到严重破坏，如今矗立在广场上的并不是原件。圆柱在1944年9月1日被炮火击中倒塌，好在顶上的国王铜像大体完好，只有一些凹陷与裂痕。
柱身与底座于1949年重建，华沙人特意从克拉科夫的瓦维尔城堡运来花岗岩，以替代在战火中被毁的部分。原先那根被炸断的旧柱，如今陈列在王宫后面的空地上，静默地诉说着战争的伤痕。
这座红色建筑就是波兰王宫，也称皇家城堡，最早的建筑可追溯到14世纪初的马佐夫舍公爵统治时期。
16世纪末，齐格蒙特三世将首都从克拉科夫迁至华沙，皇家城堡随之成为波兰君主的宫廷与政治中枢。此后，历代国王在此举行加冕仪式、接见外国使节、签署法令，议会也在此召开。
二战期间，纳粹炸毁了皇家城堡，王宫仅存少量碎石与残迹。战后，波兰人民怀着强烈的民族情感，历经多年募捐与修复，终于在1984年完成重建。
这个富丽堂皇的房间，是新众议院厅 (New Chamber of Deputies),它以红色和金色为主调，大厅两侧挂有肖像画，这是波兰立陶宛联邦时期众议院开会的地方，国王也在这儿接见重要人士。
虽然这儿有一张象征国王权威的宝座，但国王的权力却受到贵族和议会的制约。
这儿是骑士厅(Knights Room),厅内最引人注目的是一系列悬挂在墙上的肖像和盾徽。这些肖像描绘了在国王斯坦尼斯瓦夫 奥古斯特统治时期被授予波兰最高荣誉 - 白鹰勋章（Order of the White Eagle)和圣斯坦尼斯瓦夫勋章(Order of Saint Stanislaus)的杰出波兰人。
这个厅于18世纪后半叶建造，当时波兰正处于政治动荡和被瓜分的危险边缘。国王希望通过设立骑士厅来激励波兰贵族和公民效仿历史上的英雄，团结起来保卫国家。
骑士厅的这座雕像是古希腊神话中的克罗诺斯 (Cronus),他是掌管时间之神，它提醒人们，所有的成就和荣耀都将受到时间的检验，只有真正的、持久的功绩(比如那些被授予勋章的英雄事迹）才能经受住时间的冲刷，被历史铭记。
这儿是大议会厅(Great Assembly Hall)，它是城堡中面积最大、最富丽堂皇的房间之一，象征着波兰立陶宛联邦的最高权威和王室的尊严，许多重要的国事活动和法律文件都在这里宣布。
相较于其他房间的洛可可风格，大议会厅的装饰更趋向于新古典主义的简洁和庄重。
这是王座厅(The Throne Room)，是国王举行最正式的接见仪式、向使节授予特权或接受臣子效忠的地方，和王宫的其它房间一样，这儿也是波兰人于20世纪80年代在二战废墟上重建的。重建时，工匠们精确地复制了原有的洛可可式雕饰和新古典主义的细节，包括护壁板上的雕刻。
这是大理石厅(Marble Room),房间的名称来源于其大量的大理石装饰。墙面被华丽的黑色、绿色或白色大理石护壁板覆盖，营造出庄严而精致的氛围。
这座17世纪建成的大厅是为了纪念和颂扬波兰历史上历代君主，国王希望通过向先王致敬来巩固自身统治合法性，并激励国民的民族自豪感。
参议员厅(Senatorial Hall)是皇家城堡中最具历史和政治意义的房间之一，因为它曾是参议院的会议地点。
参议院由大主教，主教，省长，总督等高级贵族和官员组成，是联邦的最高行政和立法机构。
这是国王的小礼拜堂。
这是皇家卧室(Royal Bedroom)，是国王斯坦尼斯瓦夫 奥古斯特 波尼亚托夫斯基(Stanis?aw August Poniatowski)私人寓所中最重要的房间之一，它的设计反映了国王个人的品味以及18 世纪启蒙时代的风格。
作为波兰立陶宛联邦的最后一位国王，波尼亚托夫斯基是波兰历史上最具争议和悲剧色彩的人物之一。
他曾是波兰女沙皇叶卡捷琳娜二世的情夫，后者支持他登上了波兰王位，但他渴望波兰富强，上台后推行改革，提倡文化启蒙，可惜事与愿违，在他统治期间，波兰经历了三次被俄国、普鲁士和奥地利瓜分(1772年、1793年、1795年），国家领土逐渐被蚕食。
1795年波兰被第三次瓜分后，他被迫退位并被带到俄国圣彼得堡，在那里度过了人生的最后三年。
他的退位标志着波兰立陶宛联邦的彻底灭亡，从此波兰作为一个独立国家在欧洲地图上消失了123年，直到1918年一战结束后才得以重现。
皇家城堡在1939年德国侵略波兰，以及1944年华沙大起义期间遭到两次大规模破坏,几乎全部壁画，大型雕塑，大理石地面，墙壁和与建筑结构融为一体的装饰品全部被毁，但在华沙人的努力下，还是有不少艺术品被保存了下来。
二战爆发前，城堡工作人员和历史学家预料到城堡可能遭受攻击，他们制定了周密的计划，将易于移动的油画、雕塑、银器、瓷器、挂毯等珍品转移到秘密地点。
许多珍贵的艺术品，被秘密藏匿在波兰各地，例如修道院、地下室甚至私人住宅中。
因为他们的不懈努力，我们即使身处重建的皇家城堡，依然得以一睹波兰历史上的艺术真品。
扬 马泰伊科(Jan Matejko，18381893)是波兰最伟大的历史画家，也是19世纪波兰艺术史上最重要的人物之一，其作品几乎全部取材于波兰历史上最光荣、最悲壮的时刻，成为波兰民族精神和历史记忆的载体。
这是保存在皇家城堡里他的三幅杰作：
这幅是《巴托里在普斯科夫》(Bathory at Pskov)。
画作的主题聚焦于利沃尼亚战争(Livonian War)的尾声 - 1581年波兰国王斯特凡 巴托里(Stefan Batory）- 他是前文说过的雅盖隆最后一位女王安娜的老公 - 率军对俄罗斯的普斯科夫(Pskov)进行围城战的时刻。
巴托里是波兰历史上最成功的军事统帅和政治家之一，他成功地将俄罗斯势力赶出了利沃尼亚地区(今波罗的海三国）。
画作没有描绘激烈的战斗，而是选择了和平谈判的情景。巴托里国王庄严地坐在军帐之中，周围环绕着波兰的贵族和将领，他们正接见前来求和的俄罗斯沙皇伊凡雷帝的使节。
这是《波兰的沦陷》（The Fall of Poland），画作描绘了1773年4月21日在华沙举行的关于第一次瓜分波兰的议会会议，当时波兰的立法机构在外国列强的军事压力下，被迫批准了前一年(1772年)签署的瓜分条约,将波兰四分之一的领土割让给俄罗斯,普鲁士和奥地利。
整个场景充满了悲剧、愤怒和绝望，画面中心是签署条约的场景，参会的波兰议员们充满痛苦的表情，一些人无奈地低头，一些人则愤怒地抗议，三个瓜分国的代表表现出傲慢和胜利的姿态，反映了波兰被强权压迫的屈辱。
这幅画是《1791年五月三日宪法》(The Constitution of May 3 1791)
1791年制定的《五月三日宪法》是波兰立陶宛联邦历史上的里程碑，也是波兰启蒙运动的顶峰，它被称为欧洲第一部现代宪法和世界上第二古老的民主宪法，仅次于1787年制定的美国宪法。它建立了一个更有效的君主立宪制，确立了行政、立法、司法三权分立的原则。同时，它赋予了市民与贵族在政治上的平等地位，并将农民置于政府保护之下。
马泰伊科的油画描绘的是宪法通过后，波兰贵族、神职人员和市民共同庆祝胜利的一刻。
宪法在城堡内的众议院厅通过后，人群正从城堡走向附近的圣约翰大教堂举行感恩弥撒，画作背景可以看到皇家城堡的外墙和周围的建筑。
遗憾的是，《五月三日宪法》虽然是波兰在第一次被瓜分后自救的努力，但它的出现也为周围列强提供了借口，成为第二次瓜分波兰的诱因之一。
离开皇家城堡。我现在终于理解了为何波兰即使改朝换代，也要倾全国之力，重建华沙，重建王宫，因为这里是波兰人的民族之根，是他们的历史，荣耀和自豪！
皇家城堡旁边有一座僻静的小广场 - 卡诺尼亚广场 (Kanonia Square)，这些装饰精美的房屋被称为卡诺尼亚房屋（Kamienice Kanonickie），历史上这儿是华沙主教座堂 - 圣约翰大教堂(St. Johns Cathedral)的神职人员的居所。
广场中央有一口1646年为圣约翰大教堂铸造的大钟，但由于尺寸太大，重量过重，无法悬挂在钟楼上，只能放置在地上。
当地流传着一个传说 - 如果有人绕着这口钟走三圈，同时心怀愿望，那么他们的愿望就会实现，于是这口钟成为来华沙游客的打卡地。
圣约翰大教堂(St. Johns Archcathedral）,是波兰最重要的宗教场所之一，它是华沙大主教区的主教座堂，也是许多历史事件的见证地，波兰国王的加冕仪式和国葬都曾在此举行。
和华沙老城的其他部分一样，这座教堂在二战中也被彻底摧毁。战后，它被精确地重建，其内部被恢复成更接近中世纪哥特原始风格的样子，而非其最后被毁时的新古典主义外观。
不同于一般大教堂，这儿有很多纪念碑。
这座墓碑是马佐夫舍公爵(Dukes of Masovia）家族成员的陵墓，这个来自皮亚斯特王朝的家族是华沙最早的统治者。
这是圣约翰大教堂内少数幸存的中世纪时期的遗迹之一。虽然原教堂毁于战火，但这座陵墓却在废墟中幸存下来。
这座纪念碑纪念的是波兰国父毕苏斯基，他领导波兰于1918年恢复了独立，并先后担任了波兰军队的元帅和国家元首。
教堂内有一座雕塑 - 被诅咒的士兵(?o?nierze Wykl?ci）,以纪念在二战结束后，那些继续抵抗苏联占领和波兰亲苏政权的波兰地下组织成员。
他们的抵抗活动一直持续1963年，直到最后一名成员被捕杀。
街头的这座雕塑是波兰前红衣主教斯坦尼斯瓦夫 卡尔迪纳尔 维希恩斯基（Stefan Kardyna? Wyszyński），他是教皇约翰 保罗二世的精神导师。
波兰总统府(Presidential Palace）坐落在华沙著名的皇家大道（Krakowskie Przedmie?cie)上。这座建筑最初建于17世纪，原为贵族的宫殿。波兰被瓜分后，它成为沙皇在波兰的总督官邸；两次世界大战之间，这儿是波兰总理办公室和部长会议所在地。
自1994年起，这里正式成为波兰总统的官邸。由于地处政治核心区，总统府周围的警戒格外严密，随处可见巡逻的军警。
走在皇家大道上，我忽然听到一阵欢快的乐声。循声望去，只见人们在前面的广场上手拉着手，围成大圈载歌载舞。有人穿着艳丽的传统服饰，有人只是随意的夏日打扮，在音乐响起的那一刻，所有人都融为一体。阳光洒在他们的笑脸上，裙摆与丝带在风中轻轻摆动。
欢乐的气氛感染了我们，情不自禁地也跟着节奏摇摆起来，我几乎忘了身旁不远处，就是那座戒备森严的总统府。
乳白色的圣安妮教堂（Ko?ci? Akademicki ?w. Anny）建于1454年，这座皇家大道上最优雅的教堂，在波兰历史上曾扮演重要的角色 - 历代国王在前往瓦维尔大教堂加冕之前，都会先在这里举行祈祷仪式。更令人惊叹的是，这座古老的教堂在二战的炮火中竟奇迹般地幸存下来，成为老城一处独特的风景。
教堂内部装饰极为华丽，保留着巴洛克风格的天顶画，管风琴与祭坛雕塑。
我们推门而入，LD刚举起相机拍了几张照片，我忽然感到从周围投来的异样目光。抬头环顾，我这才发现教堂竟然坐满了人，长椅上有人轻轻整理着白纱，原来这儿正在举行婚礼。
LD连忙收起相机，低声道歉，悄然退到门外。阳光透过门缝洒在地上，我回头望去，只见圣坛前的花束在光影中微微摇曳。
老城有一座精巧的建筑，名叫锡屋顶宫殿(Tin?Roofed Palace)。
该地最初为一座民宅，约建于1651?年，后在瑞典侵略时期被毁。
17?至18?世纪间，这儿建起了一座宫殿。
其后宫殿多次易主并翻修。17201730年代，宫殿被改建为优雅的巴洛克风格，屋顶被换成了镀锡铁皮 - 这是锡屋顶宫殿这一名称的由来。
1777?年，末代国王波尼亚托夫斯基购入该宫，作为侄子约瑟夫 波尼亚托夫斯基(Jzef Poniatowski)的居所。
宫殿规模不大，包括七个房间、走廊和楼梯。
这位约瑟夫 波尼亚托夫斯基是波兰历史上一位悲剧性英雄人物，其一生贯穿了波兰的灭亡与复国斗争。
早年他在奥地利军队中服役，参与了奥土战争，表现出卓越的军事才能。当波兰面临被沙俄、普鲁士等邻国瓜分的危机时，他毅然回国，投身于保卫祖国的战斗。
他在1794年著名的科希丘什科起义中担任将领，英勇作战，但起义最终失败，波兰也随之被第三次瓜分，从地图上彻底消失。
不久法国拿破仑的崛起给波兰人带来了复国的希望，波尼亚托夫斯基成为拿破仑最坚定的波兰支持者。
在拿破仑的支持下，华沙公国建立，波尼亚托夫斯基被任命为公国的军队总司令。
他率领波兰军团跟随拿破仑南征北战，在1809年的战争中成功击败奥地利军队，为华沙公国收复了部分失地，赢得了极高的声誉。
1813年拿破仑在莱比锡战役前夕授予他法兰西元帅军衔 - 他是拿破仑唯一授予此衔的外国人。
在决定性的莱比锡战役中，法军失利，被迫撤退，波尼亚托夫斯基奉命指挥后卫部队，掩护大军撤离。
1813年10月19日，他在渡越埃尔斯特河时身负重伤。尽管部下试图营救他，但他拒绝了投降，最终被河水淹没而牺牲，时年50岁。
他的死极具骑士精神和悲剧色彩，然而，这种牺牲未能换来法国对波兰独立的支持，他终生也未能实现为之奋斗的复国梦想。
华沙全城共有300多座天主教堂，但其中最特别的却是内部相对比较简朴的圣十字教堂（Ko?ci? ?wi?tego Krzy?a, Church of the Holy Cross）- 这座教堂里安放着波兰最伟大的音乐家弗雷德里克肖邦(Fryderyk Chopin)的心脏。
1849年肖邦在法国去世，按照他的遗愿，他的身体葬在巴黎，但心脏必须带回祖国波兰。他的姐姐将他的心脏装在密封的水晶坛中，藏在一瓶白兰地里带回华沙。
因为肖邦少年时代就住在圣十字教堂所在的皇家大道，而这座教堂与他求学的华沙音乐学院隔街相望，他常到这里听弥撒、弹风琴，所以肖邦的亲友一致认为，这儿就是他灵魂归乡的地方。
我们进教堂的时候，里面正在做弥撒，为了不打搅信徒们的祈祷，我们屏息静气，耐心等待，直到仪式结束。
这就是存放肖邦心脏的柱基，外墙镶嵌了大理石碑，碑上刻着《马太福音》的铭文：
Gdzie skarb twj, tam i serce twoje. - 因为你的宝藏在哪里，你的心也在那里。
当时不会有人想到，肖邦的这颗心脏在二十世纪会颠沛流离。
二战爆发后，德军占领华沙，禁止演奏肖邦的音乐，并摧毁了他的纪念碑。1944年华沙起义期间，圣十字教堂遭到严重破坏并被纳粹占领，一位党卫军军官以保护为名将肖邦的心脏取走，先后被纳粹高官收藏，据为奇珍。
临近战争结束时，这位将领为减轻罪责，将心脏交还给华沙辅理主教什瓦戈夫斯基。主教秘密将其转移到米拉努韦克的圣海德薇教堂保存，直到1945年秋天。
同年10月17日，肖邦逝世96周年之日，心脏被隆重迎回 - 先送往他的出生地热拉佐瓦沃拉，再由当地市长陪同，重新将它安放回重建后的圣十字教堂。这颗心脏历经战火与流亡，终于回到他深爱的祖国怀抱。
从圣十字教堂缓步而出，沿着皇家大道向西走去，前面是华沙大学。华沙拥有六十多所高等学府，其中最负盛名的当属这所大学。
华沙大学成立于1816年，当时波兰处于被瓜分后的困境中，华沙大学的设立象征着知识与民族文化的坚守。
虽然其后华沙大学多次遭遇关闭，学术自由受限，但它仍成为波兰人民捍卫民族意识和文化的重要堡垒。
1939年德军占领华沙后，大学被迫停课，校园和教学设施部分被征用为德军办公和军事用途。
1944年华沙起义期间，纳粹德军对整个老城区进行了报复性轰炸和，大学的主要建筑和附属教学楼都被毁。
战后，华沙大学迅速展开重建，修复了原有教学楼，并扩建了新的校园。如今映入眼帘的美丽校园，已看不出当年战火蹂躏的痕迹。
约瑟夫毕苏斯基元帅广场(plac marsz. Jzefa Pi?sudskiego)，是华沙最大的开放式城市广场，也是波兰政府举行庆典、阅兵和大型集会的主要场所。
波兰国父毕苏斯基，在广场的一侧静静注视着现代波兰，现代华沙的变化。
广场中有一座无名烈士墓(Grb Nieznanego ?o?nierza）以纪念在历次战争中丧生的波兰士兵们。烈士墓周围的大理石碑上镌刻着历次战争发生的年份和名称，有卫兵24小时全天候守卫，灯火不灭。
洒满阳光的广场上，身边刷刷地走过迈着正步的士兵，那是无名烈士墓每一个小时进行的换岗。
黄昏时分，我们来到维斯瓦河畔。
维斯瓦河(Vistula River)是波兰最长的河流，全长约1047公里，从南部的塔特拉山脉发源，穿越克拉科夫、华沙、格但斯克等重要城市，最终注入波罗的海。它贯穿波兰全境，被称为波兰的母亲河。
河面上游船穿梭，快乐的波兰人在甲板上翩翩起舞。
夕阳从西边洒下金光，河面泛起粼粼波光，我们坐在游船上，顺流而下。两岸的城市轮廓在余晖中渐渐模糊，古老的桥梁、钟楼和教堂的尖顶在水中投下倒影。
微风轻拂，河上传来对面游船上乐手的萨克斯声，身边的华沙仿佛在黄昏的光影里舒展了呼吸。
那一刻，城市的喧嚣似乎都被河流带走，只剩下风声、水声，还有心底一点温柔的静默。
晚霞渐起，告别了，华沙。
虽然来之前我读过多本波兰史，翻阅过无数关于这片土地的文字，但只有当我真正踏上克拉科夫的鹅卵石街巷，走过华沙的河畔与广场，才真切地触摸到这个国家的气息 - 它的坚韧、它的忧伤。
人们常说：读万卷书，行万里路。 但对我来说，这两者缺一不可。只读书，终究停留在想象的纸页上；只行路，所见或许丰富，但所思却难免浅薄。
读书，让我们可以洞见世界的深度，而行走，让我们有机会去丈量它的广度。
