枫叶树下
走的多，见的就多，见的多，想的就多，想的多，悟的就多
2016年九月二十三号 第三天 住宿地：Azalea Campground
这一夜，睡得辗转反侧的，冻的。早晨早早醒来，可是迟迟不愿钻出睡袋。拆帐篷时，不时用嘴里呼出的热气吹暖僵硬的手指。我们的营地在一条小溪的旁边，夏天溪流潺潺，景色想必优美。两只小鹿在早晨阳光的照耀下，低头觅食在干涸的河床的乱石堆里，不乏警觉地时而抬起头，注视着我这个陌生来客。订营地时在YouTube上看过一段视频，一头黑熊涉溪而过，闯入一个营地，营地的人还没来得及把野餐桌上的食品收拾起来，黑大人怎能放过这个大快朵颐人类美食的机会，任凭躲在树后的人敲锅打铁地恫吓，也无济于事。
凯特琳也起来了，说这个寒夜可以排在她一路露营经历的前三位了。可还是她年轻，火力壮，居然还敞开着衣服，不像我们严实地裹在羽绒服里。她一边做饭，一边跟我们聊她走John Muir Trail的经历，向我们展示她大背包里的露营物品。她没有带净水装备，她说她研究生专业就是水处理，沿途的水质应该比平时喝的矿泉水还纯净，没有必要背上多余的水。她的大背包里最大的家伙就是装食物的防熊罐，里面能装超过七天的食物。我印象中的野外露营需要把装着食物的背包用绳子挂在树间，防止动物偷袭。有了这个防熊罐，就不用了。凯特琳说，据说Yosemite的熊很聪明，把罐子抢走后，会在岩石上敲碎它。不过还好，她这一路也没遇到过一只熊。凯特琳说话做事不紧不慢，有条有理，脸上总是挂着微笑，耐心回答我们的每一个问题，平和如水。我跟老婆说，昨晚我们遇到她时，她还不知道安身之地，换成我的话早就急了，可她好像根本就没把这当一回事儿，是不是在荒野里呆久了，就养成那种随遇而安，从容不迫的性格了。早饭后，我们各自收拾行装准备上路了。凯特琳说她在公园逗留一下，就去往洛杉矶和她的同伴会合，然后一起去爬那里最高的山峰。我伸手拎了一下她的大背包，沉甸甸的。凯特琳说有四十多磅重。其实她个头不高，也不是那种身强体壮的美国大妞，看不出来这个文静的姑娘已经背着这个大包跋山涉水走了300多公里的路了。去年遇到德国老兄，今年遇到这个美国姑娘，是不是大自然在召唤我像他们一样背起行囊走进荒野？
昨天的计划没完成，今天补上吧。计划再走一次国会路，Crescent Meadow Trail和 Moro Rock也是不可错过的。早晨重回将军树下，游客稀少，这时候随便怎么照。我们走国会路的时候，更加清静。在总统树旁，我们发现一个指示牌指向：Trail of the Sequoias 于是我来了兴致，沿着无人的小径走下去。这时太阳已经高高升起，阳光透过树的间隙照耀在一棵棵高大的、棕色的红杉树上， 周围静寂无声，甚至没有什么鸟叫虫鸣，只有风静静地吹过。我从未走过这样的原始森林，除了这条蜿蜒林间的人迹小径，四周都是被自然生长的荒野和树木所包围，弥漫着一种树木特有的气息，走在一棵棵形态各异的参天巨树下，恍若走进了阿凡达的世界。别说话，让心慢慢的静下来，用眼睛去欣赏，一棵棵千年古树伟岸的身姿；用手去触摸，它们身上年代的沉积和变迁；用心去感受，它们散发的特殊的能量和美，这里是红杉树的家园。
昨天在营地旁的游客中心看过一段录像，早期人们在公园里的红杉树下建起大大小小的旅馆和饭店，搞旅游，挣钱呗。后来观念转变了，把这些旅馆和饭店又拆掉了，并恢复了森林的原貌。看看人家是怎么不遗余力地保护环境的， 那些为了商业利益，不遗余力破坏自然环境的人，是不是该自省了。这棵红杉树人仿佛站在那里挥舞手臂，用自己沧桑的身体诉说过去的故事。
这趟加州行走得最爽的就是在这片红杉树林中的徒步了。那种爽是身心放松，融入自然的感觉，没有烦恼忧虑，没有痴心妄想，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，咳，怎么扯到心经上了。走着走着，不知不觉两个小时过去了，小路蜿蜒把我们从山下引到山上，又下到山谷，老婆犹豫这条路会把我们带到哪里。我看了看地图，觉得它会连接到我们想走的Crescent Meadow Trail，并到达Tharp's Log （萨普木屋）。这个木屋是凯特琳早上告诉我的，她说一定要去那里看看。当年，1875年，John Muir一个人走出茫茫荒野，来到这里，惊奇地看到木屋的存在，并见到了木屋的主人。木屋的主人姓Tharp，是最早居住的非土著人，他在此地建立了一个牧场，并利用这棵倒下的红杉树建造了自己的放牧小窝。我原以为这个小木屋不过是用红杉木料搭建的。当我最终走近萨普木屋，惊讶地发现，屋子是用一棵倒下的红杉树建成的，就是建在掏空的树干里面，整个一个天然树屋。木屋面对草地，周围大树环绕，是公园里保留的最早建筑。
树屋有窗有门，里面还有床、桌子和板凳呢
在木屋附近的森林里，我们发现了几只觅食的野鹿，悠然自在。萨普先生，还有比您的家更原生态的家园吗？
离木屋不远处有一棵奇树--Chimney Tree（烟囱树），树干烧焦，树心烧空，居然还活着，屹立不倒。想一想这些存活千年的古树真不容易，要经历多少次雷击火烧的自然灾害。红杉树的防身术，它的树体含有化学物质可以抵御鸟类昆虫的损害和霉菌的侵袭，它松软的厚树皮是天然的绝缘层，纵使身体被一次次的野火折磨得焦黑斑斑，惨不忍睹，但仍能保留一颗不屈的内心，顽强生长。即使最终倒下，躯干也历经百年而不腐。它最大的敌人就是它自己。它的根系扎得较浅，如果体积过于庞大，遇上土壤疏松、强风这样的自然因素，就会立足不稳，轰然倒下。可是树知道自己需要减肥吗？
我们坐在烟囱树前的圆木上吃了简单的午餐，苹果加能量棒。树下有个洞可以走进去，里面很宽敞。如果它倒了，完全可以再建一个萨普木屋了。在烟囱洞内仰头望天。
Crescent Meadow Trail是一条围绕草地的徒步环线，大约三英里，容易走。John Muir认为这块草地是层峦叠障的内华达山脉中的一块珍宝，"Gem of the Sierras"。
草地停车场附近立着一块High Sierra Trail的指示牌，标识前往海拔4418米的惠特尼峰的路途有60英里。看到两个手持登山杖，肩背大包的男女，意气风发地从我身边走过，也许几日后他们就站在峰顶，眺望风景，让我心生向往。我们从这里返回将军树的停车场，树林中岔路颇多，不同的路线相连，虽有指示牌，但有时并不清楚，景色也比不上Trail of the Sequoias ，但是走在红杉树林中，神清气爽，还有比这更好的天然氧吧吗。
回到将军树停车场后，我们驶向下一个目标：Moro Rock （莫洛石）。途中经过公园的森林博物馆，可惜刚刚闭馆。看见一群人衣冠楚楚地聚集在一棵红杉树下，有点奇怪，一问原来是婚礼排练。在千年红杉树下结婚，够创意。通往莫洛石的道路比较狭窄，两车相会需要让行。莫洛石是一块巨大、圆形、整块花岗岩，这种地质结构在内华达山脉地区较为常见。有一条陡峭的、人工开凿的石阶路，从岩石下面的停车场直通岩顶。爬上去需要费点力气，可流点汗是值得的。在岩顶可以以360度的视角瞭望公园内的大部分区域，再不用仰视那些参天巨树了，而是俯视它们的头顶。这是公园内的一个著名景观，走过路过，不要错过哟。
从莫洛石返回198公路有一处景点：Auto Log ，树上跑车。我一直以为这里是著名的汽车穿树，其实不是，那是Tunnel Log，在通往Crescent Meadow的路上。由于我们已经走了那里，就没再开车前往，没能驾车穿树，小有遗憾。现在我才知道，其实我在网上看到的汽车穿树的照片也不是在Sequoia，而是在Redwood National Park （红木树国家公园）。而Sequoia和Redwood其实是一种树，但品种不同。它们的生长区域不同，Sequoia生长在加州中部内华达山脉的西坡， 海拔4000-8000英尺的地方，而Redwood则分布在加州北部的太平洋海岸线。它们虽然都看上去巨树参天，但从种子到生长诸多不同。简单说，一粗一高，Sequoia树干粗，体积重量大，是世界上最大个儿的树， 而Redwood树干细，个头高，是世界上最高的树。
我们沿着198公路一路向北，驶向Kings Canyon（国王谷）公园今晚的营地--Azalea Campground。临行前在网上查到，这个营地秋季仍然开放，但不可预定，先到先得。这个时候才往营地走是有些晚了，可我觉得应该没问题，晚上这么冷，有几个人愿意睡帐篷，何况那个营地有110个露营点呢。昨晚我们在Lodgepole的营地还是有空闲的。可到了营地入口一看，傻眼了，牌子上大写一个：Full。我跟老婆说，离这里大约1个小时的车程还有一个开放的营地--Sentinel，不过那里也是先到先得，说不定也满员了。老婆撇撇嘴说，大不了睡车里。好样的，有点凯特琳从容不迫的“范”了。我们开车在营地里转悠了一圈也没发现空位，真有点邪门，仔细一想，原来今天星期五，大家都来过周末了。那时已近6点钟，天色将晚。我忽然灵机一动，我们可以问问露营的人，愿不愿意让我们分享他们的营地，也可以分担些费用。老婆开始有些迟疑，担心自己的英文不好，说不明白。我就鼓励她，这种情况女人去谈更容易让人接受，试想一个膀大腰圆的汉子在路边招手搭车，有几个敢停下拉他。我们来到帐篷营地，看到一个营地只有一对年轻伴侣，老婆就下车前去搭讪。一会儿就回来汇报工作，女的倒是有意收留，可男的不同意。没问题，人家有权决定，再试下一家。隔着他们的营地，一对老夫妇坐在餐桌边，老婆下车问候，不一会儿回来一脸兴奋地告诉我，人家同意了。当我提出与他们分担这一晚露营费的时候，老妇人摆摆手说，不必了，我们有老年人的折扣优惠，一晚才9刀。我们连声称谢，在一棵松树下欢欢喜喜地安营扎寨了。
夜色降临，老先生升起了篝火。他告诉我，营地的松树下有很多易燃的干松果，营地后有一棵倒下的大树，厚厚的树皮是很好的烧火材料。我们坐在营地的野餐桌旁，一边烤火吃晚餐，一边和他们聊天。他们住在德克萨斯州，有一个自己的农场。他们的女儿在台湾住了几年后，都不愿回来了，还跟一个美国的台湾人结了婚。受女儿的影响他们也爱上了中国菜，不过女儿说这里的中国菜跟台湾的没法比，他们觉得这里的中国菜已经很好吃了，不明白台湾的中国菜会有什么特别。我试图向他们描绘台北的夜市，士林夜市、师大夜市，灯火通明、人头攒动的场景，那些琳琅满目、香气扑鼻的美食小吃，想着就要流口水，可对于他们这样土生土长的美国人，没经过煎炒烹炸的锻炼，油盐酱醋的熏陶，怎一个“难”字了得。
篝火渐熄，我们各自回帐篷睡觉了。奇怪的是，这里晚上并不冷，难怪来露营的人不少。隔壁营地传来悠扬的琴声，那对年轻伴侣的浪漫夜开始了。我们躺在温暖的帐篷里庆幸今晚的好运时，想起来凯特琳不就是来自德克萨斯州吗。昨晚我们好心地帮了一个德州人，今晚好心的德州人就帮了我们，我的神或者菩萨什么的啊，因果报应是不是来得太快点了，以后还让不让人敢做点坏事了。
