标题的这句话引自安特卫普的旅游网站。介绍上说，无论是Antwerp中央火车站，还是城市的地标性建筑MAS博物馆，都能感受到这些建筑无与伦比的魅力。建筑类型多样化，从中世纪建筑，到令人印象深刻的市政厅和广场，再到当代风格的法院以及随处可见的众多新艺术运动瑰宝，无所不包。时尚的建筑和装修精美的橱窗设计，让安特卫普成为一座充满魅力的城市。这种魅力由来已久。早在16世纪，安特卫普就已经是欧洲最大最富有的城市之一。一个世纪之后，佛拉芒巴洛克派代表人物彼得•保罗•鲁本斯与安东尼•范•戴克一起，在安特卫普发挥他们不世出的才华。之后几年，帆布被棉花织物取代，更多的时装设计师成为了出名的艺术家。今日的安特卫普是举世闻名的购物中心，是时尚设计师、安特卫普六君子的家乡，也是繁华的钻石贸易中心－－未切割钻石的世界枢纽所在地。
可对于我来说，这些萦绕在Antwerp上空的耀眼光环，只有＂鲁本斯和范戴克所代表的佛拉芒艺术发祥地＂这一个吸引人，其他的不论时尚还是钻石，流览起来都需要有钱有闲。。去过Antwerp不止一回，没有一次走进中央火车站附近的钻石商店。这些钻石店从火车站一直延伸到老城区，是人们去这个城市游历人文古迹的必经之路。没有钱，自然省去了购物时间。可即使不购物，Antwerp的名胜古迹也看不完，总觉得时间不够用。
这条必经之路叫 Meir，正如旅游局广告所描述，两旁的时装店、快餐店 、甜品店、古董店…万户鳞栉，市声襍沓。安特卫普拥有最古老的时尚设计学院。很多毕业于安特卫普皇家美术学院时装系的校友都是国际时尚领域内的顶尖人物。不过这些领军人物开设的工作室或者时装旗舰店大多不在这条最著名的商业街上，而是散落在城南区域，还有Nationalestraat，Kloosterstraat街上。
我们住在中央火车站旁边，那个区是犹太区，Joods Antwerpen，街上常见长胡须全身黑袍戴帽的犹太人。安特卫普是大港，15 世纪就吸引了大航海時代诸国商人聚集，尽管身为天主教城市，对待商人却能够秉承宽容政策，因此招来大批犹太商人，尤其在钻石加工和交易产业，使安特卫普成为世界钻石集散地，延续至今。
从我们住的公寓沿Meir街往河边诸景点走，必会遇到两位出生于安特卫普的佛兰芒族画家的雕像：先是David Teniers II ，又叫David Teniers the Younger，佛兰芒风俗画、版画家。
弗拉芒艺术开始于15世纪，其灵感来自于勃艮第的艺术法庭和图案花饰的手稿，在欧洲文艺复兴时期严重影响了意大利，而意大利文艺复兴的后期巴洛克画派又反过来影响了弗拉芒，形成了后期弗拉芒画派的风格。18世纪的荷兰弗拉芒绘画已脱离文艺复兴时期理想静物画的风格，真实再现自然是弗拉芒静物画的最大特点。它们的场景没有圣经或神话故事，描绘的是平淡无奇的生活中常见的物体，追求自然界光线与光影的变化，表现出艺术家对自然的真实感受。它的这种画风直接影响了法国巴比松画派的产生并引发了印象派艺术的诞生。
弗拉芒人为日耳曼民族之一，居住在现今的法兰德斯地区，故得名。为比利时两大主要民族之一，另一民族为使用法语的瓦隆人。弗拉芒艺术的第一个中心是上回提到的布鲁日。后期弗拉芒画派的代表则是鲁本斯，而鲁本斯最得意的学生，就是Meir街上遇到的第二个雕像 -- 安东尼·范戴克爵士。年少英才，昂首挺胸，神采飞扬。
第二天在antwerp的鲁本斯故居，见到了鲁本斯画的，19岁时的范戴克肖像。很小，差点差点错过。
这个鲁本斯故居里凡·戴克的肖像画还不止一幅。隔壁房间里还有他成名后的自画像，多了大胡子。这幅凡·戴克自画像，和他留在伦敦的那幅几乎一模一样，唯一的差别是这幅大胡子的胡尖朝上，伦敦的朝下。
凡·戴克（VanDyck 1599-1641），19岁就被鲁本斯称为“我最好的学生”了。不过因为老师的名声实在太大，国内的发展空间有限，凡·戴克只好去英国发展。正是他的到来，为“当时还被排斥在世界主要艺术领域之外的英国带来了真正的肖像画”。
安特卫普被称呼为＂鲁本斯的城市＂，因为这里到处是鲁本斯的痕迹。安特卫普圣母大教堂(Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) ，通常是游客必要参观的，里面就有鲁本斯的三幅作品。教堂建于1321年，占地一公顷，属于当时最大的哥特建筑之一，而且在其后的几个世纪，都是本地的最高建筑，123米的尖顶傲视全城，被誉为“中世纪的摩天大楼”，是船只进入安特卫普的最好标识。
圣母院建筑本身倒是和鲁本斯巴洛克毫无关系的哥德式，门口的一边有向大教堂工人们致敬的石匠雕像。
圣母院里有近20幅宗教三联画。三幅是鲁本斯亲笔，其余的是中世纪向文艺复兴转折期的尼德兰弗拉芒画家们的杰作。
鲁本斯《基督下十字架》The Descent from the Cross --安特卫普圣母大教堂祭坛画
鲁本斯《基督上十字架》The Raising of The Cross --安特卫普圣母大教堂祭坛画
鲁本斯《圣母升天》Assumption of the Virgin Mary
1530年卒于安特卫普的荷兰画家昆丁·马西斯（Quentin Massys ）的圣约翰组塑（St John Altarpiece）。
昆丁·马西斯最著名的一幅画，是现藏于卢浮宫的《钱庄夫妇》。画中钱庄男主隐现着血管的手背皮肤、钱币的光泽，都精确地体现着北方画家的细节表现手法。精密和写实，正是尼德兰地区的画家所追求的绘画效果。
出了圣母院沿河边往北，还会路过很多安特卫普的世界文化遗产。位于城北的圣保罗教堂 Sint-Pauluskerk，被公认为最撤头撤尾漂亮的巴洛克教堂，可惜我们到那里时已经超过六点，关门了。遗憾地照了个前门，
再绕到教堂后面去读它的介绍，这个朝向前牛市的广场Veemarkt的门，本身也是独具匠心的艺术品。门楣上的雕刻，是1703年完成的Mary gives the rosary to Saint Dominic and Catherine of Siena （童贞玛利亚将玫瑰念珠给予圣道明）。
从这个门及其浮雕所代表的风格，这个教堂在最初建成的13世纪，应是多明戈会派的。在16世纪，这个名叫 Veemarkt gate的门前，曾是安特卫普最大的牲畜市场。
在到达Sint-Pauluskerk圣保罗教堂之前，会路过几幢很特别的古建筑，藏在河边的现代派楼群里。那是Museum Vleeshuis －－肉市场音乐博物馆。肉市与音乐，很奇怪的组合。
这里又叫安特卫普肉市大楼，是一座中世纪原行会建筑，现在改成了音乐博物馆。从11世纪起，肉市交易市场接连建了三座，目前这个哥特式建筑建于1501-1504年，是第三座肉市大楼，用红砖和白色砂岩建造。1796年，法国人占领期间，行会被取缔，1899年，安特卫普市议会购买了这座建筑作为文物档案馆。1913年博物馆开放，后续常设展览将重点放在乐器上，收藏品涵盖了有着600年历史的舞蹈和歌剧、音乐和乐器。
回家的路上，又绕回圣母大教堂旁边的Grote Markt 大广场。这里是老城的中心。比利时所有城市都有的大广场Grote Markt 与市政厅 Stadhuis，由于 16 世纪整个比利時就数安特卫普最富有，因此她拥有最堂皇的法兰德斯文艺复兴式样的市政厅与行会建筑群。
而我们在五月份去的时候，这个号称最奢华的市政厅，竟然是幅画！
整个市政厅正在维修，罩在外面的巨幅照片画，显示着她应有的风姿。那个绿色雕塑不是画，是真的。布拉薄喷泉，讲述了这座城市如何得名的传奇故事。英雄布拉薄砍了邪恶巨人特龙·安帝公的一只手，扔进了斯凯尔特河。荷兰语中的“手”是“ant”，“扔”是“werpen”，因此有了“Antwerpen”。
我个人感觉。