2019巴尔干之旅（十）— 小国的惊喜

告别了杜布罗夫尼克，我们继续上路。

旅行在外，日子总是过得飞快，一转眼，在克罗地亚的一个礼拜就这么过去了。回想一下，萨格勒布，十六湖，扎达尔。。似乎已经是很久远的事情了。

随着我们一路向南，眼前的景致也慢慢有了改变。右手边的亚得里亚海没有先前那么壮阔了，但左边的群山，却越来越险峻。

上午9点半，我们来到克黑边境。

跨过此处，我们算是正式告别了克罗地亚。

至此，我们终于进入了此行的第二个前南国家 -- 黑山。

前南斯拉夫有两个带黑字的国家：波斯尼亚与黑塞哥维那（Federation of Bosnia and Herzegovina）和黑山 。只是前者的黑是音译，而后者的黑却是意译。

黑山的正式名称是蒙特尼哥罗（Montenegro），其中Monte是山的意思，而Negro是黑的意思，于是中国人就直接把这个国家--蒙特尼哥罗，称作黑山。

公元6世纪末和7世纪初，部分斯拉夫人移居到巴尔干半岛。9世纪，斯拉夫人在黑山地区建立“杜克利亚”国家（Duklja）。12世纪末并入塞尔维亚，14世纪黑山（当时称为泽塔）从塞尔维亚独立出来。15世纪土耳其奥斯曼占领了泽塔的大部分地区。第一次世界大战以后，黑山和塞尔维亚，斯洛文尼亚成为南斯拉夫王国的一部分。第二次世界大战以后，它又和塞尔维亚，斯洛文尼亚，克罗地亚，波黑，马其顿一起组成了新南斯拉夫，并成为六个联盟共和国之一。

本次巴尔干之旅之前，我对黑山这个国家知之甚少。进入黑山以后，我却不由地大吃一惊。没想到人口只有60来万，面积只有1.38万平方公里的这么一个小国，满眼所及，景致居然是如此的雄浑。

处处可见高耸入云的黝黑的大山和美丽如画的峡湾。

虽然行色匆匆，但眼前的美景，还是让我们忍不住停下车来，在水边静静地坐一会，就这么看着，黑色的大山，蔚蓝的峡湾，洁白的游船，青葱的树木。。。

在前南斯拉夫六国里面，黑山最小。它没有塞尔维亚和克罗地亚的强大综合实力，也没有斯洛文尼亚有钱。但是，黑山人有义气。

前南斯拉夫独立战争中，虽然塞尔维亚和俄罗斯都信仰东正教，可俄罗斯还没缓过劲，自身都难保。西方支持克罗地亚，而波黑也有自己的强大支持者，塞尔维亚可以说举目无亲。波黑战争，其实和黑山没多大关系，它本可以站在城楼观山景，但是，它却选择了和塞尔维亚，具有共同宗教信仰（东正教）的兄弟站在了一起。

南斯拉夫崩溃后，塞尔维亚想接着用南斯拉夫这块招牌。可塞尔维亚如果自己单独打出南斯拉夫的旗号，是很难站住脚的。塞尔维亚就希望黑山留下来，黑山也同意了和塞尔维亚组建新的南斯拉夫。为了区别前南斯拉夫，他们把新南斯拉夫称为南联盟。这是前南斯拉夫仅余的血脉了。
黑山于是成为塞尔维亚在新南联盟中唯一的伙伴。在祖国分崩离析的时候，黑山人的支持使得南斯拉夫作为一个国家延续下来。

塞尔维亚是内陆国，而黑山就堵在他们前面，濒临亚得里亚海。拉来黑山，塞尔维亚就有了出海口。

可惜美好的理想，却赶不上骨感的现实。黑山和塞尔维亚组建南联盟时，人均收入还有3000美元，可到了1999年，黑山人的人均收入竟只有900美元（塞尔维亚也一样）。看到克罗地亚和斯洛文尼亚投靠西方，人均收入上万美元，黑山人开始有二心了。

2002年，黑山和塞尔维亚达成协议，南联盟改称“塞尔维亚和黑山”，简称塞黑。那个时候看新闻，总有些困惑，因为一会是波黑，一会是塞黑。

2006年5月21日，黑山人投票，55％的人选择离开塞尔维亚。塞尔维亚无奈，只好承认黑山独立。其后黑山加入北约，成为北约最小的小兄弟。

下图是某一次北约会议，黑山总理挡住美国总统川普的路，被特朗普一把推开。黑山人倒看的开，觉得这才是川老大应该有的样子。

这以后世界上出现了非常滑稽的一个现象：有海军的塞尔维亚，却没有海，全盛时期的塞尔维亚海军，有80多艘舰艇，但现在却变成了河军，只能在内河巡游；而拥有出海口的黑山，却认为自己国家有北约罩着，不需要养强大的海军,他们把前南斯拉夫在这儿建立的海军基地改成了游乐场，现在只拥有两艘来自前南斯拉夫的老旧舰艇来充门面。

在巴尔干地区旅行，在惊异于中世纪文化的灿烂的同时，我也不时地为近代史在这块灾难深重的土地上留下的印迹而心痛。

进入黑山的第一个目的地 ： 号称黑山最美小镇--佩拉斯特(Perast)。

佩拉斯特是名副其实的小镇，小镇位于科托尔海湾，全长也就2-3公里，宽度也就几百米。但黑山人对小镇的保护非常好，所有汽车必须停在高速公路出口附近，然后步行几公里走入小镇。

小镇虽然不大，却有16座教堂。

小镇大部分建筑建于300到400年前的威尼斯共和国时期，由此可以想见昔日威尼斯时代的辉煌。

海岸用白色的石块砌成堤,沿海边只有一条贯穿小镇东西的主路。

佩拉斯特钟楼是小镇最高的建筑。

佩拉斯特的地标是相邻很近的两座湖心岛：大一点的岛是人工岛，名字是岩石圣母岛（Our Lady of the Rocks） ，据说1452年7月22日，来往的海员在这儿发现了暗礁和圣母玛丽亚怀抱耶稣的圣像，从此以后，轮船出海前路过这儿都会祈求圣母保佑，轮船回来的时候，会在这儿放下一块石头以感谢神灵。久而久之，这儿就形成了一个小岛。1452年，当地人在岛上修建了一座教堂。

据说，直到今天，每年的7月22日，当地村民都会驾着自家的小船来到这人投下一块石头，以继续表达对圣母的敬意。也许若干年过去，这儿要出现第二座人工岛了。

小一些的岛是自然岛，名字是圣乔治岛（ Island of Saint George），岛上有一座修道院和一座墓地。墓地里埋着死去的船员。

目前只有人工岛对外开放，只是要上去必须租船。

我们租了一艘小木船，船老大非常友好，价格也非常便宜。也许是刚刚离开商业气息极浓的杜布罗夫尼克，黑山人让我感觉特别质朴。

开船后，船老大特批LG可以坐在船头的舱顶，以便于他拍照。

泛舟在群山环抱中的科托尔海湾。。

 

小船停靠在岩石圣母岛。

教堂的神甫在我们眼前一闪而过。

回程的船上，轮到我和儿子坐在船头。美丽的佩拉斯特，让我想起奥地利的哈尔施塔特，虽然后者号称是世界最美小镇，但和佩拉斯特相比，哈尔施塔特游人太多，太过喧嚣，我更喜欢佩拉斯特，她就这么静静地立在海边，等着有心人来发现她的美丽。

上不了圣乔治岛，好心的船老大驾船绕岛一周，让我们好好看看。

坐在海边餐厅，看着眼前如明信片般的景色，此时此刻，我们也在画中。。。

告别佩拉斯特，午后我们抵达科托尔(Kotor)。

科托尔和佩拉斯特一样，市里是不允许机动车进入的。于是LG把住处定在了科托尔城外的小镇Dobrota。但奇葩的是，住处没有门牌号码，没有具体地址，对方只是给了一个GPS的坐标。谁想到连这个坐标都是错的，误差起码有5公里。

但主人Vuk非常热情，一路用电话和我们联系，给LG指引方向。

终于到了，天了，如此漂亮的一座小楼。

小楼紧邻峡湾。

站在阳台，眺望峡湾，我，醉了。

[verfechten]

写得很棒，谢谢！也勾起了我对曾经周游前南斯拉夫六国的美好回忆

[Savannah]

非常喜欢你的博客，既有历史，也有美景。今年五月底我也去了克罗地亚和黑山，但我只看了美景，读了你的博客让我涨了不少知识。巴尔干实在太美，打算明年再去。

[Redcheetah]

beauty

[水星98]

写得好！小镇如同世外桃源。我们当时找住处也是痛苦万分，找到后又是惊喜万分。

[高枫大叶]

高山，大海的确漂亮