一路向西开了四十多分钟，终于到了Amboise镇，刚一进就走错了路，错一个口就绕半天，好不容易跟着Google map把车趴在游客中心对面的停车场，在买停车票的机器上输入车牌号，连蒙带猜地跟着提示按时间，塞信用卡，出来一张票，两个半小时，停车费才两毛钱。我很有些不敢相信这旅游景点的福利。
在游客咨讯中心买了昂布瓦兹城堡和达·芬奇故居的门票。那达·芬奇故居竟比昂布瓦兹城堡的门票还贵出四块钱去，要16多块。昂布瓦兹城堡比达·芬奇大无数倍，是大名鼎鼎的国王弗朗索瓦一世出生长大的地方呢。建筑上也杂糅了中世纪哥特风格和文艺复兴风格，一看就是王子公主居住过的宫殿，而离它不远的达·芬奇故居，虽然名字上也带Château， 叫Château du Clos Lucé，但实在不能算是＂宫＂，不过这并不影响它的重要性，从收费上就能看出来。这两个Château入口处都有各种文字的游客手册，我们拿了中文的，对Château的历史来历结构摆设收藏，都介绍得很详细。
通往昂布瓦兹城堡的小巷 --维克多·雨果路
穿过拱门后的景象。城堡赫然在目，原来两侧都有的小店被硕大城堡占据了一侧，它的对面，饭馆工艺品店依然鳞次栉比。那尖尖的细塔便是达·芬奇的墓地所在 --圣·于贝尔礼拜堂
城堡入口处。长长的斜坡对我来说不算什么，对妈妈就是挑战了。
进门后首先去的就是圣·于贝尔礼拜堂。
礼拜堂里百合盛开，芬馥沁人。今年的5月2日是达·芬奇逝世500周年纪念日，那天法、意两国总统来到这个礼拜堂，向达芬奇墓献上百合花。我们是6日来的，墓碑上的百合依然鲜艳欲滴，人们宁静地瞻仰。
达芬奇是法国国王弗朗索瓦一世从意大利引进的先进人材，之一。1516年，64岁的达芬奇应弗朗索瓦一世的邀请，带着他的三幅心爱之作，其中之一便是《蒙娜丽莎》，和他的助手骑着骡子翻过大山，来到这里。弗朗索瓦一世将达·芬奇任命为首席画家、国王的建筑师和工程师，安置在自己的城堡里，就是这座昂布瓦兹城堡。很快又另辟出一座独属于达芬奇的舒适而豪华的居所，就是前面提到的克洛·吕斯城堡Château du Clos Lucé， 两座Château之间有地道相连，方便国王随时去达芬奇的家里作客。
国王给予了达芬奇与王子同等的薪俸，并资助他完成自己的作品。而国王的要求只有一个，与达·芬奇交流，享受和大师谈话的乐趣。在这样的环境下，达·芬奇可以自由地想象、思考和创作。如此看来引进人材、给予住房、项目启动基金等等优惠政策，是由来已久的传统，就差解决子女上私校的学费了。
达·芬奇在昂布瓦兹镇（Amboise）度过了他生命中最后的三年。根据达芬奇的遗愿，他过世时要葬在这里。1863年，在昂布瓦兹城堡的寝宫出口一侧，出土了一块残留着达芬奇名字和画家主保圣人圣·吕克的墓碑，旁边还有一副遗骸。根据收集的遗物，特别是弗朗索瓦一世初期意大利、法国的钱币，专家鉴定骸骨的身份为达芬奇。
1871年，骸骨最终葬于这座国王的私人礼拜堂。
这间礼拜堂具有火焰哥特式风格（与巴黎圣母院火灾倒了的那个尖塔风格类似），由菲拉芒艺术大师们雕饰的屋檐，用白垩雕刻出青蛙、蛇、猴子等等动物，尖塔上还有木雕的鹿。
彩绘玻璃描述国王路易九世的一生，年代最晚，是由马克思·安格兰工作室于1952年制作。
出了礼拜堂，平台另一侧便是王室寝宫，周围有在舒缓斜坡上的花园，还有两座庞大的骑士塔楼--额尔涛塔楼和米尼牧塔楼，在西北角上的卡尔松内塔楼视野很好。
在昂布瓦兹，法国艺术史进入到重要的转折期，来自弗兰德和意大利的各种艺术流派在这里相互交融，16世纪上半页，法国既垂涎意大利的国土，又对其欣欣向荣的艺术文化敬佩不已。
法国王室因此邀请了众多的意大利艺术家、文学家来到昂布瓦兹，意大利艺术的影响掺揉进法国的艺术品味，创造出独特的“法兰西文艺复兴初期”的艺术风格。
昂布瓦兹城堡本身就是从哥特式风格向新的法国文艺复兴风格过度的代表建筑。城堡的始建年份已经不可考究，只知道城堡的雏型可追溯至罗马时代。14世纪起，瓦卢瓦王朝将宫廷迁至卢瓦尔河地区，昂布瓦斯城堡成为了皇室的城堡。瓦卢瓦王朝的查理八世曾下旨扩建城堡，他死后接任的路易十二按查理八世的基础继续整修城堡。
其后继位的弗朗索瓦一世加高了与卢瓦河呈直角的侧翼，天窗上装饰的壁柱就是意大利风格影响的明证，而与卢瓦河平行的侧翼上，查理八世寝宫的天窗上尖塔式的装饰则是火焰哥特式风格。
进入城堡里，有会议厅（及十七世纪的挂毯、橱柜、航海旅行箱等家具）
司酒官大厅。仿佛能看到当年国王在餐桌上用餐，而司酒师在旁斟上美酒的情形了。墙上右边的挂毯也展示着这样的情景。墙上挂着弗朗索瓦一世年轻时的小像。还有哥特式的家具(那个摆着盘子的餐橱）、以及“意大利式”桌子。
另一个版本的＜达芬奇在弗朗索瓦一世怀中病逝＞。
安格尔的那幅在达芬奇故居，克洛·吕斯城堡Château du Clos Lucé。相传达·芬奇在法王弗朗索瓦一世的怀中闭上了眼睛，虽然后来被证实不是事实，但这一故事还是被传为佳话。
不过这个城堡的过道里倒是有安格尔的那副的复制品
奥尔良套间：人物肖像分别是法国人未来的国王--路易·飞利浦一世的外祖父和父母;
波旁的路易·让·马利，身穿王家海军元帅服的他是蓬迪埃佛尔公爵，是路易十四国王的孙子。
音乐大厅，这里是奥尔良家族留下的纪念。路易·菲利普从母亲路易丝·玛丽·阿代拉伊德手中继承了城堡之后，虽然只在昂布瓦兹停留过一次，但城堡依然被装饰成奥尔良家族的度假胜地，还留下了他们的印记
阿黛拉伊德·德·波旁-蓬迪埃佛尔，奥尔良女公爵，1793年继承了昂布瓦兹城堡。其画像下是一把带有十八世纪中国装饰风格的椅子。
走出奥尔良套间，从骑士坡道下楼。
从城堡的楼顶，通过这条螺旋形的坡道下来，这条通道可通达欧马拉长廊，这条坡道甚至可以轻巧地让马拉着套车在上面行走。
出来后看到早春嫩绿草地妆点的那不勒斯平台。
那不勒斯平台是为纪念文艺复兴时期修建的种植了从意大利引进的甜瓜、柠檬、柑橘等的花园修建的，周围种植着椴树，有三个观景台，，可以俯瞰卢瓦尔河。
走进一看，感觉花草们都被过度修剪，仿佛黑人兄弟的发型。好象法式花园的特点就是给草地梳各式各样的头型，犹如龚自珍所描述的病梅 －－ 为了迎合人的审美，极尽雕琢修饰之能事。
