Gros Morne 我心中的红椅子（四）

八月二日早，阴转多晴。一觉醒来，神清气爽，一个人去海边散步。偌大的海滩空荡荡，只有一个妇人坐在那里。我走过她的身旁，她冲我微笑点头。忽听身后传来一声惊呼，原来一只海鸥趁她不备，叼走了她的早餐，一个小食品袋。她紧追，海鸥就扑扇着翅膀飞走，她停下，海鸥也停下，在不远处，把嘴中的战利品放在地上，昂着头，洋洋自得一付挑衅姿态。我看在眼里，佯装旁观者，若无其事地慢慢走近海鸥，然后突然大吼一声，向它急速冲去，攻其不备。海鸥猝不及防，惊吓得腾身飞走，顾不得地上的战利品。我把那个食品袋交到妇人的手里。中了计的海鸥不甘地飞回来，在不远处沮丧地窥伺着我们，仿佛口吐怨言：人类狡猾大大的。妇人向我称谢，苦笑着说，我倒不是在乎那口吃的，就怕海鸟把那塑料包装丢进海湾，污染了海水。我沿着海滩散步，这里通常游人如织，居然没看到一片垃圾。想起在Lomond River被人随意扔在草地上的垃圾饭盒，看看远处坐在木头上吃早餐的妇人和那只死缠烂打的海鸥，她心细如丝的环保意识令我触动。

今天的目标只有一个：登上Gros Morne Mountain，那座山海拔806米，是公园内第一高山，纽芬兰第二。山附近有个游客中心，我们先去那里逛了逛，要了一份登山地图。其实登山路线一点也不复杂，一条路上，一条路下，原路返回停车场，大约16公里，需6-8小时。你可以从上山的路下，虽会节省时间，但也错过最好的风景。我们从停车场出发时，已近上午11点钟。从停车场到山脚下大约4公里的路，这段登山前奏在树林中穿行，大部分上坡路，走出一身汗来。路上碰到一对夫妇，身挂防熊铃铛，叮当作响，男的身材粗壮，气喘吁吁，女的身材苗条，步伐轻盈。后来在山上跟他们聊天，得知他们是从魁北克城来的。这是上山前的一个休息处，附近有厕所。看图片介绍，山上有北极兔和松鸡。

爬山的人不多，没有标识的，也没有什么路。踩着圆硬的石头，一路向上，虽不险峻，但颇耗费体力，感觉体力不如去年爬Half Dome时那样充沛了，那时可比现在艰苦多了。歇脚时远眺，山峦叠嶂，湖泊纵横，最远处那颜色独特的橘色山峦就是Tablelands了，下面的那两个小人就是那对魁北克夫妇，一路爬来，我们前后相随，颇有缘分。

一路辛苦，终于爬上山顶。山顶地势平缓，很大一片空间，四周风景怡人。今天运气好，晴转多云，但没有雷雨和大雾，极目远望，一览无余。我们在山顶休息逗留了相当一段时间，好不容易爬上来的。

据说山顶容易起雾，如果被大雾笼罩，游人很容易迷失方向，所以一路设有荧光路标。一直也没发现北极兔和松鸡的踪影，它们自有藏身之地。

下山的路上景色优美，是对上山辛苦的最好犒劳。我站的这个地方是下山途中的最佳风景点，偏离了步道线，其他游客见状也纷纷过来拍照。

在下山的一段长梯前赶上了一家披着长纱衣的印度人。你会在热闹的旅游景点遇到大帮携家带口、吵吵嚷嚷的印巴人，在荒野徒步中遇到的是凤毛麟角。

 

下山的路比上山容易，但路途更长。下山途中又追上了前面的那对魁北克夫妇，彼此开了句玩笑，继续赶路。细看群山环抱中的水塘边居然有个露营地。想象一下，在此高山深谷中，独坐暮色，环望四周，心中会不会升起一种“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的情愫？

 

这汪清水就像绿色中一颗忧伤的滴泪，让我有一种冲动，把自己赤裸裸地投入进去，洗荡心灵的污浊。曾有人问我，徒步露营，风餐露宿，花钱遭罪，所为何故？当初俺也像你这样想，俺一不读圣经，二不拜菩萨，更不用学几个代表，如果非得找个神拜拜，大自然就是额的神。

 

下山的路最终绕回到爬山的起点。我们坐在那个木台上休息时，那对魁北克夫妇也赶上来了。作为过来人，我们合力劝阻了一家三口中国人在此时登山的企图。在回停车场的路上，我们又遇到一个来自美国阿拉巴马州的台湾人，也让我们劝回了。在大学里教书的台湾人真是健谈，从他一个人来纽芬兰的经历到各种台湾小吃，还记得他说，那好吃的肉包子秘诀主要在于肉的取材和肥瘦的比例，一路上有了他的相伴，不觉间就走回了停车场。再见了，一路珍重。我们近上午11点出发，回来下午630，抛去山顶的休息时间，这次徒步走了大约7个小时，平均值。爬完山，来到事前订好的Berry Hill营地，痛快地洗了一个热水澡，生火做饭，晚餐：鳕鱼和啤酒。澡在需要的时候洗，饭在饿的时候吃，那就是享受和美味。

 

八月三日早，晴。今天应该是较为轻松的一天。早餐时，一只大鸟在头上盘旋，似乎有所企图。难得一个大晴天，我们先走了营地附近的Berry Hill Trail，步道较短，从高处眺望，远方可见昨天爬上的Gros Morne Mountain，路上的小房子是营地的入口。

 

然后向北，前往Western Brook Pond。前天打电话才订了今天下午2点钟的游船。这是个热门景点，最好打电话或在网上提前预定，预定电话：1-888-458-2016/1-709-458-2016，不需交定金，开船前在码头付款取票。时间尚早，我们顺路去了Lobster Cove Lighthouse (49.602916, -57.955903)，据说那个灯塔小屋是日落黄昏的摄影佳地。

 

顺路去了一个不出名的景点：S.S  Ethie (Martin’s Point) ，那里是一个沉船地，1919年十二月十一日，这艘叫Ethie的船在此地遭遇了暴风雨，不幸沉没。由于当地人的及时救助，92名船员和乘客包括一名婴儿，奇迹般全部获救生还。今天海水中的残骸还在默默诉说昨天的故事。

 

我们来到Western Brook Pond时，停车场已是一位难寻。需在开船前一个小时到达，因为从停车场走到船码头还有大约三公里的路，一路风景不错。Western Brook Pond是公园内与Tablelands齐名的景点，两个小时的游船带你领略加拿大特色的16公里长的高原湖风景，一条条梦幻般的瀑布从耸立了十亿年的峭壁悬崖上流下，冰川侵蚀消融后留下的内陆峡湾中是世界上最纯净的湖水，有多纯？船上的导游讲解，他们通过一次偶然的事故发现，湖水是不导电的，因为缺乏离子。在码头的售票处前，忽听身后一声呼喊，在这地方会碰到熟人？转身一看，原来是昨天爬山遇到的那对魁北克夫妇，他们也订了同一班船，我们真有缘分。至始至终，我一直站在船头，守候着那梦幻般风景的出现。可能期望越高，失望就越大。

说实话，一路的风景并没令我怦然心动，无论是岩壁上的人脸图案还是一道道飘流而下的瀑布。也许是大晴天的缘故，那山那水在白晃晃的阳光下，显得过于直白、单调。也许在烟雨蒙蒙的时候乘船游览，才可感受那种如烟如画般的虚幻。不过坐船回来后在码头的售票处获得了一份重要的信息。曾被网上看到的一幅公园标志性的照片所吸引：一个背包的旅行者站在一处高地远眺：脚下绵延的山谷，远处的山峦相对而立，如同一道道打开的山门，蜿蜒的湖泊穿过其间，碧水青山，引人入胜。一直困惑这张照片是在什么地方拍到的，现在终于有了答案。在湖的尽头有一个小码头，那里就是需要徒步几天走完的Long Range Traverse的起点，那张照片的拍摄点就在那条徒步线的一处山岩上。售票处的工作人员给了我一份宣传单，有人可以带领游客坐船到那个小码头，然后徒步到那个著名的拍摄点，来回大约8-10小时，每人费用250元。

 

游船结束后，我们去了Broom point，在那里遇到了一对来自渥太华的夫妇，他们告诉我们，在Broom point每天1030-430pm有关于当地捕鱼的讲解展览，刚刚结束。聊天的时候，刚巧有一只鸟儿飞过，他们兴奋地说，看，那就是Gray Jay！这鸟和多伦多著名棒球队“Blue Jay”是同一种鸟，不过我们在安省南部看不到Gray Jay，它们只生活在更寒冷的北部地区。他们说这种鸟最爱热狗香肠，如果现在你有热狗香肠就能轻易把它诱到手里，还有Gray Jay可能成为加拿大的国鸟哦。鸟落在旁边的松树上，我幸运地捕捉到了一张枝头俏。我惊讶于他们的鸟类知识，男的笑笑说，我老婆就是专门拍鸟的。不觉间跟他们聊了很久，有一种一见如故的亲切感。他们说他们一来公园就在Green Point营地安营扎寨，男的笑着说，经常有游客跑到我们营地拍风景照，如果你们明天去那里徒步，就顺便来坐坐。

跟他们分别后，我们走了Steve Trail，海边的这条步道很短，只有1公里，坐在红椅子上可远眺蓝天下的Gros Morne山脉，视野开阔，心情像天上的白云一般苏畅。我们走完路回到停车场，发现我们车子积满灰尘的后窗上被人用手指写了：wash me! 这些日子东奔西走，哪顾得上洗车，这一定是我们刚认识的，那对渥太华夫妇的恶作剧了。

 

转眼黄昏将至，我们打算找个风景地吃完晚餐再回营地。再次经过白天去的沉船遗址---S.S  Ethie，老婆在野餐桌上生火做饭，我一个人去海边溜达。海风轻抚，海浪轻涌，夕阳西照的海滩上，只有我一个人独自欣赏这落日美景。

不抢时间，不急赶路，我就像一个有钱人，大把的时间和心情扔在这黄昏里，去徘徊，去聆听，去想象。

 

后来有两个小伙子也来到这里看日落，于是他们也成了我镜头里的风景。回家以后，我如约把拍到的他们在落日下的几张照片电邮给了他们。如果白天的Western Brook Pond让我感到几分失望，那么现在眼前的日落美景让我心满意足，Gros Morne 不会辜负你对它的热爱。

八月四日早，晴。今天是我们在Gros Morne的最后一天。早晨在营地做饭时，也许被煎Bacon的香味所吸引，两只Gray Jay，一前一后，像两架战斗机般向我们的餐桌俯冲而来，吓得老婆抱头鼠窜。后来她说，鸟儿飞过她的头顶时，明显感到鸟的翅膀扇动的强烈气流。

这一次我更距离地观察到它，将它清晰地收入我的镜头。

 

它的个头比一般的鸟大得多，白颈，灰羽，短喙，圆圆的眼睛炯炯有神，那条长尾巴是它的招牌。是昨天那对渥太华夫妇让我有缘结识了它，让我这个“鸟盲”对它情有所钟。

早饭后，拆了帐篷，我们奔向Green Point的停车场，1030分有一个公园的guide tour。巧了，今天的讲解员还是那天在Tablelands那位鼻子灵敏的地理学家。大家随着她先走向一个海边的小渔村，她向大家介绍这里的捕鱼生活，只有在捕鱼的季节人们才回到这里。还记得一个细节，她说以前这里的渔产非常丰富，晚上主妇煮饭没了主意，告诉孩子，去海里捞一桶capelin回来当晚餐吧。我不知这capelin是何物，旁边一位在Nova Scotia长大的大叔给我解释，那是一种小海鱼，味道鲜美，以前很常见。后来查字典，才知道那就是日本料理中的油炸多春鱼。 

 

然后我们来到海边，地理学家说这里峭壁岩石的地质结构非常特殊，不同分层显示了不同的地质年代的形成，就像宣传板上的介绍：At Green Point, Rocks tell time！于是地理学家在这个“活教室”里，引经据典地给我们上了一堂丰富多彩的地理课。还记得她在岩石分层的地上跨出一步说，我这一步跨过去，几百万年过去了。她的生动，让我想起了中学的地理课，特写下老师嘴里的两排白牙，白牙间不时蹦出一串串枯燥的术语和数字，噼里啪啦地弹在你的脑门上，不是让你害上偏头痛就是把你催眠了。讲解结束后，最有趣的活动，游客同学们各自找古化石，别说，课没白上，我们还真找到了几块，像铅笔画上的，真金白银。

 

导游结束后，我们来到附近的Green Point营地，Coastal Trail的起点就在营地附近。这条步道沿海岸而行，往返6公里长，步道尽头的鹅卵石海滩上又坐上了那熟悉的红椅子，看礁石上的海鸟飞起飞落。

 

徒步之后我们来到七号营地，那就是昨天遇到的渥太华夫妇的营地。我迫不及待地想告诉他们，Gray Jay今天早上造访了我们的营地。可惜他们不在，只有房车留在那里。怪不得他们对Gray Jay如数家珍，他们的房车上就印着“Jay flight”。这时邻居营地一位体格健硕的男子走过来提醒我们，这是私人营地，不便逗留。我告诉他与营地的主人一面之交，获得了他们的许可。我们在营地的野餐桌边坐下来休息，营地位靠海边，独占一方风景，是所有营地中的最佳位置。临别时我们留下一张字条，感谢他们的邀请。人生路漫，有缘相识，恐怕无缘再见，他们是我还想在哪里再见到的人。

 

最后一个步道走完了，也临近我们离去的时候了。我想起了公园地图上标识的一个游泳的地方，离Berry Hill营地不远。赶过去一看，那的确是一个室内的游泳池，按时间段开放，才$2一位，泳池明亮宽敞，最让人喜欢的是那个大的热水按摩浴池。试想，一天辛苦的徒步后躺在池中，仰头望着玻璃窗外的青山翠岭，让奔涌的热水洗去一身的疲乏，那种惬意和舒服。好饭不怕晚，在离开公园之前，我获得了这种享受。

 

游完泳，我们去了附近的Rocky harbour，仍然没有找到我一直寻找的冰山啤酒，遗憾不也是一种回味吗？路过Norris Point，那里也有把红椅子，数了数，这是我们看到的第八把红椅子。这些天来看过那么多美景，我们相视一笑，甚至没有和这把红椅子拍照合影的念头了。车子沿着430公路向南驶去，Gros Morne在车窗外渐行渐远，不觉间，一首老歌，Bee Gees的“Massachusetts”萦绕心头，“Feel I'm goin' back to Massachusetts...”让我感到一种涌上心头的淡淡伤感。记得有评论写到，作者是英国人，却把一座普通的美国城市变成如此动人的旋律，一定是对这座异乡的城市情有独钟。Gros Morne没有先前去过的Cape Breton那样大的名气，也不是什么旅游名胜，可是这里的山山水水却打动了我的心弦。难以忘怀Gros Morne山顶绿色海洋中的那一滴眼泪，S.S  Ethie海边的黄昏日落，营地中飞来的Gray Jay...Gros Morne,你就是我旅行中寻找的、那把心中的红椅子。