南美三国（11）：布宜诺斯艾利斯的城市心脏——历史与激情

南美三国（11）：布宜诺斯艾利斯的城市心脏——历史与激情

11/24/2025, 星期一的布宜诺斯艾利斯，阳光明媚却带着一丝凉意，看完了雷科莱塔公墓（Recoleta Cemetery）后，思绪还停留在贝隆夫人的故事上，我们继续开向市区作深度游览，我们的行程聚焦于这座城市的政治灵魂、移民记忆和永恒的传奇。

 

旅游车到达五月广场， 从那里出发，我们便一步步走进阿根廷的历史深处，感受到这座称为“东方小巴黎”的城市不仅仅是建筑的堆砌，更是层层叠加的激情、抗争与缅怀。当然我们也会处处小心，据说有些地方有人会抢游客物品如手机，相机等，我们倒是没有碰到。

 

五月广场（Plaza de Mayo）无疑是阿根廷的政治心脏。这里是布宜诺斯艾利斯最古老的公共广场，自1580年城市第二次奠基以来，便见证了无数重大事件：从1810年五月革命驱逐西班牙总督，到20世纪的“五月广场母亲们”抗议独裁政权下的失踪子女。

 

五月广场母亲们：阿根廷历史上不屈的抗争象征：

 

五月广场中央矗立着五月金字塔纪念碑，她象征独立精神的觉醒。周围环绕着标志性建筑，站在广场上，大家都会想象着那些历史瞬间的喧嚣与泪水。

20世纪70年代末至80年代初，阿根廷经历了历史上最黑暗的时期之一——1976年至1983年的军事独裁统治（也称“国家重组进程”）。这场由豪尔赫·拉斐尔·魏地拉（Jorge Rafael Videla）领导的军政府，以反恐和打击“颠覆分子”为名，发动了所谓的“肮脏战争”（Guerra Sucia）。期间，约有3万人“被失踪”（desaparecidos）：这些人被秘密绑架、关押在340多个秘密拘留中心，遭受酷刑，许多人被杀害后尸体被毁或从飞机上抛入大海，从未留下任何痕迹。受害者多为年轻人，包括学生、知识分子、工人、记者和左翼活动人士，甚至包括孕妇和儿童。

 

在这样一个恐惧笼罩全国的时代，大多数人选择沉默以求自保。但一群普通的家庭主妇——那些失去儿女的母亲们——站了出来。她们就是五月广场母亲们（Madres de Plaza de Mayo）。

 

1977年4月30日，14位母亲首次聚集在五月广场，这个广场正对着总统府（Casa Rosada），五月广场是阿根廷的政治心脏。她们原本只是想向政府询问子女的下落，但军政府禁止两人以上集会。这些母亲开始两人一组、手挽手，围绕广场中央的五月金字塔（Pirámide de Mayo）绕圈行走。这成了她们的标志性抗议方式：每周四下午3:30准时出现，坚持不懈。

 

她们头戴白色头巾（pañuelos blancos），最初是用婴儿尿布改制的，象征和平鸽和母性，后来成为全球人权运动的标志。母亲们举着失踪子女的照片，高呼：“我们的孩子在哪里？我们要他们活着回来！”（¡Aparición con vida!）这是广场地下还保留的白色头巾和和平鸽的团案：

这些母亲大多是普通的中年妇女，许多人此前从未参与政治。但她们的抗议直接挑战了军政府，被官方污蔑为“疯婆子”（las locas）。她们遭受监视、威胁，甚至绑架：创始人之一阿苏塞娜·维拉弗洛尔（Azucena Villaflor）于1977年12月被绑架，后被“死亡飞行”抛入大海。另有几位母亲也失踪。但这并没有吓倒她们，反而吸引更多人加入，抗议规模从十几人发展到数千人。

 

她们的行动是非暴力的，却极具力量：利用“母亲”这一社会角色，军政府难以公开镇压（因为母亲形象在拉美文化中神圣）。她们的坚持吸引了国际关注，获得了大赦国际和联合国人权委员会的支持。

 

广场东侧是粉红宫（或称玫瑰宫，Casa Rosada），总统府那独特的粉色外墙在阳光下格外醒目。

 

传说这个颜色源于19世纪总统萨米恩托，将对立政党的红白颜料混合，以求和解；另一种说法则是用牛血拌石灰防潮的实用之举。无论哪种，它都成了阿根廷的标志。从阳台望去，人们不由想起埃薇塔·贝隆（贝隆夫人）在这里向民众演讲的场景，那份对穷人的深情与争议至今萦绕。

 

位于广场东侧、玫瑰宫（Casa Rosada，阿根廷总统府）正前方的是一座青铜骑马雕像，是曼努埃尔·贝尔格拉诺将军（General Manuel Belgrano）。雕像建于1873年，由法国雕塑家阿尔伯特-欧内斯特·卡里尔-贝勒斯（Albert-Ernest Carrier-Belleuse）和阿根廷雕塑家曼努埃尔·德·圣塔科洛马（Manuel de Santa Coloma）合作创作。贝尔格拉诺将军手持阿根廷国旗（他正是国旗的设计者），是阿根廷独立战争的关键人物之一，被誉为五月革命领导者和国家英雄。这座雕像已成为五月广场的标志性地标，与中央的五月金字塔（Pirámide de Mayo）一同见证阿根廷历史

 

广场上摆摊的永远不会没有梅西的10号球衣，俺也买了一件。

 

紧邻广场的是大都会大教堂（Metropolitan Cathedral），是布宜诺斯艾利斯的主教座堂。外表新古典主义风格严谨，有点像最高法院，内部却宏伟庄严：高耸的穹顶、华丽的祭坛和精致的马赛克地板让人肃然起敬。

这里安放着拉丁美洲独立英雄何塞·德·圣马丁的陵墓，卫兵守护着这位解放者的遗骸。教堂还与教皇方济各有缘，他曾在此担任大主教，教堂入口处有他的头像。

 

粉红宫的另一侧是五月广场（Plaza de Mayo）上经济部大楼， 其外墙上有不少弹孔，是阿根廷历史上一次重大而悲剧性事件的遗迹：1955年6月16日，阿根廷海军飞机对五月广场发动了袭击，目的是推翻当时的总统胡安·多明戈·贝隆（Juan Domingo Perón）。飞机对聚集在广场上支持贝隆的平民进行了扫射和轰炸。这次袭击造成超过300名平民死亡。这次袭击是军事政变的开端，也是阿根廷历史上政治暴力最血腥的日子之一。

 

经济部大楼（位于广场北侧）上的物理标记，成为了对这次暴力事件的鲜明提醒。在大楼北侧设有一块不显眼的牌匾，以纪念这次袭击。因此，这些弹孔是那场流血事件遗留下的、可见的历史伤痕，也是导致贝隆最终流亡以及国家随后陷入动荡的一个关键时刻。弹孔是故意留下，给后人以警示的。

午后，我们转向南方，来到La Boca的彩色街区，尤其是卡米尼托（Caminito）。这个工人阶层社区曾是意大利移民的聚居地，他们用船上剩的油漆涂刷简陋的铁皮屋，造就了今日五彩斑斓的街景。狭窄小巷中，涂鸦墙、艺术工作室和街头探戈表演交织，空气中仿佛回荡着1926年那首著名探戈《Caminito》的旋律——它正是受这条小街启发而作。

 

 

 

La Boca是探戈的发源地之一，那些移民在港口劳作后，在庭院中融合非洲节奏、欧洲旋律和本土情感，诞生了这种充满激情的舞蹈。这里不再是单纯的观光，也是移民奋斗史的活化石：贫穷却活力四射，粗犷却浪漫。顺便说一下，南美很多国家也是移民国家，像阿根廷的白人还占绝大多数 （87-95%），所以阿根廷是拉丁美洲“最白”的国家之一。

不远处是圣特尔莫（San Telmo），保留了最多的殖民风格老宅。鹅卵石街道两旁是艺术家画廊、古老咖啡馆和小巷深处隐秘的庭院。这里曾是贵族区，黄热病后转为移民聚居地，如今是波希米亚的天堂。虽然今天是星期一，古董市场未开，但漫步其中，仍能感受到那份怀旧氛围：斑驳的墙壁诉说着时光，偶尔传来的吉他声仿佛在邀请一场即兴探戈。

 

同时也是足球俱乐部博卡青年（Boca Juniors）的主场——糖果盒球场（La Bombonera）的所在地。La Boca 是阿根廷足球文化的象征地之一，街区内有许多关于马拉多纳和梅西的壁画、雕像和纪念物（如 Caminito 街区的梅西雕像）。

这一天，我走过了布宜诺斯艾利斯的灵魂：从政治抗争的广场，到移民激情的彩色街区，再到精英永眠的雕塑墓地。阿根廷的历史充满戏剧性——独立、独裁、佩隆主义、探戈的忧伤——而这座城市，用建筑和街道，将它们永恒镌刻。布宜诺斯艾利斯不是一座平静的城市，它在呼吸，在跳探戈，在踢足球，在诉说不朽的传奇。