摩洛哥纪行 （5）蓝色山城舍夫沙万

摩洛哥纪行 （5）蓝色山城舍夫沙万

2019年11月26日晴。
来摩洛哥，蓝色山城舍夫沙万Chefchaouen肯定是要去走一走的。舍夫沙万坐落在里夫山脈（Rif Mountains），从丹吉尔开车约二个多小时。
旅游大巴在曲曲弯弯的山路盘旋，导游萨伊有声有色地给大家说故事。这里本来是贫瘠的荒山。近些年来国王鼓励开发水资源，修水库引水上山。有了水就有了绿色，山坡上到处是树。除了橄榄树，还有一种像橄榄树形状的银树，叶子会发银光。山里人种洋葱地，主要靠养山羊绵羊和养牛为生。山羊价格越来越贵，四五百欧元一只。一户人家买不起一整只羊，只好几家合着买。羊奶羊奶酪和羊肉都是过年过节礼尚往来的最佳礼物。
没想到土生土长的摩洛哥人萨伊也对摩洛哥男人多有微词。男性为中心的国家，男尊女卑太明显。男孩理所当然接受教育。女子因为要嫁人，父母不愿意花钱送她们上学。2004年摩洛哥推行强制教育，无论男女必须入学。但山里人传统观念根深蒂固，女人上学机会比大城市少了许多。山里人大男子主义特别严重，男人们大多在家喝酒喝咖啡，女人家里家外忙不停。怪不得路上兜售围巾纪念品的大多是女人。
摩洛哥的大学教育制度不错，连读药剂师医生和律师等热门专业全都是免费。一旦毕业，义务为政府服务二年后，就被允许自由开业。
大巴七弯八拐进入里夫山脈深处。狗儿在小丘上趴着打盹儿，周围几乎不见房屋和人影。山里真安静。离舍夫沙万山城不远了。
听萨伊介绍，十五世纪时舍夫沙万只是一座堡垒。西班牙独立时，许多流离失所的摩尔人从欧洲逃到该山城。山路弯弯，当年摩尔人可谓历经千辛万苦。几百后，山城人的生活习俗和语言都刻下西班牙人的影子。
蓝城舍夫沙万到了。登上几个台阶，便是绿树成荫的街心公园，当地人心中的时代广场。广场正对着两座看起来像动物头角的山丘，山城名字由此而来。“舍夫”意为看（looking ），“沙万”意为山的触角（Horn）。“看触角“，浪漫的蓝色山城却有这么个土得掉渣的名字。
穿过花园便是小城的标记，蓝色山城的街景画。画面清一色的蓝色，纯净神秘。游人们纷纷与其拍照。那铺天盖地的优雅蓝色让我想起景德镇的青花瓷，干净细腻雅致。
别以为小城的蓝色来自艺术家的灵感，那份蓝只是小城人生活智慧的结晶。山里各种昆虫多，当地人发现蓝色有避虫作用，故将街墙巷角都漆抹成了蓝色。“无心插柳柳成荫”，小城人万万没想到，无意间营造出的诗情画意促成了小城的新生涅槃。
山城的房屋依山势而建，阶梯不少，出门便要爬上爬下。摩洛哥人将老城叫麦地那（medina）。舍夫沙万的麦地那坐落在山谷东北坡上。
蓝色屋墙配上西班牙安达鲁西亚建筑风格的红色波浪形瓦屋顶，常令我生出又回西班牙的恍惚。
整个城市街道和门窗渗透了藍的气息。通常蓝色让人联想起忧郁伤感，但在古老的舍夫沙万，满眼的蓝却显得明亮温暖充满活力。
穿梭在蜿蜒的巷弄，每个角落都是蓝的惊喜。
山城人靠旅游支撑着经济。餐馆不起眼的小门脸，进门却另有天地。四层楼的餐厅，每一层都装饰得别有韵味。这里的鸡塔吉给我的印象深刻，鸡胸脯、橄榄、杏仁干、干枣、橄榄、和洋葱等，山城人挺实在，各种当地山货热热闹闹一大锅，味道很不错。沙拉是当地新鲜蔬果，配上山里闻名的山羊奶酪，风味独特。
站在餐馆顶层一览整个舍夫沙万的风景。西班牙清真寺（Mosquée Spanish Mosque）的高塔就在眼前。清真寺不远处坐落着数百年前的古堡。
相比其他古城，舍夫沙万山城给人带来的是安静和悠闲。
山城人在自家揉完面团，送到街头烘焙房烘烤。古老的炭火烤制法，用得是山上砍下的碎木枝。山里人日子过得消停，大把时间把玩时光。
路过一漂亮街角，遇到个玩猫的人。猫似乎听得懂主人的话。主人悠哉悠哉无所事事，逗着猫儿找乐。我们午餐前，猫和猫主人在那里。吃完饭，人和猫还留着原处。
山城的猫特别多，满街游荡。猫儿们在小摊前、在街头长椅懒懒地睡觉，有的猫吃饱了没事干，在街头巷尾调情打架。猫和人一样食饱喝足后便开始求淫欲。
街上榨果汁的小摊特多，摊主人无所事事地捧着个石榴慢慢地揉，揉软了好剥皮。
山里出坚果。杏仁用石磨手工碾磨成酱，加入自产的阿甘油（360DH一瓶）和蜂蜜，便是一道美味甜点，摊主热情地邀游游人们品尝。味道的确不错。地道的有机食品，可惜瓶瓶罐罐不方便携带。
一个卖毯子卖银器卖传统工艺品的摊主邀我们看看他的货。山里人厚道老实，我们参观一番并没有买，他也不死缠烂打。
数百年历史的山城，建筑物也都上了年纪。老城老街老巷老屋，能牵动游人的大概就是这份“老”的魅力， 那份“老”的悠闲自在和安宁。